Аудиогиды 1С / Audiogid.Ru

Бесплатные аудиогиды: Храмы и монастыри Москвы - Третьяковская галлерея

Бесплатный доступ только к демо-версиям (доступ к полным версиям путем оплаты 120 руб. на сайте правообладателя - audiogid.ru): Арбат - Московский Кремль - Московское метро - Замоскворечье -  Булгаковская Москва - Станции Московского метро - Бульварное кольцо (2 части) 

Путеводитель по Третьяковской галерее

Год выпуска: 2008
Автор: нет данных
Исполнитель: Александр Баринов
Жанр: история
Издательство: ИДДК
Тип: аудиокнига
Аудио кодек: MP3
Битрейт аудио: 192 kbps

Описание: Третьяковская галерея в Москве – один из ведущих научно-художественных и культурно-просветительских центров России, крупнейший в мире музей русского искусства. Основана в 1856 г. П. М. Третьяковым как частное собрание, в 1892 г. передана им вместе с коллекцией С. М. Третьякова в дар Москве. Вам предоставляется уникальная возможность – познакомиться с великолепной коллекцией Третьяковской галереи в сопровождении Аудиогида. Насладитесь великими произведениями галереи и узнайте о них все самое интересное с Аудиогидом.
Содержание:
Третьяковская галерея вчера и сегодня
Музейный комплекс, экспозиции
Правила поведения, экскурсии, расписание, цены
Древнерусская живопись, Андрей Рублев
Живопись 18 века
Живопись начала 19 века
Живопись второй половины 19 века
Живопись на рубеже 19–20 вв.
Живопись начала 20 века
Живопись второй половины 20 века

Скачать с torrents.ru - описание / прямая ссылка на файлы торрента

АРБАТ. Один километр Москвы

Длительность: 2,5 ч
Длина маршрута: 3 км
Автор: Е.Усова
Читает: М. Берлина

Аудиоэкскурсия "Арбат" предлагает интересную прогулку по самой известной московской улице. За пару часов Вы узнаете как в этом уголке Москвы переплелись судьбы многих известных людей и литературных героев. Бобринский и Суворов, Пьер Безухов и Кот Бегемот, Рыбаков и Пушкин, Окуджава и Цой - о том, какую роль в их судьбе сыграл Арбат, Вы узнаете пройдя предлагаемый маршрут. Пробная версия содержит 2 из 12 остановок (8-ю и 9-ю). Для начала работы распакуйте архив и откройте файл index.htm

	1. Арбатская площадь Феномен Арбата труднообъясним. Арбат – всего лишь километровый отрезок, соединяющий Бульварное и Садовое кольцо. Это не самая длинная, не самая широкая, и уж точно не самая главная улица в Москве. Но любой турист, будь то иностранец, или россиянин, приехав в первопрестольную хотя бы на пару дней, обязательно «отметится» на этом километровом отрезке. Здесь практически нет архитектурных памятников, хотя его дома охватывают временной отрезок от допетровских времен до начала XXI века. Арбат – это не памятник, это живая и не прерывающаяся история России, с ним связана судьба не только многих замечательных людей, но и литературных персонажей. Кот Бегемот с Коровиным устроили здесь небольшой переполох, погруженный в думу Пьер Безухов шагал по арбатской мостовой, а Киса Воробьянинов напрасно пытался расположить к себе юную девушку неумеренными тратами концессионных денег. Впрочем, у Арбата есть формальная уникальность – до сих пор он остается единственной пешеходной зоной в Москве, тем более что заповедная зона включает в себя не только саму улицу, но и лабиринт примыкающих переулков, в некоторые из которых мы обязательно заглянем в ходе нашей прогулки…
	2. Ресторан «Прага» Первый дом по правой, четной, стороне Арбата – знаменитый ресторан «Прага», похожий на океанский лайнер. У него богатая история. Он далеко не всегда был таким фешенебельным заведением, каким является сейчас. История «утюга», как называли это здание за характерную форму москвичи начиналась с небольшого трактира под названием «Прага». Его завсегдатаи, извозчики, тут же переименовали заморское название в более запоминающееся и родное русскому слуху – «Брага», что вполне соответствовало характеру заведения. Под таким названием трактир был известен вплоть до конца XIX века, пока не перешел к новому владельцу, московскому купцу Петру Семеновичу Тарарыкину, жившему в несохранившемся доме напротив. Приобрел он «Брагу» не совсем обычным способом: владея кием, как д’Артаньян шпагой, Тарарыкин попросту выиграл заведение на бильярде. Смекалистый купец сразу понял, что трактир – не слишком подходящий статус для заведения, с которого ему хотелось получать большие доходы, и стараниями энергичного руководителя трактир был перестроен в первоклассный ресторан. И без того славный ресторан обессмертили Илья Ильф и Евгений Петров в своем романе «12 стульев». Накануне аукциона Киса Воробьянинов решил потратить имевшуюся у него наличность на обольщение юной девушки, для чего привел ее в это заведение. Неумелый кутеж обошелся Воробьянинову чувствительной экзекуцией, зато заказанные им огурцы и водка стали крылатой фразой. «Прага» к тому времени уже превратилась в столовую Моссельпрома, считавшуюся образцовой. Не только Ильф и Петров, но и Маяковский зафиксировал ее существование в литературе, написав по поводу «лучшего места в Москве» следующее четверостишье: Здоровье – радость, высшее благо, В столовой Моссельпрома – бывшая «Прага». Там весело, чисто, светло и уютно, Обеды вкусны и пиво не мутно! Закрытая в скором на несколько десятилетий «Прага» была вновь открыта в 1954 году и с тех пор остается одним из крупнейших московский ресторанов…
	3. Большой Афанасьевский переулок Мы в Большом Афанасьевском переулке около прекрасной церкви на левой стороне. Некогда вся эта местность называлась Сивцев Вражек, поскольку в старину здесь был небольшой овраг, по которому бежала речка, или даже ручей – Сивка. С топонимическими названиями, т.е. теми, которые отражают характер ландшафта местности, мы еще будем встречаться всякий раз, когда будем иметь дело с средневековыми традициями. Подобные названия, кстати, сохранились не только в России, но и в Западной Европе – в слове Франкфурт или Оксфорд, например, частица «фурт»/«форд» обозначает «брод». В Афанасьевском переулке в XIX веке жили многие известные люди - русский философ и политический деятель Станкевич, у которого на квартире собирался знаменитый философско-литературный кружок, писатель Сергей Аксаков. Аксаков входил в кружок Станкевича, так же, как и Бакунин, Белинский, Грановский, вместе они занимались изучением немецкой классической философии . Церковь, у которой мы находимся носит имя церковь Афанасия и Кирилла, она была построена, вероятно, в 16 веке из деревянного сруба, и принадлежала существовавшему здесь подворью Кирилло-Белозерского монастыря. Это был небольшой приходской храм, имевший посвящение главного престола (престолом называется священный стол в алтаре для совершения таинства Евхаристии) в честь Спаса Нерукотворного. Название церкви иное, в честь посвящения придела (т.е. дополнительного алтаря) святым Афанасию и Кириллу. Такое решение было нередко и вполне разумно, т.к. церквей Нерукотворного Образа в Москве очень большое количество. Существующее здание церкви, разумеется, более поздней постройки, возведено в середине 19-го на средства прихожан и является типичным образцом церковного здания в стиле ампир. Ампир, или «имперский» стиль, пришел в Россию после Отечественной войны 1812 года. Источником стиля по иронии судьбы была побежденная Франция, где ампир был весьма распространен во времена Империи Наполеона - отсюда и его название…
	4. Угол Староконюшенного История Арбата, как впрочем и всей Москвы делится на донаполеоновскую и посленаполеоновскую. Когда 1812 году горела вся Москва, вряд ли кто-то ожидал, что в какое-нибудь десятилетие домов на Арбате будет больше, чем до трагического пожара. Однако именно так и произошло, и уже к исходу первой четверти XIX века на месте выгоревших деревянных построек возвышались новые, каменные, строившиеся уже специально для московской аристократии. Если посмотреть на многочисленные акварели 30-40-х гг XIX века, то Арбат кажется усеянным небольшими, но изящными строениями. В большинстве своем это были так называемые дома с мезонином, которые строились как в Москве, так и в провинциях (вспомним одноименный рассказ Антона Павловича Чехова). Это небольшой двухэтажный особняк с надстройкой над своей средней частью, обязательно в классическом стиле. Образец такого здания – дом-музей А.И. Герцена в Сивцевом Вражке, с которым мы познакомимся на следующей остановке. Итак, во второй половине XIX века Арбат в общих чертах приобрел свой современный облик. Русло его сформировалось с изгибом, что многие объясняют довольно любопытно: якобы, это было желание арбатских жителей, которые хотели избежать сквозных ветров. Возможна и другая версия – такой изгиб мог остаться с тех времен, когда улице дали прозвище «горбат», и был обусловлен рельефом некогда малообжитой местности. Так или иначе, но в безветренности и спокойствии отказать Арбату, конечно, нельзя. В конце XIX – начале XX вв. началась новая волна строительства на Арбате, на этот раз связанная не с дворянскими особняками, а с доходными домами. Это – тоже особый вид застройки, характерный для эпохи капитализма. Доходные дома строились исключительно для сдачи квартир внаем, как правило, на длительный срок. С арендаторов квартир хозяева получали доходы – отсюда и их название. В Европе доходные дома появились еще в первой половине XIX века, в Москве – к началу XX-го, как раз тогда, когда стиль модерн вступил в пору своей зрелости. Для построек стиля модерн характерна особая чувственность, к которой добавляется изысканность и утонченная прелесть, которая компенсирует неизбежную для доходных домов громоздкость и многоэтажность. Подобные здания всегда можно узнать по характерным балкончикам, изящной отделке фасадов, плавным линиям оконных проемов. Дом № 23 яркий представитель этого слоя московской застройки. Стиль здания балансирует на грани модерна и эклектики – в нем нет лаконизма, но при этом имеются все характерные изящные элементы декорации. Более интересно другое – в начале века мансарду дома, то есть верхний этаж под скосом крыши занимал скульптор Сергей Тимофеевич Коненков, работы которого хранятся сейчас в Третьяковской галерее…
	5. Несчастливый дом 14 Обратим теперь внимание на противоположную сторону улицы. На Арбате есть несколько несуществующих адресов. На месте кирпичной стены стоял дом № 14. Он был разрушен в 1942 году сброшенной на Арбат немецкой бомбой, и до сих пор не восстановлен. Однако составить представление о внешнем виде этого здания можно, поскольку его активно тиражировали в печати сначала в виде зарисовок, а затем в фотографиях. Это объяснялось не только его привлекательным внешним видом, но и легендами, которыми оно было окружено. Дело в том, что дом № 14 считали обиталищем нечистой силы, и, хотя особых беспокойств он не доставлял, ночью москвичи все же предпочитали обходить его стороной. Действительно, когда-то здесь покончил с жизнью один из князей Оболенских, однако странные шумы и звуки, доносившиеся отсюда, объяснялись намного проще - дом облюбовали криминальные элементы и, вероятно, устраивали по ночам пьяные гулянки. Так и сложились многочисленные легенды о привидениях дома № 14, волновавшие москвичей и передававшиеся из уст в уста. Тем не менее, место это повидало многих замечательных людей. Прежде всего, здесь родился великий полководец России, будущий генералиссимус Александр Васильевич Суворов. Нет необходимости говорить о его легендарном переходе через Альпы, о том, что его руке принадлежит известнейшее произведение о премудростях военного дела «Наука побеждать», о взаимной неприязни с взошедшим на престол после Екатерины Великой, ее сына Павла I, или о том, что он был одним из самых образованных людей своего времени. В XIX веке владельцем дома №14 был князь Михаил Александрович Оболенский. В его владении находился знаменитый портрет Пушкина кисти Василия Андреевича Тропинина, ставший позже жемчужиной коллекции Третьяковской галереи. Этот портрет был написан в 1827 году, когда Александру Сергеевичу было 28 лет, и хранился здесь в секрете вплоть до 1860 года, пока его обладатель, князь Оболенский, не разрешил сфотографировать драгоценную реликвию. Существует интересное предание, связанное с этим портретом. Дело в том, что в XIX веке отличительным знаком всякого масона был длинный ноготь на мизинце. Когда Тропинин пришел писать портрет с Пушкина, то по такому ногтю узнал в нем масона. Художник сделал Пушкину знак, на что поэт ему ничего не ответил, но погрозил пальцем – жест одновременно и подтверждающий, и предостерегающий…
	6. Дом Герцена Мы находимся в Сивцевом Вражке у дома № 27. Как и Арбат, в промежутке между 1812 годом и советской эпохой Сивцев Вражек был излюбленным местом жительства аристократии. Двести лет назад, в один из особняков Вражка въехал Иван Алексеевич Яковлев. Из Германии он тайно вывез Луизу Гааг, ставшую его невенчанной женой. Девушка была увезена тайно, переодетая и коротко остриженная под мальчика. «Мальчик» был на 7 месяце беременности, и вскоре по приезде в Россию Иван Яковлев стал отцом незаконнорожденного сына Александра, нареченного Герценом. Фамилия остроумно образована от немецкого «Hertz», что означает «сердце» и, вероятно, символизировала взаимную любовь родителей. Мальчик Саша вырос, став известным писателем и революционером Александром Герценом, уехал за границу и основал в Лондоне вольную русскую типографию, где издавались знаменитые альманах «Полярная звезда» и журнал «Колокол». Возможно, только благодаря его имени не был снесен дом № 27, в котором он жил уже будучи взрослым, с 1843 по 1846 гг. Дом, принадлежавший Ростопчиной, был куплен Иваном Яковлевым для своего сына рядом со своим. Дом Яковлева также сохранился, мы видим его слева. По дому Герцена мы можем составить представление о застройке Арбата – именно такие небольшие дома с мезонином, выстроенные в ампирном стиле, преобладали в XIX веке…
	7. Перед театром Вахтангова Мы остановились на небольшом пятачке перед театром Вахтангова, одно из любимых мест уличных музыкантов. Начнем наш осмотр с дома, что стоит напротив театра под номером 35. Странно выглядит это здание: оно напоминает средневековый замок, но только в современном исполнении. Когда-то его фасад украшали каменные фигуры рыцарей, закованных в латы, которые своим грозным обликом добавляли дому грозного готического впечатления. Откуда взялось столь необычное соединение мощи промышленной эпохи и духа средневековья? На самом деле «замок» является одним из многочисленных доходных домов, что нам уже встречались на Арбате. Построен он был специально для самой состоятельной публики, и для начала XX века дом выглядел небоскребом. Внутри него скрывались просторные помещения с витражами, мраморные лестницы с дубовыми и художественного литья перилами, огромные зеркала. Квартиры были большие, по 5-6 комнат, с непременными помещениями для прислуги при кухне. В советское время шикарные квартиры были превращены в коммуналки, но мраморные лестницы и дубовые перила остались. Некоторые квартиры не уплотнялись, а целиком доставались «высоким» квартирантам. Среди них был председатель «Союзпромэкспорта» Колмановский, которого расстреляли в 1937 году во время «ежовщины». Его жену, Валентину Вагрину, сослали. Вагрина была несравненной артисткой театра Вахтангова, блистательной «Турандот Арбата», вослед которой оборачивались не только мужчины, но и женщины. В 50-е годы во время хрущевской «оттепели» ее и ее мужа реабилитировали, но артистическая карьера «тети Вавы», как называла ее арбатская ребятня, так и не сложилась, и лучшие творческие годы ушли безвозвратно…
	8. «Московский дворик» Мы находимся в сквере, рядом с памятником А.С. Пушкину. Монумент с весьма поучительной цитатой на постаменте был установлен в 1993 году по инициативе Российского пушкинского общества. Сам же сквер был устроен в конце XIX века владельцем одного из местных домов и назван Пушкинским в честь поэта, который неоднократно бывал в этих местах. Напротив памятника поэту стоит церковь начала XVIII века Спаса Преображения в Песках, замечательный памятник так называемого «московского» или «нарышкинского» барокко, знакомого нам уже по церкви в Филипповском переулке. Когда-то, а именно в 1878 году, на том месте, где сейчас остановились мы, стоял за мольбертом Василий Дмитриевич Поленов. В том же году написанная им картина «Московский дворик» предстала перед глазами общественности. Именно так, как изображено на ней, и выглядел пейзаж сквера в то время – деревянные дома и покосившиеся заборы, в центре Москвы свободно росла трава, здесь же вполне могли бегать куры и возиться дети. Никакой постановочности, никакого показного лоска, но именно эта картина, вопреки ожиданиям самого Поленова, и завоевала ошеломительный успех зрителей на Передвижной выставке. Второй вариант «Московского дворика» Поленов подарил Ивану Сергеевичу Тургеневу, который увез его с собой во Францию. Писатель настолько любил его, что, умирая, попросил повесить картину перед собой. Сам Поленов, похоже, был привязан к этому уголку Москвы не меньше, чем Иван Сергеевич, поскольку в том же году им было написано еще одно произведение, повторно увековечившее Спасопесковский сквер. Оно называется «Бабушкин сад» и почти столь же известно, как и «Московский дворик», а наиболее внимательные посетители зала Поленова в Третьяковской галерее могут заметить, что на обеих картинах изображен один и тот же особняк, но только с разных точек зрения. Такие старые московские особняки, занимая порой целые кварталы, были окружены садами с плодовыми деревьями и надворными постройками. Эти «дворянские гнезда» были совершенно не по-городскому уютны и просты, образом жизни напоминали традиции деревенского быта, поэтому Москву часто называли «большой деревней». И данный эпитет носил скорее положительный оттенок…
	9. Дом Мельникова в Кривоарбатском Почти незаметный сейчас за современными постройками, дом номер 10 является уникальным сооружением и памятником мирового значения. Построенный архитектором Константином Степановичем Мельниковым в конце 20-х годов, он входит сейчас во все архитектурные учебники и альбомы как новаторское для своего времени произведение, построенное в духе конструктивизма. В противоположность модерну конструктивизм отличает максимально рациональный подход к проектированию домов, всё подчиняется функциональности и удобству строительства, отсюда отсутствие «архитектурных излишеств», компоновка зданий из геометрических примитивов – цилиндров, кубов. Константин Мельников был удивительной для своего времени фигурой, все его творения концептуальны и неповторимы. В начале его карьеры на парижской выставке проекты архитектора произвел фурор, тут же его завалили престижными заказами, но Мельников уехал в Россию, отклонив все предложения. В Москве он построил несколько рабочих клубов, в т.ч. клуб им. Русакова, и в качестве поощрения Моссовет принял единственное в своем роде решение – безвозмездно выдать архитектору Мельникову участок в центре Москвы для строительства собственного дома. Это был беспрецедентный случай, особенно учитывая, насколько жестко советская власть преследовала индивидуализм и собственничество. Видимо, сыграло роль официальное назначение участка как опытно-показательной стройки. Однако, первая милость власти оказалась и последней. Ничего Константину Степановичу построить больше не пришлось, хотя дом за ним так и остался, здесь он проживал со своей семьей до конца жизни. Дом Мельникова не имеет аналогов. Он состоит из 2-х проникающих друг в друга цилиндрических объемов и обходится совершенно без прямых углов как снаружи, так и внутри. Исходя из идеи экономичного строительства, дом построен из самых дешевых материалов – кирпича и дерева, причем строительные отходы впоследствии использовались для отопления помещений. Площадь здания также использована максимально экономно: внутри дом очень просторен, поддерживающие балки отсутствуют, углов нет, все держится только на тщательно рассчитанной конструкции стен. Поставленный на ребро тес образует сетку стен, по которой свободно могли «передвигаться» окна – закладывались одни проемы и оставлялись открытыми другие…
	10. Памятник Окуджаве Мы находимся напротив памятника, пожалуй, самому известному арбатцу Булату Шавловичу Окуджаве. Для начала обратим внимание на дом № 43, второй слева от памятника. Возраст его солиден: он был заложен еще в конце XVIII века. В этом доме, в квартире № 12, жил со дня своего рождения знаменитый бард. Когда к власти пришли большевики, квартиры в доме уплотнили, а жильцов расселили по коммуналкам, некоторым из них так и не удалось пожить при новых порядках. Отец Окуджавы был расстрелян по ложному обвинению в мрачном 37-м году, а мать сослана в карагандинский лагерь. В 1941 году 17-летний Булат ушел на фронт. После войны учился в Тбилисском университете, а затем работал учителем в Калуге, где вышла его первая книга стихов «Лирика». Достоверно известно, что первоначально Окуджава песен под гитару не пел, и, как рассказывают некоторые из его друзей, взял инструмент в руки совершенно спонтанно. Как-то раз, когда один из его товарищей по литературному кружку безуспешно терзал гитару в попытках подобрать аккомпанемент под свои стихи, тот взял инструмент у товарища и легко сочинил мелодию. Соседний дом № 45 был выстроен в 30-е годы XX века под девизом «обеспечим потомков Пушкина и Толстого достойным жильем». Родственники у классиков оказались почему-то в основном в партийной элите, пролетариям здесь места не оказалось. Чтобы хоть как-то заштриховать бросающийся в глаза контраст, в дом поселили простых, но известных людей. Так среди жильцов оказался Иван Дмитриевич Папанин, покоритель Северного Полюса. Дом № 45 известен и тем, что здесь находился единственный до войны магазин «Диета». Жители Арбата, чье детство проходило в довоенные годы, знают, что только здесь можно было купить недоступную сладкую мечту – десерт бланмаже, воздушное блюдо из молока с сахаром и ванилью. Старушки же покупали в «Диете» постную ветчину, мучая продавщиц своей глухотой и неизбежной для преклонного возраста придирчивостью. Сейчас вместо «Диеты» москвичей и гостей столицы ждет богатое и далеко непостное меню в кафе с нехитрым названием. Теперь пора сказать и о памятнике. Установлен он не так давно. Авторство принадлежит скульптору Георгию Франгуляну, который не знал Окуджаву лично, но неоднократно консультировался при создании памятника с его вдовой и друзьями. Некоторые из друзей, хорошо знавшие барда, считают, что монумент в бронзе, да и вообще памятник не совместимы с характером скромного, тихого интроверта, каким был Булат Окуджава…
	11. Отцы и дети Арбата ПВ доме № 51 жил Анатолий Рыбаков, автор романа-трилогии: «Дети Арбата», «Страх», «Прах и пепел». Экранизированный в 2005 году, этот роман повествует о жизненных перипетиях героев, друзей детства, выросших на Арбате. Хронология охватывает десятилетие с 1933 по 1943 год. В романе изображена жизнь улицы Арбат глазами ее героев, одновременно – глазами автора, их современника: коммуналки 30-х годов, повседневный быт и атмосфера того времени, - в сущности, то, что окружало самого Рыбакова. В то же время писатель весьма точно нарисовал портреты высшего сталинского руководства, включая самого вождя, изобразив его жестоким диктатором, который мог спокойно просматривать насильственно добытые ВЧК «признания». Роман был настолько правдивым, что его не решались опубликовать вплоть до 1987 года. Даже когда вышли в свет «Дети Арбата», тираж их был невелик, многие с ним познакомились по ксерокопиям и компьютерным распечаткам. Дом № 51 описан Анатолием Рыбаковым не только в «Детях Арбата», но и в детской повести «Кортик». Для писателя он особенен во многих отношениях - здесь не только прошли его детство и юность, но также сформировалась его семья: в одной из коммуналок росла его будущая жена Таня, оставшаяся после сталинских репрессий без матери и отца. Вообще дом № 51 на Арбате считался пересыльным: как правило, людей отправляли сюда из Кремля, из 5-го Дома Советов, а отсюда – в лагеря, ссылки и тюрьмы. Наконец, здесь же находился неоднократно упоминавшийся Рыбаковым кинотеатр «Арбатский Арс». Именно «арбатский», поскольку другой «Арс» существовал на Тверской. По воспоминаниям современников, в 30-е годы на Арбате было только 2 кинотеатра – «Арс» и «Карнавал», причем первый был самым дешевым. Билеты там продавались ненумерованные, и, когда двери перед сеансом открывались настежь, все рвались вперед, стремясь занять лучшее место. Эпизод, видимо, был настолько характерен, что его не обошел вниманием известный сатирик Михаил Михайлович Зощенко. Пройдем чуть дальше и посмотрим теперь на более скромный по размеру дом № 53. Это тот самый дом, о котором мы говорили еще в начале нашей прогулки, у Большого Афанасьевского переулка. Этот милый особняк был предметом договора по найму квартиры, заключенного между господином десятого класса Александром Сергеевым сыном Пушкиным и Никанором Ивановичем Хитрово…
	12. Смоленская площадь Мы находимся на последней остановке нашего маршрута - угол Денежного переулка, рядом с домом №55. В этом доме родился и вырос Борис Бугаев, более знакомый нам как поэт Андрей Белый. Еще в начале прошлого века дом был известен как «профессорский» - здесь жили академик Иван Иванович Янжул и профессор математики Московского университета Николай Васильевич Бугаев, отец Бориса. В квартире Бугаевых собирался весь цвет московской интеллигенции - ученые, писатели, поэты, философы, - в этой обстановке и вырос Андрей Белый. Поначалу он пошел по стопам отца и даже окончил с отличием физико-математический факультет. Но нового ученого, то ли к сожалению то ли к счастью, наука так и не приобрела, зато из несостоявшегося академика вышел прекрасный стихотворец. Кстати, литературный псевдоним «Белый» был придуман не самим поэтом. Он неожиданно родился в семье Соловьевых, соседей Бугаевых, а точнее, в семье брата русского философа Владимира Соловьева, с которой Борис сильно сблизился. Второе имя было избрано для того, чтобы не огорчать старого отца-профессора своими выступлениями в печати… Но обратимся теперь к следующему дому, последнему по этой стороне улицы. Дом №57 является одним из корпусов высотки МИДа. Он построен на 20 лет раньше, чем сама высотка, но перестроена и уподоблена ее правому крылу, чтобы органично вписываться в комплекс. При строительстве высотного здания Министерства иностранных дел, кстати, был применен новый метод строительных работ: вначале за 110 дней был возведен металлический каркас, а затем он «обложен» бетоном и стенами. Мало кто знает, что известный криминальной славой район Солнцево имеет непосредственное отношение к Смоленской площади - он был создан специально для рабочих, строивших этот московский небоскреб…

Код доступа к полной версии путеводителя можно купить за 120 руб. на сайте автора - audioguide.spb.ru

МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ. С чего начиналась Москва.

Длительность: 1,5 ч
Длина маршрута: 2,5 км
Автор: Е.Усова
Читает: М. Берлина


Экскурсия рассказывает об истории и архитектуре Московского Кремля и его окружения - Красной площади, Александровского сада, Мавзолея, ГУМа, Казанского собора, Манежа и других достопримечательностях. Демо-версия содержит 2 из 12 остановок маршрута. Для начала работы распакуйте архив и откройте файл index.htm

	1. Большой Москворецкий мост Экскурсию мы начинаем на одном из 22 мостов, переброшенных через Москву-реку. Этот мост так и называется – Большой Москворецкий. Построен он не так давно, в 30-е годы XX века, причем главным консультантом при строительстве был архитектор Щусев – тот самый, что строил мавзолей Ленина. О самом мосте мы поговорим на последней остановке. Начнем же с того, с чего начинается история Москвы. Столица России основана на реке Москве, которая впервые упоминается в летописях в 1147 году. Тогда суздальский князь Юрий, прозванный Долгоруким за вмешательства во все междоусобные дела, написал своему союзнику Святославу Олеговичу: «Приди ко мне, брате, в Москов». Дата основания Москвы сомнений не вызывает, чего совсем нельзя сказать об именах первопрестольной и реки, на которой основана столица. Лингвисты полагают, что название «Москва» происходит от общего древнеславянского корня «моск», означавшего нечто топкое и влажное. Эта гипотеза подтверждается тем, что в русском языке до их пор сохранилось слово «промозглый». А первые москвичи называли себя очень важно – «московляне». Юрий рассматривал Москву как форпост суздальского княжества, а потому первым делом основал здесь крепость, т.е. кремль. Собственно Кремлем укрепление стало называться не сразу: сначала это был просто Город (все, что лежало рядом, считалось посадами); со строительством Китай-города центральный город был переименован в Старый. Со строительством Белого города Старый город наконец окрестили Кремлем, что буквально означало «крепость в центре города». Крепость располагалась на Боровицком холме, на слиянии рек Москвы и Неглинной, и представляла собой укрепление площадью в 9 га, за которым в случае опасности могли скрыться все жители окружающих посадов. Постепенно посады разрастались, а вместе с ним разрасталась и крепость. В XIV веке при Иване I, прозванным Калитой, т.е. «денежным мешком», были возведены новые стены Кремля, снаружи деревянные и обмазанные глиной, внутри – каменные. В конце того же века при Дмитрии Донском, победителе Мамаева побоища, на месте старых стен были возведены еще одни новые – из белого камня, которые имели протяженность почти 2 километра, что было всего на 200 метров короче нынешних…
	2. Памятник Минину и Пожарскому. Покровский собор Над спуском к Москве-реке, по которому мы сейчас поднялись на площадь, высится храм-картинка, похожий на праздничный торт. Его название – собор Покрова Богородицы, что на Рву (вспомним, что с этой стороны Кремль раньше был защищен рвом). Но в народе он известен прежде всего как собор Василия Блаженного. История его такова: в середине XVI века Иван Грозный вел войну с Казанским и Астраханским ханствами, и по мере каждой одержанной победы на этом месте возводили деревянную церковь в честь того святого, в день которого брали город. Всего церквей соорудили восемь, и по окончании войны русский самодержец пожелал их видеть каменными. Тогда русские мастера-умельцы, Барма и Постник (по некоторым данным, это был один мастер, Иван Барма) совершили уникальное в истории архитектуры – они объединили 8 церквей в монолитный ансамбль, сгруппировав их вокруг одной главной – Покровской церкви Богоматери. Через три десятка лет к ансамблю пристроили еще один небольшой храм – св. Василия, который и дал название всему собору. Откровенно говоря, храм был построен в честь отца Ивана Грозного, Василия III, но романтические легенды обрастают вокруг этого места со дня основания собора. Рассказывают, что в Москве в XVI веке жил юродивый Василий, обладавший редким даром исцелителя и ясновидца. Блаженных на Руси любили всегда, но того Василия почитал даже сам Иван Грозный. Казнивший приближенных за малейшие оплошности, царь позволял ему неслыханные дерзости. Например, однажды Грозный пригласил юродивого во дворец, желая услышать от него какое-нибудь предсказание, и велел подать ему чарку вина. Несколько раз Василий опрокидывал в окно наполненную чарку, а когда царь с гневом спросил, что это делает юродивый, тот отвечал, что тушит пожар в Новгороде… Обычно считают, что Минина и Пожарского вспомнили в XIX веке только для того, чтобы провести аналогии с 1812 годом. Но хотя памятник установили в 1818 году, задуман он был еще в 1804-м, следовательно, аллюзии на тему наполеоновских войн он приобрел уже в процессе создания. Автор скульптурной группы – Иван Петрович Мартос, крупнейший мастер русского классицизма. По первому проекту Мартоса оба героя должны были стоять на постаменте во весь рост. Это вызвало негодование государственных лиц: как можно, чтобы мужик стоял радом с князем! Пришлось Мартосу князя усадить, но при этом скульптор не погрешил исторической правдой: князь Пожарский действительно получил в боях тяжелые раны, а потому на памятнике он сидит, осторожно вытянув больную ногу и слушая при этом призыв Минина на ополчение…
	3. Спасская башня Спасская – самая главная башня Кремля. Она служила парадным въездом в Кремль, через ее ворота проходили все торжественные выезды, выходы патриарха, встречи иностранных послов. Идущая от Спасских ворот улица внутри Кремля также называлась Спасской и являлась главной магистралью крепости. Внутри башни были помещения, которые нередко использовались как тюрьма, особенно во время прогремевших на площади восстаний в XVII веке – известных соляного и медного бунтов. В XVI веке на башне были установлены фигуры львов и медведей, что уже само по себе любопытно для фортификационного сооружения, но, кроме того, здесь также поставили изваянные фигуры обнаженных людей. Такой факт уникален для русской архитектуры и труднообъясним – ведь церковь на Руси в средние века не допускала даже обычных фигурных изображений, не говоря уж об обнаженных. Да и что церковь – оригинальная выходка художников вызвала ропот даже в народе. Царь Михаил Алексеевич благоразумно приказал одеть «болваны», как их тогда уже обозвали, в платья из английского сукна. К сожалению, этот курьез нам увидеть не суждено – его не пощадили время и частые пожары. Одежды обтрепались и обгорели, после чего неприжившиеся на башне «ню» пришлось снять и больше не восстанавливать. Некогда на фасаде Спасской находился и гораздо более почитаемый объект – икона Спаса Нерукотворного – т.е. канонизированного изображения полотна, которым вытер лик Христос, шедший на Голгофу, после чего оно таинственным образом отпечаталось на нем. Эта икона была установлена в 17 веке в специальный киот (рамку), который вы можете видеть на башне до сих пор. Особым указом запрещалось проходить под воротами в головном уборе или проезжать верхом на лошади. За «забывчивость» этих правил строго наказывали – били батогами в стрелецком приказе или заставляли класть 50 земных поклонов. При советской власти икона исчезла. Именно на Спасской башне в XV веке появились первые часы в России. В конце XVI-го века часы имели уже три главных башни – Спасская, Троицкая и Тайницкая. Циферблаты тогда были настолько большими, что по ним могли узнавать время все, у кого не было часов дома, а поскольку таких счастливых обладателей было тогда считанные единицы, от трех главных башен зависело все течение времени в городе. Минутной стрелки на часах старой конструкции не существовало…
	4. Мавзолей Следующий объект нашего осмотра – это мавзолей Ленина. Советский зиккурат, как его иногда называют, возведенный по образцу одного из семи чудес света гробницы древнего восточного правителя Мавсола 4 века до н.э., был сооружен в 1924 году по требованиям народных масс. Люди тогда присылали в правительство многочисленные письма, в которых просили не предавать тело вождя земле, и просьба народа была исполнена. Сначала мавзолей был сооружен деревянным, но через пять лет временную постройку архитектор Щусев заменил вековой – из гранита, порфира и черного лабрадора. Если вы зайдете внутрь, пройдете вестибюль и окажетесь в траурном зале, то увидите тело Ленина, которое покоится в хрустальном саркофаге. Способ бальзамирования постоянно совершенствуется: первоначально ученые предполагали, что тело вождя будет храниться без изменений всего 20-30 лет, сейчас – уже более 100. Помимо всего прочего, мумия требует специальной вентиляции и температурного режима. Периодически ее обновляют, погружая в специальный раствор, и каждые несколько лет сменяют костюм Ильича. Мало кто из прошлого поколения помнит сейчас, что некогда на вожде был не гражданский костюм, а военный френч. Вспомним, что в марте 1953 года в мавзолей поместили еще и Иосифа Виссарионовича Сталина, а на фризе над входом надпись была отредактирована: «Ленин, Сталин». Однако после развенчания культа личности, проводимого Н.С. Хрущевым, Ленин вновь остался единственным обитателем зиккурата, а прах Сталина был перезахоронен под Кремлевской стеной…
	5. Казанский собор В углу Красной площади находится небольшой Казанский собор, который по стечению обстоятельств связан с уже знакомым нам героем князем Дмитрием Пожарским. Дело в том, что когда ополчение выходило из Ярославля, воины несли перед собой 6 списков иконы Казанской Божьей Матери, и когда князю удалось отбить неприятеля и вступить на Красную площадь, он дал обет построить храм, посвященный этому иконному образу. Храм действительно был построен на средства князя, но в 1936 году разрушен советской властью, и потому перед вашими глазами – облик недавно отстроенной церкви. С Казанским собором, связано имя одного из самых выдающихся историков архитектуры XX века, известного благодаря своим героическим подвигам по спасению памятников – Петра Дмитриевича Барановского. Его усилиями были спасены от уничтожения многие храмы, и это именно в те годы, когда шел повальный снос древних сооружений. Ученый спас постройки в Коломенском, и он же не дал снести собор Василия Блаженного. Барановский объявил голодовку, и рассказывают даже, что лег он у подножия собора, заявив, что умрет вместе с храмом. Такие активные и весьма опасные по тем временам действия оказали свое воздействие: Василий Блаженный остался украшением Красной площади, однако Барановского сослали в город Мариинск. При этом неутомимый реставратор и оттуда в письмах к жене осторожно спрашивал: «Как там Вася, наш Вася?», имея в виду, конечно, Василия Блаженного. История Казанского собора намного более печальна, нежели собора Покрова-на-Рву. Уничтожили его с особым цинизмом. Дело в том, что к началу революции храм выглядел совсем по другому, он был сильно перестроен и утратил первоначальный облик. Под руководством Барановского в 1927 году храм начали воссоздавать по старинным документом, но в 1930-м реконструкция была заморожена. Барановского направили не много ни мало на строительство первых трасс БАМа, а церковь, простояв еще до 1936 года, была снесена начисто. На месте древней святыни был устроен общественный туалет – что, как не этот факт, буквально выражало отношение советской власти к культуре прошлого своей страны…
	6. Арсенал (вход в Александровский сад) Обратим внимание на строгое протяженное здание, которое занимает весь северный угол московской крепости от Никольской башни до Троицкой. Спокойный мерный ритм, строгость фасада, - все это выдает признаки нового, не средневекового времени. Здание начали строить при Петре I, и его замысел как оружейного склада был связан с возможным нападением шведов, которое ожидалось после поражения под Нарвой в 1700 году. Петр сам участвовал в проектировке, но, несмотря на внимание со стороны царя, арсенал строился медленно. Причиной тому были отчасти пожары, отчасти строительные недочеты (например, в 1713 году при золочении крыши не рассчитали обилия позолоты, и от щедрости архитекторов она провалилась и проломила оба этажа). Главной же причиной был указ Петра, который запрещал вести какое-либо каменное строительство во всех городах, кроме Петербурга. На арсенал, надо думать, материалы выдавались, но с окончанием русско-шведской войны видимо квоту камней сократили, а потому строили весь 18 век. Отдадим должное Петру I и напомним, что он далеко не был монархом-самодуром, вникал во все дела и технические подробности любого дела, умел не только рассчитывать смету, но и овладел чуть ли не всеми видами ремесла – гончарным делом, столярным, плотничеством и кораблестроением. Во время заграничной поездки по Европе он получил диплом артиллерийского дела в Кенигсберге, аттестат плотника и кораблестроителя в Амстердаме, затем, неудовлетворенный расчетами «на авось» «тупых» голландцев, Петр отправился за точностью метода в Англию. Там он не только изучил корабельное дело, но и успел вкратце ознакомиться с придворным этикетом одной из изысканнейших европейских столиц. Не умеющий держать себя в обществе, принимавший корсеты дам за ребра, этот дикий «варвар на троне» сумел, тем не менее, сумел очаровать всю женскую половину английского двора…
	7. Кутафья башня Кутафья башня - самая приземистая и широкая из двадцати башен Кремля, она единственная не включена непосредственно в стену. Прозвище Кутафья, фактически, и означает на одном из старых русских наречий неуклюжую, дородную женщину, и было дано башне по излюбленной русской привычке одушевлять различные предметы и строения. Особенность Кутафьей башни еще и в том, что, построенная в начале 16 века, она всегда существовала за пределами кремля и являлась предмостным сооружением, которое защищало подступы к крепости. От башни через реку Неглинную был перекинут Троицкий мост. Сначала деревянный, а затем каменный, он был неоднократно запечатлен на исторических пейзажах Аполлинария Васнецова, брата того самого автора «Трех богатырей» Виктора Васнецова, который в конце XIX века расписывал Исторический музей. Надо отметить, что конструкция Троицкого моста была необычна: он не перекидывался от одно башни к другой, а стоял между ними и соединялся с укреплениями перекидными мостами. Через Кутафью башню по мосту можно попасть в Кремль, предварительно приобретя билет. В Кремль посетители попадают через ворота Троицкой башни – второй по важности после Спасской. Через нее также когда-то выходили торжественные процессии. Самая высокая башня, рост которой приближается к 80 метрам, словно по насмешке архитектора оказалась рядом со своей приземистой соседкой. Рост Троицкой башни, кстати, шел не только вверх, но и вниз – башня имела еще и обширные двухэтажные подвалы, которые вплоть до начала XVII века использовались как тюремные казематы. Справедливости ради отметим, что высота Кутафьей башни сократилась на 7 метров из-за сильных археологических наслоений на и составляет теперь всего 13 из бывших 20. Тем не менее, башни составляют значительный контраст и образуют весьма живописный и своеобразный ансамбль…
	8. Государственный Кремлевский дворец Первое здание, которое попадется на нашем пути находится справа по ходу движения. Оно известно каждому москвичу как КДС, хотя еще в 1992 году сменившее свое название с привычного «Кремлевского Дворца съездов» на «Государственный Кремлевский Дворец». Замысел построить здание к XXII съезду ЦК КПСС, т.е. к 1962 году, принадлежал главному секретарю ЦК Никите Сергеевичу Хрущеву. До этого съезды проходили либо в старом Кремлевском дворце, либо в Большом театре, Хрущеву же хотелось заседать в новом здании. Генеральный секретарь категорически не соглашался и на какое-либо другое место вне Кремля, даже на место разрушенного храма Христа Спасителя. Пришлось частично разрушать старую кремлевскую застройку – офицерские казармы Николая I. Для строительства взяли не одного архитектора, а целую «бригаду» зодчих – сроки были срочные, на возведение дворца дали всего 16 месяцев. За любую оплошность можно было поплатиться партбилетом, карьерой и даже свободой. Но и средств не жалели – отправляли наших инженеров в загранпоездки, например, в Китай, где польщенный и гордый Мао Цзедун демонстрировал им новый выстроенный зал для заседаний на 10 тыс. мест. Говорят, пришлось пойти еще на одну хитрость: отправить команду специалистов в Бельгию якобы для подготовки массовой закупки алюминиевых изделий. На самом же деле инженеры досконально изучили все секреты использования этого металла в строительстве, опыта которого в СССР на тот момент не было. Были и неприятные инциденты, стоившие инженерам немало потраченных нервов. Как-то решили для перестраховки снять пробу стали для несущих конструкций, и тут оказалось, что металл некачественный, в нем повышенное содержание углерода и строить из него нельзя. Началась паника, т.к. на земле стояла уже немалая часть здания. Взяли еще пробу – те же показатели. Архитекторы уже готовились к «снятию голов», обещанному Алексеем Николаевичем Косыгиным, но догадались отнести пробы в другую лабораторию. Как оказалось, все было в порядке, а в пугающих результатах был повинен неисправный прибор по измерению углерода. Испытания здания проходили не менее волнительно: сначала во дворец запустили 5 дивизий, т.е. 15 тыс. человек солдат, которых поместили в гардеробе, в залах, на крыше, и заставили их маршировать строевым шагом. Кому-то показалось, что ходит пол, и назначили дополнительные испытания - «танцевальный вечер», на который пригласили труппу Большого театра и 600 пар комсомольцев. После того, как здание выдержало краковяк в исполнении более тысячи человек, архитекторы вздохнули спокойно – угроза миновала, и началось распределение Ленинских премий. Награды получило 7 человек из назначенных 13-ти. Хрущев был доволен более остальных – ведь это ему принадлежала идея строительства. Он даже предложил назвать постройку не зданием съездов, а дворцом съездов, подарив Кремлю еще один дворец. Тем не менее, долго заседать в КДС ему не пришлось. Вызванный с отдыха в Пицунде в октябре 1964 года, Хрущев выслушал обвинения партийных заговорщиков в «ненормальном положении в партии и стране», в «формировании культа личности» и был вынужден принять настоятельный совет освободить все посты. Обратим внимание на Дворцовую, или, до недавнего времени, Коммунистическую улицу, которая уходит вправо от Троицкой башни. Она была одной из основных жилых магистралей, и – трудно представить – действительно была густо заселена…
	9. Ивановская площадь Мы на Ивановской площади – в самом центре Кремля. Давайте обратимся сначала к самому высокому ее сооружению – к колокольне «Иван Великий». На самом деле это не колокольня, а целый ансамбль, состоящий из колокольни, церкви и т.н. Филаретовой пристройки. Иван Великий рос на протяжении нескольких веков: сначала в 1505 году архитектор Бон Фрязин построил саму колокольню – ее вы видите с правой стороны как самую высокую часть ансамбля. Тогда она была на ярус меньше современной высоты, а через столетие, при Борисе Годунове, достигла современного уровня – 81 метра. Вплоть до строительства храма Христа Спасителя в 1883 году колокольня оставалась самым высоким сооружением в Москве. В XVI-XVII вв к ней пристроили церковь-звонницу, а затем еще и звонницу с шатровым завершением – самую низкую часть, которую вы видите с левой стороны. Благодаря такому количеству звонниц Иван Великий несет на своих белокаменных плечах 18 колоколов – такой «роскошью» не может похвастаться ни одна церковь в Москве. Колокола распределены по нескольким ярусам, и большинство из обладает своими именами – Медведь, Лебедь, Благовест, Ревун, Татарин и прочие, в каждом из которых отражена особенность его звучания. Вообще диапазон колокольных «голосов» разделялся на три регистра – это т.н. благовестные колокола (басовые), красные (сравнимые с диапазоном человеческого голоса) и зазвонные (дисканты). Когда колокола звонили, гармоничное созвучие образовывали все три вида – отсюда и пошли слова «трезвон» и «трезвонить». Звук колокола зависел не только от его массы, которая варьируется в колоколах Ивана Великого от 123 кг до 7 тонн, но также и от состава медного сплава. Секрет сплава знал далеко не каждый мастер, и чаще всего пропорция меди, серебра и золота в сплаве устанавливалась по наитию. Вспомним мальчика из фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев», которому, несмотря на его юный возраст, доверили выплавку главного колокола собора только потому, что тот обладал неизвестным почтенным старцам рецептом сплава. Обратим теперь внимание на Царь-пушку. Сорокатонное орудие было отлито в 1586 году при царе Федоре Ивановиче, втором сыне Иване Грозного. Автор пушки – превосходный литейщик Алексей Чохов, чьи пушки сейчас хранятся даже в замках Швейцарии…
	10. Соборная площадь Мы оказались в уникальном месте – средоточии духовных святынь Москвы. Со всех сторон нас окружают храмы – Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы, церкви Ризоположения и Двенадцати апостолов, Иван Великий. Чтобы не запутаться в этих уникальных памятниках, начнем обзор с самого главного собора Москвы – Успенского. Первый собор с посвящением Успению (т.е. чуду вознесения души Богоматери после ее упокоения) был построен в Кремле еще при Иване Калите, на этом же самом месте. (Надо его описать, чтобы человек сообразил, где же он? То же по остальным соборам). Когда за сто лет существования собор изрядно обветшал, при Иване III в 1470-е годы решили выстроить новый, одновременно с обновлением остальных построек Соборной площади, о которых речь впереди. Первоначально Успенский собор страны начали строить, как и полагается, русские зодчие, но из-за плохого связующего раствора конструкция обвалилась. По совету жены Ивана III, византийской принцессы Софии Палеолог, пригласили итальянского архитектора Фиорованти, прозванного за мудрость Аристотелем. Тот не был знаком с особым типом конструкции древнерусских храмов, когда все пространство представляет собой крест с куполом в центре (т.н. крестово-купольная система), а потому собор получился совершенно особенным. Внешне он похож на русский храм, в частности, на Успенский собор во Владимире, что и требовалось от архитектора, но конструктивно выстроен совершенно иначе – своего рода русский пирог с итальянской начинкой. Внутри это различие сразу заметно: такого просторного церковного пространства нет больше нигде в России, своды очень высокие и к тому же равновысотные, чего на Руси делать не умели. В Успенском соборе в 1498 году состоялась первая церемония венчания на царство, введенная в придворный церемониал Иваном III. Главным ее элементом стала шапкой Мономаха, которая подносилась как символ мудрости и власти каждому русскому царю вплоть до Петра I включительно. Первый раз венчали сына Ивана III Гаврилу, нареченного царем Василием III. О шапке Мономаха была создана тогда красивая легенда: утверждалось, будто бы она была дарована Владимиру Мономаху византийскими императорами еще в XII веке, как наследнику и преемнику империи – потому она и получила название в честь своего выдуманного владельца. На самом же деле шапка была привезена из Золотой Орды Иваном Калитой много позже, как трофей или подарок, и значилась в завещаниях как «шапка золотая». Сейчас регалия хранится в Оружейной палате, и на ее чеканных золотых поверхностях без труда можно заметить восточный ковровый орнамент. Крест и соболья оторочка не должны вводить в заблуждение – они были добавлены одновременно с созданием легенды…
	11. Боровицкая башня Теперь мы с вами обратимся к Боровицкой башне – последней на южной стороне Кремля. Она является также одной из трех главных проездных башен, две из которых мы уже видели – Спасскую и Троицкую. Правда, в отличие от них, Боровицкая башня не имела парадного значения и не служила воротами для торжественных процессий, зато она была необходима для хозяйственных нужд, для проезда на Житный и Конюшенный дворы, которые находились на месте Тайницкого сада. Свое название башня получила в честь Боровицкого холма, который, в свою очередь, был назван так благодаря густому бору, или лесу, который покрывал весь кремлевский холм. Вообще издавна существовало предание, что Москва, как и Рим, покоится на 7 холмах – Боровицком, Сретенском, Тверском, Трехгорном, Лефортовском, Воробьевском и Вшивой Горке. По правде говоря, большинство из перечисленных названий – это не холмы, а слабо выраженные возвышенности, но легенда служила знаменитой идее «Москва – третий Рим» и активно культивировалась летописцами. Боровицкая башня, как и многие другие постройки Кремля, была взорвана во время отступления французский войск в 1812 году, но вскоре ее восстановил архитектор Осип Иванович Бове. В 1820-е годы разобрали мост, который шел от башни и соединял оба берега реки Неглинки. Река была заключена в трубу, а на ее месте, как мы помним, разбили Александровский сад, спроектированный тем же Бове. Покинув Кремль давайте вспомним еще про одну из его загадок, которая до сих пор не раскрыта. Тайна, волнующая ученых и обывателей – это мифическая библиотека Ивана Грозного. Некогда находившаяся на территории Кремля, библиотека упоминается многими летописцами и иностранными путешественниками, но не дает ученым ни малейших следов, чтобы можно было начать раскопки. Предполагалось, что она помещалась в подклете Благовещенского собора среди других сокровищ, но там были найдены только селадоны. Возможно, она сокрыта в каком-то засыпанном подземелье, но где именно – не знает никто. Тайна эта началась с того, что некогда, а именно в конце 15 века, многочисленные труды древнегреческих и византийских философов и ученых привезла в Москву византийская принцесса София Палеолог в приданое своему супругу Ивану III. Тогда книги из пергамента и так приравнивались к сокровищам, но в этот раз привезли что-то невероятное – труды Аристотеля, Заратустры, египетские папирусы, а также книги, спасенные из сгоревшей библиотеки Александрии, города Александра Македонского. Иван Грозный, питавший к книгам не меньшую страсть, чем к драгоценным камням, продолжал собирать библиотеку, не обладая при этом возможностью прочитать многие из приобретенного. Тем не менее, дорожил он ими больше жизни и приказал итальянцу Фьорованти соорудить подземные катакомбы в Кремле, ибо тот был одним из лучших специалистов в Европе по тайникам и подземельям. Как могли неоднократно убедиться современные ученые, Фьорованти сослужил свою службу слишком хорошо…
	12. Большой Каменный мост Мы с вами стоим на Большом Каменном мосту и смотрим на золотые главы соборов Кремля уже с внешней его стороны. Мост, на котором мы находимся – один из первых, переброшенных через извилистое русло Москвы-реки. Каменным он был не всегда: сначала конструкция была наплавной, или, как ее еще называли, живой, состоящей из связанных бревен, лежащих на поверхности воды. Такие мосты поднимались и опускались вместе с уровнем воды, и могли быть убраны в любой момент в случае появления неприятеля. В 17 веке мост стал каменным, и чрезвычайно полюбился москвичам: по весне они приходили сюда, чтобы смотреть на половодье или на таяние льдов, на то, как льдины разбиваются о мощные опоры-быки. По ночам, говорят, здесь орудовали разбойники – они сбрасывали ограбленных прохожих в реку, - отсюда, вероятно, и пошло название «концы в воду». В середине XIX века мост был заменен первой металлической конструкцией, а в 1938 году был построен современный мост, длина которого приближается к 500 метрам. Аналогичная судьбы и у Большого Москворецкого моста, на котором мы начали экскурсию. Сначала наплавной мост, затем деревянный на сваях, затем деревянный, но на каменных быках-устоях, наконец, с середины 19-го века - металлический. Кстати, устройство Большого Каменного моста, Большого Москворецкого моста и нескольких других, построенных при Сталине в 30-е годы - характерная черта Москвы. Мост как бы перелетает не только через реку, но и поднимается над набережными. С одной стороны, этот прием имеет чисто практическое значение – движение по мосту и набережным полностью развязаны, а высокий кремлевский берег плавно сопряжен с более низким Замоскворечьем. С другой стороны, «московская конструкция» компенсирует в общем-то скромные размеры Москвы-реки. При длине в 470 километров, ее ширина около Кремля всего сотня метров. Таким образом, мост, который практически в пять раз шире самой реки, как бы скрывает этот недостаток. Справедливости ради заметим, что первым в СССР мостом «московской конструкции» стал как ни странно мост Володарского в Ленинграде…

Код доступа к полной версии путеводителя можно купить за 120 руб. на сайте автора - audioguide.spb.ru

МОСКОВСКОЕ МЕТРО

Длительность: 3,5 ч
Автор: А. Аксенов, С.Баричев
Читает: В. Стекунов

МОСКОВСКОЕ МЕТРО. Столичное метро – не только быстрый и удобный транспорт, но и туристический объект, познакомиться с которым стремится каждый, кто приезжает в Москву. Московское метро по праву считается самым красивым в мире, такие станции как «Маяковская», «Кропоткинская», «Красные ворота» в разное время были удостоены международными премиями «Гран-при» и вошли в учебники мировой архитектуры. Цель экскурсии – познакомить всех желающих с историей Московского метро от станций «первой очереди» и высокого сталинского ампира до последних советских станций и ультрасовременных сооружений. Прогулка наглядно показывает, что история московского метро неотделима от истории страны, так же как подземная Москва от Москвы наземной. Для начала работы распакуйте архив и откройте файл index.htm

	1. Введение Московское метро часто показывают иностранным туристам. Восхищенно переговариваясь на всех языках мира, они фотографируют мозаики «Киевской», скульптуры «Площади Революции», кажущееся бесконечным пространство «Комсомольской»-кольцевой. Сами москвичи, да и те, кто просто приезжает в столицу по делам, воспринимают метро в основном как быстрый и удобный транспорт, способный перенести за полчаса из одного конца города в другой. Тут не до любования настенными фресками и разглядывания несчастных древних моллюсков, заточенных в мрамор. Мы предлагаем вам совершить прогулку, которая не только познакомит с самыми инте-ресными станциями метрополитена, но и поможет в прямом смысле глубже понять отечественную историю и культуру. Хотя столичная подземка – не самая большая в мире, но есть у нее свой рекорд – это, если можно так сказать, самое пассажироёмкое метро на свете. Ежедневно оно перевозит 8 млн. пассажиров – в несколько раз больше, чем метрополитены Нью-Йорка, Лондона, Парижа. В час пик в московском метро проходят почти 50 пар поездов в минуту; не успевает стихнуть гул скрывшегося в тоннеле экспресса, как в сумраке уже появляется отсвет фар нового поезда. Такая скорость и точность, требующая эффективной системы управления, и по сей день остается мечтой для жителей многих зарубежных мегаполисов. Есть у московской подземки и еще один, уже никак не связанный с числами, титул - титул самого красивого метро в мире. Часто его красоту связывают с жестокостью тоталитарного режима, упоминают о подневольном труде заключенных. Однако все это только домыслы. Во-первых, со смертью Сталина метро не перестало развиваться и расти за счет новых линий и станций. Во-вторых, творения талантливых советских архитекторов, скульпторов и художников остаются самым доступным в столице культурным наследием, которое бережно сохраняется работниками метрополитена. Чтобы посмотреть картины Александра Дейнеки, Павла Корина, скульптуры генриха Манизера, мозаики Владимира Фролова, насладиться ясностью архитектурного гения Алексея Душкина, Ивана Фомина, Дмитрия Чечулина достаточно купить билет в метро. Правда, и здесь нужно, как говорится, «знать места». Надеемся, что наша экскурсия поможет вам разобраться в географии московской подземки, и даже ежедневные поездки на работу станут для вас поводом для новых открытий. Какая бы область знаний вас не интересовала – будь то история, архитектура, живопись или даже палеология – московское метро сможет приятно удивить вас…
	2. Метро – дело молодых («Комсомольская») Знакомство с московским метро мы начнем со станции «Комсомольская» Сокольнической линии, или, менее официально, «Комсомольская-радиальная». Удобнее всего осматривать ее с балконов, проходящих над путями. Балконы соединяются переходным мостиком. Подняться на него можно по лестницам, расположенным в центре платформы. Даже человеку неискушенному в метростроительстве очевидно, что некоторые станции словно сделаны под копирку, другие же, наоборот, неповторимы. Но помимо разнообразия в декоре существуют и более существенные различия. Попробуем разобраться в типах станций. Итак, по положению относительно уровня земли станции бывают четырёх типов: глубокого заложения, мелкого заложения, наземные и надземные (эстакадные). По взаимному положению путей и платформ станции делятся на два вида: с боковыми платформами (пути расположены посередине) и с островными платформами (самый распространённый тип станций московского метро). Наконец, по способу организации пространства станции бывают колонными, пилонными и односводчатыми. «Комсомольская-радиальная» - трёхпролётная колонная станция мелкого заложения с уникальной конструкцией. Она проектировалась с расчетом на большое количество пассажиров, так как выходы в город ведут отсюда сразу к трём московским железнодорожным вокзалам – Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому. Для равномерного распределения пассажиропотоков архитектором станции Дмитрием Чечулиным и были спроектированы балконы, с которых открывается столь замечательный вид на его творение. Дмитрий Николаевич Чечулин, занимавший пост главного московского архитектора, является автором не только нескольких станций метро, но и многих известных московских зданий, в том числе Высотки на Котельнической набережной, пожалуй самой живописной из семи сталинских небоскребов. Уже при Хрущеве им была создана демонтированная ныне гостиница «Россия», а последней работой великого архитектора стал белокаменный «Дом правительства Российской Федерации» или просто «Белый дом».
	3. Пролетарская классика (Станция «Красные ворота») Чтобы погружение в мир московского метро было максимально полезным, попытаемся запомнить хотя бы несколько слов из лексикона метростроевцев. Итак, «Красные ворота», знакомство с которыми Вам предстоит, - пилонная станция глубокого заложения. Глубокими, как Вы уже знаете, считаются станции на глубине более 20 метров. Глубина «Красных ворот» – 31 метр. В архитектуре пилоны – это массивные столбы, на которые опирается свод. Пилонные – самый распространённый тип станций глубокого заложения. Как правило, они состоят из трех залов: двух боковых и центрального. Все три зала образованы из самостоятельных станционных тоннелей, которые соединены между собой проходами. Залы, где расположены посадочные платформы, называются путевыми или боковыми, центральный зал станции называется распределительным. В его торце обычно находятся эскалаторы, ведущие в город, или, если станция пересадочная, на станции других линий. Технология строительства станций такого типа не совсем обычна: сначала строителями проходится первый боковой тоннель; когда он пройден на 40—50 метров, начинается проходка другого тоннеля, и в самую последнюю очередь проходят центральный, самый большой тоннель. Затем монтажники приступают к раскрытию проемов между тоннелями, по-следовательно удаляя верхние проемные элементы, собирая мощную балку и бетонируя стены и свод. Так образуются мощные пилоны, которые архитекторы по-разному обыгрывают в конкретном оформлении станции. Реже среди глубоких станций в московском метро встречаются станции колонные (например, «Маяковская») и односводчатые (единственная станция в Москве – «Тимирязевская»). Мы еще вернемся к этим типам станций позже, рассматривая их на соответствующих примерах. Станция «Красные ворота» открыта в составе первой очереди московского метро 15 мая 1935 года. Она построена по проекту Ивана Александровича Фомина, бывшего в то время главным архитектором страны, человека образованного и талантливого. Фомин - создатель советской неоклассической архитектуры, массивной и одновременно лаконичной и понятной простому человеку. Этот стиль, в отличие от предшествовавшего ему в 20-х годах чересчур авангардного конструктивизма, очень импонировал Сталину. «Красные ворота» в полной мере отражают неоклассицизм в архитектуре. Пилоны станции отделаны мраморовидным известняком красного и желтого тонов из месторождений Шроша и Биюк-Янкой…
	4. Первый односвод («Библиотека имени Ленина») Станция «Библиотека имени Ленина» стала первой в стране односводчатой станцией мелкого заложения. Односводчатые станции имеют один общий зал, являющийся одновременно и распределительным и посадочным. Они удобны для пассажиров и просторны, но строить их не так просто. Выбор именно этого типа станции применительно к «Библиотеке имени Ленина» был не случаен. Она строилась в весьма стесненных условиях: слишком маленькое расстояние между домами, где станция должна была быть расположена, потребовало свести ширину подземной выработки к минимуму. Как и в других местах, грунты здесь были проблемными, а работы приходилось производить закрытым способом, не нарушая уличного движения. По первоначальному проекту станция должна была представлять собой гигантский подземный памятник пролетарскому вождю, перекликаясь со зданиями библиотеки и проектировавшимся Дворцом Советов. Изначально она была сооружена с двумя наземными вестибюлями, но ни один из них не сохранился. Северный вестибюль, использовавшийся как совмещенный вход на станции «Библиотека им. Ленина» и «Александровский Сад», был снесен в конце 40-х. Южный был расположен на Моховой улице, рядом с домом Пашкова - старым зданием Российской государственной библиотеки. В конце 1980-х годов старый вестибюль уничтожили, и в 1990 году на его месте открыли новый, ведущий в общий аванзал со станцией «Боровицкая»… В 1938 году, в связи с открытием Арбатско-Покровской линии, «Библиотека имени Ленина» была соединена переходом со станцией "Коминтерн" (ныне "Александровский сад"). В 1953 году, когда закрылся участок "Александровский сад"-"Киевская", был закрыт и этот переход, зато «Библиотека им. Ленина» соединилась с новой станцией - "Арбатской". В 1958 закрытый участок снова заработал, на этот раз в составе Филёвской линии, и в центре зала «Библиотеки им. Ленина» был сооружён мостик, являющийся переходом на станции «Арбатская» и «Александровский сад», а также выходом в город. На станции «Библиотека имени Ленина» вы можете обнаружить сразу два интересных артефакта. Первый – это загадочные металлические рамки на путевых стенах. Они явно не являются украшениями, но и пользы тоже не приносят. 70 лет назад в каждой такой рамке без труда умещалась схема первой очереди московского метро. Сейчас в московском метрополитене уже 170 с лишним станций, и ни в какие рамки их уже не вписать…
	5. Дворец-призрак ( «Кропоткинская») Еще одна станция первой очереди – «Кропоткинская» - восхищает своей строгостью и изяществом. Подземное пространство станции по замыслу архитектора Алексея Душкина напоминает знаменитый древнеегипетский храм Амона в Карнаке с колоннами, подобными цветку Лотоса. Существует легенда, что когда Каганович, отвечавший за строительство метро, узнал об этом сходстве, его возмущению не было предела. Однако зодчий Душкин успокоил высокопоставленную персону: «У них дворцы для фараонов, а у нас - для народа!». Душкин, главный архитектор Министерства путей сообщения, спроектировал еще 4 совсем не похожих друг на друга станции московского метро: «Площадь Революции», «Маяковская», «Автозаводская», «Новослободская». Когда открылась «Кропоткинская», ему было всего 32 года. После войны выросла спроектированная Душкиным вместе с Мезенцовым и уже знакомая нам высотка у Красных ворот. Проект «Кропоткинской» был удостоен Государственной премии СССР в 1941 и "Гран-При" Брюссельской выставки в 1958 году. В настоящее время станция как памятник архитектуры мирового масштаба охраняется "ЮНЕСКО". Именно поэтому в 90-х годах ее так и не переименовали…
	6. Открытая дважды («Воробьёвы горы») «Воробьёвы горы» - станция с нелегкой судьбой. После войны на пути расширяющегося в южном направлении радиуса Сокольнической линии оказалась водная преграда – Москва-река. Первоначально ее планировалось пройти подземным способом, но в конечном итоге было решено строить двухъярусный мост через реку. На верхнем ярусе моста должно было осуществляться автомобильное движение, на нижнем предполагалось построить станцию метро. Еще никогда станции метрополитена не возводились в таких условиях. Мост, ставший самым длинным в столице, был сооружен в 1958 году. Его полная длина составляет почти 2 километра. Конструкция моста железобетонная, изготовленная из предварительно напряженных элементов. Станция метро была открыта годом позже и получила название «Ленинские горы» - так в советское время назывались любимые москвичами Воробьевы горы. Как и сейчас, при открытии станции ее вестибюли были расположены на обоих берегах реки Москвы; один выход вел к стадиону, второй - на Ленинские горы; он открылся несколько позже. Путевые стены были выполнены из стекла в дюралюминиевом каркасе. Станция "Ленинские горы" стала самой длинной в московском метро. Длина ее платформы вместе с проходными коридорами составила 270 метров. К сожалению, знаменитый метромост строили с нарушением технологий: руководству государства хотелось приурочить открытие первой в мире станции на мосту к Фестивалю молодежи и студентов. Как следствие, спустя всего 25 лет, в 1983 году, стало очевидно, что мост медленно разрушается. Сильная вибрация автомобилей и поездов массой около 400 тонн, которые тормозят и разгоняются по 600-700 раз в сутки, привела к довольно опасной ситуации. Поэтому сначала поезда стали проходить станцию без остановки, а затем, в 1984 году, в кратчайшие сроки было сооружено два обходных мини-метромоста. Потом станцию закрыли на «временный» ремонт, который затянулся на 20 лет. Только в конце 1990-х годов было принято решение о полной реконструкции большого метромоста. Сначала, с полным закрытием автомобильного и пешеходного движения, восстановили его верхний уровень; затем строители взялись за нижний уровень, на котором и расположена станция. Поводом для ее реконструкции стала близость арены спортивного комплекса в «Лужниках», парковой зоны «Воробьевых гор» и Нескучного сада. Изначально реконструкцию станции планировалось закончить в 1998 году, но экономические проблемы в стране давали о себе знать, и открытие постоянно откладывалось из-за нехватки средств…
	7. Братья навек («Киевская»-кольцевая) и «Деловой центр» Мы находимся на станции «Киевская»-кольцевая, одной из самых красивых станций Московского метрополитена. «Киевская»-кольцевая была открыта в 1954 году; именно она вместе с «Краснопресненской» замкнула подземное кольцо столицы. Вообще, если проанализировать тему «нерушимой дружбы народов СССР», которая, казалось, должна была воплотиться в названиях московских станций, то нас ждет разочарование. Из всех братских народов СССР отмечены только самые братские: в метро три «Киевских» и две «Белорусских» станции. Внимания удостоилась еще, как ни странно, Латвия, точнее ее столица Рига. Станция «Рижская» оформлена стильной керамикой неизвестного латышского гончара с видами старого города и других мест Латвии и доставит ценителю уютной Прибалтики настоящее эстетическое удовольствие. Но вернемся к «Киевской-кольцевой». Для понимания феномена трех «Киевских» станций необходимо учесть исторический контекст. Если построенная до войны «Киевская» Филевской линии сурова и холодна, то послевоенные «Киевские» - «Кольцевая» и, в еще большей мере, «Арбатско-Покровская» - это архитектурный гимн Украине. Для особого внимания к братской республике были как объективные, так и субъективные причины, в частности личные пристрастия партийных бонз. В закончившейся на тот момент совсем недавно войне Украина приняла на себя главный удар фашистского нашествия, сыграла значительную роль в развитии стратегического наступления на сломленную под Сталинградом машину Вермахта. К тому же в 1954 году праздновалось 300-летие воссоединения России и Украины. С другой стороны, не стоит забывать, что одним из этапов партийной карьеры Лазаря Кагановича, ответственного за московского метро, была должность генерального секретаря компартии Украины. Одновременно к зениту политического небосклона приближалась звезда Никиты Сергеевича Хрущева; он тоже побывал в кресле первого секретаря ЦК Компартии Украины, а в 1935 году оказался на посту первого секретаря московского городского комитета КПСС. Еще чуть-чуть, и в порыве безграничной любви и доверия к братскому народу ему будет подарен Крым. Все это сыграло определённую роль в оформлении «Киевской». 18 пилонов станции украшены лепными узорами и мозаичными панно из смальты и ценных камней на тему единства России и Украины, выполненными художником Мызиным. Расширяясь вверх, пилоны плавно переходят в свод, опираясь на визуально окаймляющие их невысокие постаменты. Мозаичные панно и арки очерчены рельефной лепниной, придающей станции вид самого настоящего дворца или подземного храма…
	8. Братья навек – 2 («Киевская» Арбатско-Покровской линии) и «Парк Победы» Третья «Киевская» станция, с которой мы знакомимся, принадлежит Арбатско-Покровской линии. Она была открыта в 1953 году в составе участка "Киевская"-"Площадь Революции". В ее центральном зале расположены две дюжины роскошных по исполнению фресок-сюжетов на тему счастливой жизни в советской Украине. Весь западный торец станции занимает огромная фреска «Народные гуляния в Киеве». На ней изображены радостные киевляне – женщины и дети в национальных костюмах, наблюдающие за танцующей девушкой. На заднем плане видны новостройки Киева, памятник Богдану Хмельницкому, Киево-Печерская Лавра. Картины здесь ярче, чем на «Киевской»-кольцевой благодаря использованию художниками приема, характерного для русской иконописи: небо изображается золотым, а не голубым цветом, что придает картинам необычный объем, глубину и внутреннее свечение. Выполнялись панно киевскими мастерами: не обошлось и без протекции Никиты Сергеевича Хрущева. Если идти от восточного торца, где находится переход на Кольцевую линию, первая фреска по левой стороне – это «Трио бандуристок»; на противоположном пилоне расположена фреска «Девушки, вышивающие портрет Т. Шевченко». Далее попарно идут – «Студенты»/«Керамистки», «Рыбаки на Азове» / «Прораб на стройке», «Хлопкоробы» / «Сталевары», «Сбор яблок» / «Сбор урожая», «Сбор овощей» / «Встреча шахтеров цветами», «Детский сад» / «Каменщики», «Украинский танец» / «Встреча офицера», «Селекционеры-зерноводы» / «Селекционеры-овощеводы», «Ветеринар и животноводы» / «Виноделы», «Учёные-химики» / «Ветеран и студенты ремесленного училища», «Награждение чемпионов» / «Машиностроители». Если внимательно посмотреть на эти фрески, можно увидеть интересные детали, незаметные на первый взгляд. Например, рыбаки держат азовского осетра, который практически исчез из природы, а фреска «Хлопкоробы» - все, что осталось от амбициозных планов по выращиванию украинского хлопка…
	9. Арбат в стиле барокко («Арбатская») С торжественно-праздничной «Киевской» мы словно попадаем в эпоху барокко, что по-итальянски означает «странный, причудливый». Станция «Арбатская» открыта в 1953 году и относится к тому же периоду высшего расцвета «дворцовой» архитектуры московского метро, что и станции Кольцевой линии. Белые своды, потолки, пилоны украшены алебастровой лепниной в виде букетов, цветков, листьев и аксельбантов, что придаёт станции нарядный вид. Путевые стены облицованы глазурованной керамической плиткой - жёлтой сверху и чёрной снизу. Нижние части пилонов отделаны тёмно-красным мрамором. Не считая «Воробьевых гор», «Арбатская» – самая длинная станция Московского метро; ее центральный зал вытянулся на 220 метров. Автор проекта станции – Леонид Михайлович Поляков, архитектор интересный и разносторонний. Будучи учеником Фомина и отдавая дань его школе, он создал станцию «Октябрьская» Кольцевой линии. «Арбатская» – плод его увлечения стилем барокко (как итальянского, так и московского) и древнерусской архитектурой. Те же предпочтения проявились и в созданной им одной из высоток – самой скромной и, в то же время, самой утонченной - гостиницы «Ленинградская». Занимаясь станцией «Арбатская», Поляков пришел к оригинальному решению: пилоны здесь образуют эллиптическую композицию, напоминающую сводчатую планировку старинных русских палат. Межпилонные проемы выполнены в форме декоративных арок. Литые металлические люстры, подвешенные попарно к своду, придают станции ещё больше торжественности, делая ее похожей на настоящий подземный дворец. В то же время кажущийся бесконечным ряд фонарей превращает ее в подземный Арбат, и обилие людей даже в самое нерабочее время дополняет картину. Станция «Арбатская» является одной из ключевых в транспортной системе метро; здесь пересекаются пути тысяч москвичей и гостей столицы. Изначально станция была рассчитана на большие пассажиропотоки, о чём говорит само её расположение в самом центре города вблизи Кремля и Арбата. Несмотря на то, что здесь все время многолюдно, благодаря широкому пространству на «Арбатской» практически никогда не бывает давки. Тот, кто впервые знакомится с московским метро, с удивлением обнаруживает, что существуют две станции с одинаковым названием, но на разных линиях. Одна «Арбатская» (а также «Смоленская») находится на Филевской линии, а другая – на Арбатско-Покровской. Как мы помним, «наша» «Арбатская» была открыта в 1953 году. До этого поезда от "Площади Революции" следовали до станции "Киевская" нынешней Филевской линии. После того, как в 1941 немецкая бомба повредила этот участок мелкого заложения, было принято решение о сооружении глубокой трассы по тому же маршруту. Именно этим и объясняется параллельное следование Филёвской и Арбатско-Покровской линий на этом участке. С открытием глубокого участка мелкий был закрыт. На станциях устроили склады, а в тоннели сгоняли немецкие вагоны типа «В», на которые катастрофически не хватало запчастей, и их приходилось отправлять на покой до лучших времён. Поскольку забивать депо всяким "старьём" было неразумно, вагоны решили согнать на закрытый участок…
	10. Бронзовая галерея ( «Площадь Революции» ) Станция «Площадь Революции» открыта в 1938 году, в составе второй очереди Московского метрополитена. Это одно из звеньев центрального пересадочного узла, образованного трёмя станциями: «Охотный ряд» (бывшая «Проспект Маркса») - «Театральная» (бывшая «Площадь Свердлова») - «Площадь Революции». Своды посадочного зала опираются на пилоны, образующие сорок арок-проходов на платформы, по двадцать на каждую сторону. Из-за этого станция кажется огромной. Однако ее вестибюль оформлен более чем скромно. Как ни странно, спроектировал «Площадь Революции» все тот же знаменитый Душкин. Но архитектура в этой станции вторична, главное – огромная скульптурная галерея, упрятанная в межпилонное пространство. Скульптурные композиции созданы Матвеем Генриховичем Манизером. В арках было установлено восемьдесят бронзовых скульптур, выполненных в ленинградской мастерской художественного литья; сейчас их осталось 76. «Площадь Революции» - своеобразный подземный мемориал: литые персонажи - от героев гражданской войны и Революции до мирных рабочих - олицетворяют этапы создания Советского Союза, силу и мощь молодого советского государства. Скульптуры размещены не в случайном порядке: как и на станции «Киевская», здесь тоже есть своя закодированная логика и хронология. Они смонтированы на постаментах, установленных у основания арочных проходов между пилонами; на каждый пилон приходится по четыре фигуры. Галерея начинается от западного торца станции, где находится выход в сторону площади Революции, так как на момент открытия станции этот выход был единственным. Противоположный торец был украшен барельефом с изображениями Ленина и Сталина, возглавляющих шествие советского народа. После открытия второго выхода барельеф сняли, вместе с ним пришлось демонтировать ещё четыре скульптуры. Именно поэтому на станции из двадцати фигур восемнадцать повторяются четырежды, а два – только по два раза…
	11. Немного Италии («Римская») «Римская», открывшаяся 28 декабря 1995 года, является колонной станцией глубокого заложения нового типа. Из-за сложных гидрогеологических условий конструкция типовой колонной станции была несколько изменена: здесь нет подплатформенных помещений, а нижняя часть станционного тоннеля заменена плоской железобетонной плитой. Впервые услышав название станции, многие задаются вопросом: при чём тут Рим? Правда, когда-то Москву было принято величать Третьим Римом (после второго – Константинополя)... Но дело не в этом. Сначала станция должна была именоваться «Серп и молот» - в честь крупного металлургического завода, который расположен неподалёку, потом - «Площадь Ильича». Однако на волне переименований эта площадь обрела своё прежнее название – площадь Рогожской заставы, после чего «Серп и молот» трансформировались в «Рогожскую». Окончательное название «Римская» станция получила благодаря тому, что в ее художественном оформлении участвовали итальянские архитекторы Имбриги и Куатроччи. К тому же, это было актом дружественного «обмена» названиями, достаточно распространённого в странах Европы. На новой линии Римского метрополитена должна была появиться «Московская», спроектированная совместно с российскими архитекторами. Однако, станция «Moscova», именно так в итальянском варианте будет звучать «Московская», так и не появилась в Вечном городе. Зато в Миланском метро одноименная станция существует уже с 1978 года, так что спустя 17 лет Россия и Италия все-таки поменялись названиями станций в честь своих городов. Невысокие массивные колонны пронзают подвесные алюминиевые карнизы, упираясь в тяжёлый свод. Подсветка центрального зала осуществляется из овальных ниш, расположенных у основания свода. Впервые подобные светильники, прозванные среди архитекторов «писсуарами», были использованы в Праге на станции «Московская» московским же архитектором Львом Поповым. Спустя несколько лет этот приём был повторен на столичной станции «Боровицкая». Ещё через десять лет была открыта станция «Римская», главным архитектором которой был все тот же Лев Попов. Необычно на станции выполнен пол. В отличие от привычных нам квадратов и полосок, расположенных параллельно или перпендикулярно оси станции, здесь пол выложен диагональными разноцветными гранитными полосами. В основу оформления «Римской» положены легенды и образы, связанные с древним городом. Здесь можно встретить Мадонну с младенцем, капитолийскую волчицу, вскормившую братьев Ромула и Рема, увидеть Уста истины…
	12. . Величие застоя («Марксистская») 30 декабря 1979 года была торжественно открыта восьмая линия Московского метрополитена - «Калининская», запуск которой был приурочен к предстоящим Олимпийским играм. На линии сооружено шесть станций: «Марксистская», «Площадь Ильича», «Авиамоторная», «Шоссе Энтузиастов», «Перово» и «Новогиреево». До сих пор их количество неизменно. Линия на момент своего открытия была оснащена самым современным подвижным составом. Кроме того, здесь впервые были использованы новые системы сигнализации и полуавтоматического ведения поезда с управлением одним машинистом. Сейчас эта система распространена повсеместно. Многие задаются вопросом, почему линия называется «Калининской» - ведь станция «Калининская», нынешняя «Александровский сад», расположена на другой линии. Это породило массу слухов о перспективе соединения Калининской и Филёвской линий. К сожалению, технически это невозможно. Все обстоит гораздо проще: в советское время Москва, как и любой город Союза, делилась на районы: Гагаринский, Октябрьский, Красногвардейский и так далее. Среди них был и Калининский. В начале 1990-х в Москве районы были упразднены, и появилось новое территориальное деление города. На волне массовых переименований не стало «Калининской» станции, прекратил своё существование Калининский район, куда вела одна из самых новых линий метро, но сама линия до сих пор продолжает носить имя всесоюзного старосты. С завершением «хрущёвской оттепели», когда по всей стране сооружались однотипные жилые кварталы, школы, дворцы культуры, вместо типовых станций вновь стали сооружаться станции-дворцы. На Калининской линии можно выделить две самые выразительные станции: «Авиамоторную» и «Марксистскую». На одной из них мы сейчас и находимся. «Марксистская» известна крупнейшей аварией в истории московского метростроения. Станция сооружена в тяжелых геологических условиях - на месте древней топи. При ее строительстве метростроевцы наткнулись на подземное озеро, и вода практически мгновенно затопила уже готовые выработки. Люди были срочно выведены на поверхность. Насосы не успевали откачивать все прибывающую воду, а вскоре их пришлось вовсе отключить, так как вода поднялась до электрических щитов и кабелей, питающих эти самые насосы. Тогда оказалась затоплена почти вся уже частично готовая станция. После этого пришлось выкачивать воду с поверхности, заменять поврежденное оборудование и восстанавливать выработки. На ликвидацию последствий аварии ушло более двух месяцев…
	13. Жемчужина в стальной оправе («Маяковская») Станция «Маяковская» - это жемчужина Московского метрополитена, которой восхищается любой пассажир, даже если он выходит на этой станции каждый день. Конструктивная особенность станции состоит в том, что своды опираются на множество тонких, казалось бы, хрупких колонн, в отделке которых впервые в практике метростроения помимо мрамора автор применил авиационную сталь. «Маяковская» - вторая после «Кропоткинской» станция, созданная архитектором Алексеем Душкиным. На первый взгляд может показаться странным, что сам зодчий сказал о ней буквально следующее: «Маяковская», на мой взгляд, могла бы быть более впечатляющей». Но дело в том, что не все конструктивные замыслы удалось воплотить в свое время в жизнь, и этому можно найти подтверждение. На момент своего открытия в 1938 году «Маяковская» была самой глубокой станцией московского метро. Впервые в истории отечественного метростроения вместо массивных пилонов, держащих свод, были применены стройные колонны, таким образом «Маяковская» стала первой не только в СССР, но и в мире колонной станцией глубокого заложения. Это был, действительно, мужественный шаг советского архитектора - предложить не только смелый архитектурный замысел, но и принципиально новую конструкцию станции, о которой зарубежные специалисты отзывались коротко: «Not possible». Не стоит забывать и тот факт, что станцию строили в сложнейших гидрогеологических условиях. В ее окрестностях проходит несколько мощных слоёв плывунов – подземных водно-песчаных потоков, не раз создававших препятствия и трудности на пути метростроевцев. Когда было закончено сооружение станции, на своде появились большие продольные трещины. Толщи грунта, находящиеся над станцией под мощнейшим давлением плывунов, дали о себе знать. Продолжение строительства было поставлено под вопрос. Специалисты предлагали залить бетоном всю разработанную часть станции и построить рядом другую, пилонного типа, так как тонкие колонны и большое внутреннее пространство залов обеспечить в подобных грунтах невозможно. Однако было решено пойти на риск и продолжить строительство станции по прежнему проекту, дополнительно укрепив свод. В конечном итоге метростроевцы все же смогли победить неуправляемую подземную реку…
	14. Связь поколений («Комсомольская» - кольцевая) «Комсомольская»-кольцевая, на которой мы заканчиваем нашу экскурсию, так же как и «Маяковская» - признанный шедевр мирового метростроения. Это лишний раз доказывают высшие архитектурные премии Гран-при, врученные авторам обеих станций. Главным архитектором «Кольцевой» был академик архитектуры Алексей Викторович Щусев, автор таких разных сооружений как Мавзолей Ленина, Большой Москворецкий мост, Казанский вокзал и десятки других узнаваемых архитектурных памятников. К сожалению, зодчий так и не увидел «Комсомольскую»-кольцевую во всей красе: он скончался, когда проект станции был еще в разработке. После его смерти для «корректировки» проекта в процессе строительства была созвана целая комиссия, которую возглавляли архитекторы Кокорин и Заболотная. Щусев по праву считается как российским, так и советским архитектором, во многом обеспечившим преемственность отечественного зодчества. Он родился в Кишеневе, затем учился в петербургской Академии художеств у Бенуа и Репина. Уже в 1910 году, в возрасте 37 лет, Щусев стал академиком Академии художеств, а в 1914 году начал работу над комплексом Казанского вокзала, где использовал мотивы русского барокко XVII века. После Великой Октябрьской революции, в 1918—1925 гг., Щусев вместе с Жолтовским руководил проектом реконструкции Москвы. В своём плане он предугадал современные принципы увязки радиально-кольцевой системы города с транспортными коммуникациями. Станция «Комсомольская»-кольцевая задумывалась архитектором как органическая часть Казанского вокзала. Кольцевую линию столичной подземки отличают парадность, красота, строгость, богатое убранство станций. В каждой из них есть своя «изюминка» - уникальная запоминающаяся деталь интерьера. На «Новослободской» это - витражи в золоченых рамах, на «Октябрьской» – светильники, на «Киевской» и «Комсомольской» - огромные мозаичные панно из смальты. На «Комсомольской» поражает не только их гигантский размер, но и расположение в станционных залах. Панно здесь, как в храме, находятся на своде, а не на пилонах, как было на «Киевской». Кстати, Щусев является автором нескольких храмов, и в оформлении этой станции использовал элементы православной архитектуры. Возможно, именно поэтому, несмотря на неизбежную для подземных ворот вокзальной площади торжественность, «Комсомольская» все-таки кажется уютной. Белые своды путевых тоннелей станции украшены лепниной без каких-либо цветовых «излишеств». Это сделано для того, чтобы внимание пассажиров сосредоточилось на центральном своде. По его продольной оси расположены 8 мозаичных панно. Ещё 16 окаймлённых лепниной мозаик находятся в псевдопарусах. Именно на «Комсомольской» впервые в Москве была использована техника античной и византийской мозаики: панно составлялись не только из кусочков разноцветного стекла - смальты, но и из гранитных и мраморных камешков. Все панно обрамлены лепными орнаментами, стилизованными в духе русской православной архитектуры…
	15. «Сокол» В сентябре 1938 года начала свою работу третья линия московского метро, соединившая центр Москвы с северо-западными окраинами. С открытием двух станций - «Площадь Революции» и «Площадь Свердлова» (ныне «Театральная») - образовался первый пересадочный узел. Пассажиры со станции «Проспект Маркса» (сейчас «Охотный ряд») могли воспользоваться услугами новых линий. Станция «Сокол» появилась в составе второй очереди метрополитена. Она имеет два вестибюля по обе стороны Ленинградского проспекта. Северный вестибюль был открыт вместе со станцией, южный вестибюль сооружён на десятилетие позже. Конструкция станции не типична для московского метро. Внешне «Сокол» выглядит как двухсводчатая станция глубокого заложения. Этот тип станций очень распространён в европейских метрополитенах, однако в советском метростроении не получил развития. На самом же деле, «Сокол» - станция мелкого заложения, и ее мощная колонная архитектура не оправдана с функциональной точки зрения. Основания колонн облицованы мрамором коелга; кверху колонны расширяются, образуя купола-своды с нишами. Путевые стены облицованы биробиджанским мрамором. Пол декорирован красным и серым гранитом. Короткие лестницы ведут из центра зала в проходные коридоры, соединяющие станцию с вестибюлями - они украшены мозаикой из армянского оникса и мрамором коелга. Станцию удобно рассматривать с мостика, откуда начинается выход в город. В 1960-х годах здесь были сооружены дополнительные лестницы на платформу, но, после обрушения одной из них в 1994 году, лестницы было решено демонтировать. Сейчас о них напоминают лишь более свежий мрамор ограды, расположенный ближе к существующей лестнице на платформу, и несколько отличающиеся от других перила в ее верхней части. Спустившись с мостика на платформу, Вы, возможно, заметите своеобразную недоработку архитекторов. Несмотря на то, что станция достаточно просторна, так как изначально была конечной и рассчитана на большие пассажиропотоки, она перенасыщена архитектурными элементами. Это создаёт ощущение тесноты. Непропорционально тонкие основания колонн и массивные шатры в форме ротондообразных воронок на своде расположены слишком близко друг к другу. К сожалению, лепнина в шатрах почти незаметна, да и сами они тонут в обилии декора...
	16. «Аэропорт» Станция открыта в составе второй очереди метрополитена вместе с «Соколом». Два ее наземных вестибюля встроены в жилые дома-близнецы на Ленинградском проспекте и соединены с подземными переходами. «Аэропорт» - первая односводчатая станция Московского метро мелкого заложения, построенная открытым способом. Ее оформление посвящено заре советской авиации. Путевые стены и свод зала облицованы красным мрамором коелга, белым биробиджанским мрамором и мраморовидным известняком биюк-янкой и орнаментированы рельефными веерообразными рисунками, которые символизируют парашюты и горящие огни взлётной полосы. На своде вдоль всей платформы расположены красивые чугунные вентиляционные решётки, вписанные в ромбы. Ромбы образованы пересечением лучей света прожекторов взлётной полосы; в их центре спрятана буква «м» - символ всех метрополитенов Союза. По центру платформы расположен ряд сидений, над спинками которых укреплены информационные щиты. Впоследствии этот прием был использован на большинстве станций подобного типа. Пол здесь выложен серым гранитом. До середины 1980-х годов он был отделан рельефной керамической плиткой по центру платформы и асфальтом по ее краям. По центру свода раньше располагались оригинальные люстры, которые впоследствии были заменены безликими светильниками кругло-пирамидальной формы. Название станции связано с первым в СССР аэровокзалом. Аэровокзал - аэропорт, открытый поблизости в 1931 году; позже он был вынесен за черту города. Сейчас сохранились лишь смежные объекты: центральный аэродром и центральный городской аэровокзал. Там находятся авиакассы, оттуда же отправляются автобусы во Внуково, Домодедово, Шереметево. Этот район и проезд сохранили название Аэропорт, а прилегающая к станции метро улица называется 1-ой Аэ-ропортовской. Район тесно связан с историей авиации нашей страны. На Ходынском поле, на построенном здесь в 1910 году аэродроме Московского общества воздухоплавания (с 1926 года - Центральный аэродром имени Фрунзе), проходили первые полёты на самолётах над городом. В районе метро "Аэропорт" также расположены Военно-воздушная инженерная академия имени Н. Е. Жуковского, центральный дом авиации и космонавтики, многие улицы названы именами прославленных лётчиков. Решением Правительства Москвы 2001 года было решено застроить район бывшего Ходынского поля и аэропорта. В настоящее время, как уже говорилось раннее, здесь активно ведётся строительство.
	17. «Динамо» Станция расположена вблизи одноимённого стадиона, и ее оформление посвящено различным видам спорта. К моменту открытия станции расположенный вблизи неё стадион «Динамо» уже был крупнейшим в Москве. Он рассчитан на 25.000 зрителей и по тем временам считался гигантским. Стоит заметить, что все станции первого участка имели один выход, и лишь на станции «Динамо» выходов было два. Москва любила футбол. Стадион «Динамо» всегда был переполнен, и требовалось быстро разгружать его после матчей. Своды станции опираются на мощные низкие кубические пилоны, облицованные интересным по цветовой гамме красноватым тагильским мрамором. Необычно выглядят светильники над скамейками, спрятанные в нишах: они прикрыты тонкими мраморными плитами. Получается, что каждый пилон со стороны зала и платформ украшен оригинальными световыми панно из подсвеченного изнутри мрамора. Такой художественный приём был применён только в оформлении «Динамо». К сожалению, со временем некоторые мраморные плиты были утрачены и заменены на крашеное стекло, что несколько портит облик станции. В тематическое оформление станции также входят 60 круглых рельефных фарфоровых медальонов. Они расположены попарно со стороны зала и платформ в вершинах пилонов. Медальоны изготовлены по эскизам скульптора Елены Янсон-Манизер на знаменитом Ленинградском, бывшем Императорском, фарфоровом заводе. На них помещено 21 изображение видов спорта, популярных в Советском Союзе - лыжи, теннис, метание диска, бокс, гимнастика, футбол, метание ядра и многие другие. Интересно сопоставить виды спорта, модные тогда и теперь. Отдельного внимания заслуживает изображение хоккеиста. Удивительно, что в 1938 году, когда была открыта станция «Динамо», хоккей еще не был распространён в Советском Союзе. В те времена никто и не подозревал, что СССР на долгие годы станет хоккейной державой. В 1950 году будет открыта станция «Парк Культуры» Кольцевой линии, где, словно в подражание оформлению станций второй очереди, в зале появятся подобные медальоны, но уже из белого мрамора и с изображениями отдыхающих горожан...

Код доступа к полной версии путеводителя можно купить за 120 руб. на сайте автора - audioguide.spb.ru

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ. Обаяние купеческой Москвы

Длительность: 3 ч
Длина маршрута: 3 км
Автор: Е.Усова
Читает: М. Берлина

Прогулка по самой тихой части центра столицы таит много интересного для желающих заглянуть в историю Москвы. С Замоскворечьем связаны имена не только традиционно селившихся здесь купцов (Бахрушиных, Морозовых, Третьяковых), знаменитых писателей и художников (Достоевского, Чехова, Есенина, Тропинина, Саврасова), но и наших современников – Владимира Высоцкого, Станислава Садальского, Сергея Проханова. И, конечно, Замоскворечье немыслимо без уцелевших в смутное время храмов: Николы в Кузнецах, св. Екатерины, Николы в Пыжах, Иконы Богоматери «Всех скорбящих радость», Троицы в Вишняках. Пробная версия программы содержит 2 из 12 остановок (2-й и 9-й). Для начала работы распакуйте архив и откройте файл index.htm

	1. Садовое кольцо Мы начинаем одну из самых увлекательных экскурсий, которая может быть совершена по современной Москве – прогулку по Замоскворечью. Район, с которым мы познакомимся, как будто специально рассчитан на неторопливый пеший шаг и занимательные беседы – здесь, особенно в выходные нет ни шумного транспорта, ни спешащих по делам пешеходов, зато что ни дом – то купеческий особняк, что не личность – то занимательная история. Удивительно, но Замоскворечье сумело до сих пор сохранить свой уникальный «гений места» - милую русскому духу провинциальность, которую почти не затронул XX век, богатый переменами и катаклизмами. Итак, мы начинаем нашу экскурсию с Павелецкого вокзала. Он входит в число девяти московских вокзалов, которые связывают столицу со всей страной. Построен он в 1900 году, то есть через 66 лет после того, как в России прошел первый поезд по маршруту Санкт-Петербург – Царское село. Как ни странно, но некогда столь бойкое Замоскворечье стало одним из последних районов, к которому подвели железные дороги. Во второй половине XIX века оно почти перестало застраиваться. Возможно, именно поэтому на улицах Ордынки, Пятницкой или Кузнецкой вы не встретите больших доходных домов, но вам обязательно попадутся уютные 1-2-х этажные особняки более ранней эпохи. Почтим память голодающих Поволжья и вспомним, что именно с Павелецкого вокзала отправлялись на юг России составы с продовольствием в голодные 20-е и 30-е годы. Тогда московские рабочие согласились отдавать до 10 процентов от своей зарплаты для того, чтобы закупать хлеб для поставок на юг. По Поволжью ходили странные частушки, как сказали бы сейчас, черный юмор: «В тридцать третьем году всю поели лебеду. Руки, ноги опухали, умирали на ходу». Ели не только лебеду, но и кожаные сапоги, а вот правительство старалось не придавать событиям огласки, дабы «не дать контрреволюционным элементам сломить советский дух». Говорят, даже в свидетельствах о смерти врачам запрещалось писать слова «умер от голода». Чаще всего их заменяли на абсурдную фразу: «умер по неизвестным причинам». Первоначально Павелецкий вокзал назывался Саратовским…
	2. Новокузнецкая улица Мы с вами находимся на углу Новокузнецкой улицы. Современное название она приобрела в 1922 году, когда все названия улиц в Москве упорядочивали – до этого она была просто Кузнецкой. Хотя Старой Кузнецкой улицы не существует, видимо, она путалась с Кузнецким переулком, и чем-то мешала новой власти. Вообще всякая работа по систематизации названий может вносить не только ясность, но и курьезы – например, именно в ходе очередной переписи улиц (правда, в XVIII веке) на московской карте появился «Ательный проезд». Произошло это потому, что старое название «Воспитательный», как гласит легенда, наполовину стерлось, и записали только вторую половину слова - Ательный. Если пройти по Новокузнецкой улице обратно к Павелецкому вокзалу, то вы увидите дом № 30. С нашего маршрута увидеть его невозможно, но стоит обязательно вспомнить, что там жил известный журналист и телепродюсер Влад Листьев. Ведущий программ «Взгляд», «Поля чудес», генеральный продюсер телекомпании «ВИД», а с начала 1995-го года еще и директор только что созданного телеканала ОРТ, Листьев ушел из жизни на взлете своей карьеры. Его убийство в подъезде собственного дома стало, без громких слов, шоком для россиян, уже успевших полюбить талантливого ведущего. И скандалом – ведь оно произошло вскоре после того, как Владислав ввел на своем канале временный мораторий на все виды рекламы. Теперь о более обыденных вещах. Например, взглянем на дом под номером № 26 по левой стороне. Это здание, как и ряд построек за ним – типичный пример застройки Москвы прошлого века. Вплоть до 60-х гг XIX столетия в Москве не существовало ни одной постройки выше 2-3-х этажей. Когда на Тверской появился 4-этажный дом, то, по свидетельству одного современника, все на него смотрели, как на какое-то чудо. Зато в существовании огородов в самом центре Москвы, напротив, ничего удивительного не было. То и дело в Замоскворечье можно было увидеть, как расторопные слуги, а то и сами хозяева поливают то капусту, то картошку к собственному столу на своем участке…
	3. Николокузнецкий храм Обратим внимание на высокий 13-этажный жилой дом под номером 17/19. Его конструкция удивительна для патриархального Замоскворечья, но естественна для изобретательных советских архитекторов. За причудливые очертания фасада москвичи называют дом «гармошкой», а то и вовсе «пьяным домом». Махину водрузили ровно по красной линии, задуманной генпланом 1935 года. Если бы тот план был осуществлен, то была бы снесена половина исторических зданий, а улицы Замоскворечья напоминали бы калининские и нахимовские проспекты. К счастью, этого не произошло. Заметим, что некогда в Москве не разрешалось строить здания выше церковных глав и колоколен, а те, в свою очередь, не должны были быть выше колокольни «Иван Великий». В этом было и своего рода почтение, и архитектурный пиетет. Церкви играли в организации малоэтажной Москвы роль градообразующих вертикалей, «сорок сороков» были видны из любой точки. В советское время, естественно, колокольни были «затерты» более высокими зданиями. Роль новых вертикалей в сталинское время взяли на себя 7 московских высоток. В XXI веке и они уже перестали быть самыми высокими зданиями – современный городской ландшафт повышается на глазах. Обратим внимание на противоположную сторону Вешняковского переулка. Перед нами – одна из самых известных церквей в Замоскворечье – Николая Чудотворца, что в Кузнецкой слободе. Скорее всего, она была построена в XVI веке, однако до нас здание дошло после перестройки в эпоху ампир в 1805 году. Купола храма еще в начале века были украшены звездами, которые до настоящего времени, к сожалению, не сохранились. Над северным (выходящим в Вишняковский переулок) и южным входами в круглых нишах до сих пор находятся барельефы евангелистов. Кстати, скульптура в православной церкви – явление довольно редкое, т.к. ассоциируется с поклонением идолу и входит в противоречие с заповедью «Не сотвори себе кумира». Другой редкий пример скульптурного украшения – новодельный Храм Христа Спасителя…
	4. Вешняковский переулок В доме № 12 – двухэтажном зеленоватом особняке – расположен открытый в 2005 году Музей образования. Он занимает бывшую городскую усадьбу, памятник архитектуры XVIII-XIX веков. Экспозиция муниципального музея знакомит своих посетителей с историей школьного и высшего образования в России и Европе, представляет предметы школьного быта прошлых веков. В выставочных залах размещены также компьютеры, дающие возможность в электронном варианте увидеть многие предметы, находящиеся в разных музеях России и имеющие отношение к образованию. Так, можно познакомиться с портретами Екатерины II - просветительницы, Михаила Васильевича Ломоносова, Ивана Ивановича Бецкого, увидеть средневековые иллюминированные рукописи и Евангелия, первые петровские буквари, русские образцовые прописи и прочие интересные экспонаты. Здание, которое вы видите прямо перед собой (Дом № 23), уникально с точки зрения архитектуры. Сейчас уже трудно представить, но изначально это был обычный трехэтажный классический особняк, каких много сейчас в Москве, с центральной колонной частью и боковыми выступающими частями. В 1910 году архитектор Ушаков надстроил здание дополнительным этажом – его вы узнаете сейчас по полукруглым фронтонам. Сравнительно недавно, в 1980-е годы, здание, видимо, решили окончательно испытать на прочность, и возвели еще 5 этажей для чиновников городской администрации. Таким образом, получается, что стены и потолки первого этажа несут не только 2 предусмотренных, но еще и 6 дополнительных ярусов – вот каким было каменное строительство в XIX веке!...
	5. Театральный перекресток Мы на перекрестке Вишняковского переулка и Малой Ордынки. В здании № 31 на Малой Ордынке проживает Театр Луны. Переселился он сюда совсем недавно, в 2004 году, до этого обитал в Козихинском переулке. Основанный Сергеем Прохановым, бывшим актером театра Моссовета, выпускником Щепкинского театрального института, театр пользуется успехом и собирает полные залы. Более того – он является одной из немногих частных организаций в Москве, которые получили государственное финансирование. Девиз театра яркий – отказ от обыденного реализма во имя красоты, изящества и гламура. Спектакли, действительно, захватывающие, интересные и, главное, красивые. Как говорят многие театральные критики, театр специализируется на «коммерческих» пх. Но кому же от этого хуже? Не зрителям, которые здесь могут отвлечься и получить удовольствие не только от игры актеров, но и от красивых костюмов и удачных музыкальных обработок, и не актерам, которые зарабатывают на интересных полуантрепризных спектаклях. Театр Луны, позиционируя себя как «театр романтических исканий», весьма преуспевает в заданном направлении. Открывалась его жизнь романтической драмой «Византия» о судьбе императора Юлиана, а сейчас в репертуаре чередуется около 15 спектаклей, среди которых – мистические импровизации «Старый новый Фауст», авангардная версия «Ромео и Джульетты», а также весьма интересный сценический вариант фильма «Полет над гнездом Кукушки» - «Рубиновый вторник». Любопытно, что театр имеет своих «братьев по разуму» на Западе – в Париже существует «Театр Солнца», в Праге – «Театр Ночи», да и на востоке, в Токио, имеется аналог - «Театр Тумана». Прощаясь с Театром Луны, напоследок отметим, что именно здесь начинала свою карьеру блестящая Чулпан Хаматова – актриса театра «Современник» и исполнительница главной роли в фильме Тодоровского «Страна глухих»…
	6. Большая Ордынка Теперь мы с вами вышли на Ордынку – одну из главных улиц Замоскворечья и, пожалуй, самую живописную. Мы стоим рядом с Казачьим переулком, а напротив нас – нечетная сторона улицы. Если пойти по Большой Ордынке в сторону увеличения нумерации по четной стороне, то совсем скоро мы окажемся у храма Святой Екатерины, который, к сожалению, не виден с нашей остановки из-за изгиба улицы. Храм весьма примечателен – он был возведен для самой императрицы Екатерины II архитектором Карлом Ивановичем Бланком. Иконы писали не мастера Оружейной палаты, как это было принято, а придворный художник Дмитрий Григорьевич Левицкий. Царские врата, изготовленные из чистого серебра, весили восемь пудов, а ризу для храма со своим вензелем пожертвовала сама Екатерина II. Ничего из этих сокровищ не сохранилось. Осталась старинная кованая ограда, которая старше, чем сама церковь – до 1742 года она украшала площадь Кремля, затем хранилась без применения, пока ее не решили употребить в действие и не перенесли сюда. Некогда она была увенчана, как и кремлевские башни, двуглавыми орлами, но их сняли после революции. Если Вы решите сфотографировать эту церковь с Большой Ордынки – будьте внимательны, рядом находится посольство государства Израиль и к Вам обязательно подойдет сотрудник спецслужбы, чтобы поинтересоваться содержимым фотокамеры… Ордынка – одна из главных и старейших улиц Замоскворечья. Она проходит через весь район и связывает Москву-реку, с одной стороны, и Садовое кольцо с другой. Направлена Ордынка, словно по компасу, точно на юг. Если смотреть сверху, то вместе с Пятницкой она на карте напоминает лук: Пятницкая чуть изогнута, а Ордынка совершенно прямая, начинаются и заканчиваются они в одном и том же месте. Название Ордынки, скорее всего, произошло от ханских послов, которых называли себя ордынцами и селились здесь до XV века. Ну а улица начинала длинный путь на юго-восток, в Золотую Орду…
	7. Особняк Морозова Остановимся у дома № 41 один и обратим внимание на противоположную сторону. Дома под номерами от 42 до 48 являют нам собой типичный пример застройки Замоскворечья в XIX веке. Купцы со средним достатком строили именно такие простые особняки, иногда выделяя их глуповатой фривольной башенкой, красивыми наличниками или подобием колонн. Они разводили рядом просторные сады с фруктовыми деревьями, настаивали на своей рябине ведерные бутыли водки, и чувствовали себя намного лучше, чем утонченные дворяне в их домах с портиками и мезонинами на той стороне Москвы-реки. А в интерьере купцы давали волю своему безудержному вкусу: огромные люстры (совсем как на картинах Федотова), мещанские обои и скатерти с цветочками были неизменным атрибутом каждой парадной комнаты. Многие иностранцы, которые совершали путешествия в Россию, так и не могли привыкнуть именно к нашим домам так называемого среднего класса, т.е. купечества. Например, Теофиль Готье, известный французский писатель XIX века, поражался огромному количеству шуб и галош в прихожей (стоит вспомнить, что иностранцев и шуб-то толком не видели). Верхняя одежда развешивалась у теплой печки и потом на улице сохраняла тепло в течение нескольких часов. Готье отмечал, что слуги в домах обладают чудесной способностью помнить, кому принадлежит какая шуба, и никогда не ошибаются, накидывая каждому гостю на плечи его собственную. Удивили его и двойные рамы на окнах, которые тщательно заделывались на зиму. Между рамами насыпали слой песка и ставили рожки с солью для впитывания влаги, чтобы стекла не покрывались льдом. Стены потрясли Готье дороговизной своих обоев, а вот спальни, напротив, разочаровали путешественника. Кровати в России были настолько скромные, что напоминали походные. Стоит вспомнить, что этого обычая придерживались и наши императоры – в то время как Бурбоны всегда спали под роскошным балдахином в самом центре Лувра, Николай I действительно почивал на жесткой, почти походной кушетке. Посмотрим теперь на самое новое строение Ордынской улицы, дом под номером 40, стоящий справа от маленьких домиков XIX века – это даже не один дом, а целая мини-структура со своей улицей во внутреннем дворе – бизнес-комплекс «Легион». Он появился здесь в 2004 году и является одним из многих комплексов, выросших в Москве за последнее десятилетие. Напротив него – дом под номером 41, особняк в неоклассическом вкусе. Это – бывшее фамильное гнездо купцов Морозовых», а в настоящее время - офисы компаний «Интелмас» и «Акрон»…
	8. Марфо-Мариинская обитель Перед вами – Марфо-Мариинская обитель, точнее, ее врата, ведущие внутрь монастыря. Под куполом на воротах находится икона с изображением его канонизированной основательницы – великой княгини Елизаветы Федоровны. На наружной стене ограды сохранилось углубление – здесь когда-то был ящик для записок с просьбами о вспомоществовании. Вход, ведущий в обитель, словно специально сделан так, чтобы каждый при входе поклонился иконе с изображением святой Елизаветы. Елизавета Федоровна была немецкой герцогиней, родовитым потомком королевы Виктории, первой красавицей Европы и самой завидной невестой. Личностью она, надо сказать, была весьма незаурядной. Предпочла она в мужья брата Александра III, великого князя Сергея Александровича. Как считается, во многом из-за его известной нетрадиционной ориентации, которая помогла ей сохранить данный на всю жизнь обет девственности. Многие говорят, что Елизавета Федоровна была святой женщиной. Первая благотворительница Москвы, она совершила множество добрых дел. Во время русско-японской войны Елизавета Романова на свои средства устроила в Кремле мастерские, где шили обмундирование для солдат, собирали медикаменты и продовольствие. Кротко перенесла она и смерть своего мужа. 18 февраля 1905 года Сергей Александрович, бывший к тому времени генерал-губернатором Москвы, погиб от взрыва, устроенного террористом Каляевым. Елизавета Федоровна велела только написать на могильном камне евангельские слова: «Отче, отпусти им: не ведают бо, что творят». После смерти мужа она полностью посвятила себя благотворительности. В купленной усадьбе на Ордынке, перед которой мы сейчас и находимся, были основаны обительская больница, амбулатория, аптека, приют для девочек-сирот, воскресная школа, библиотека, столовая для бедных; открыты 2 храма - больничный и соборный. В 1910 году Елизавета Федоровна приняла постриг и сан настоятельницы, а семнадцать девушек стали «крестовыми сестрами». Во время первой мировой войны настоятельница Елизавета всеми силами помогала фронту. В 1918 году ее арестовали – фамилия «Романова» была тогда смертным приговором. 17 июля 1918 года в Екатеринбурге расстреляли царскую семью, а 18 июля сосланную в Алапаевск Елизавету Федоровну и других оставшихся в живых Романовых отвезли к заброшенной шахте и прикладами сбросили вниз на глубину 70 метров…
	9. Улица Островского Итак, мы с вами находимся на улице Малая Ордынка. В советское время она носила имя Островского и справедливости ради стоит признать, что это было одно из немногих уместных переименований. Великий драматург прославил эту улицу. Но начнем мы с еще одной церкви, которая перед нами. Это четвертый из пяти Ордынских храмов. Каменная церковная постройка была возведена здесь в 1657-1672 гг. на средства полковника стрелецкого полка Пыжова. По его имени, кстати, раньше и называлось это место Пыжами, на память о древней топографии нам остался близлежащий Пыжевский переулок. Каменные храмы в Москве почти всегда возводились на месте ранее построенных деревянных, это место не исключение – еще за столетие здесь стояла деревянная церквушка. Недолговечные деревянные постройки нередко строились в честь какого-либо праздника или памятного события за один день. Сейчас, как отголосок традиции, можно встретить названия «обыденная церковь» (например, Церковь Ильи Обыденного на Пречистенке). Такое выражение передает не заурядность постройки, а тот факт, что она была возведена за один день. Церковь Николая в Пыжах в стиле русского узорочья была посвящена одному из самых почитаемых на Руси святых – Святому Николаю, покровителю торговцев, ремесленников, путешественников и крестьян. Его икона встречает всех прихожан у входа. Она выполнена в технике византийской мозаики и врезана в каменную ограду. Храм был закрыт в советское время, в 1934 году. Икона «Спас Вседержитель» мастеров Оружейной палаты, одна из главных ценностей, была передана в Третьяковскую галерею. История колокола еще более интересна: после закрытия церкви он поступил в Большой театр, затем был приобретен Елоховским собором после того, как его колокол треснул. Храм св. Николая вновь открыли в Рождество 1992 года. Обратимся к дому под номером 9 по Малой Ордынке. В глубине двора, за железными узорными воротами вы видите дом-музей Александра Николаевича Островского. В часы работы музея на его территорию можно пройти свободно. Здесь писатель родился, был крещен в церкви святого Николая в Пыжах и долгое время жил в этом доме. Островский, в отличие от большинства жителей Замоскворечья, был дворянином. Его отец зарабатывал на жизнь адвокатской деятельностью, а сам Александр Николаевич служил в Московском коммерческом суде канцелярским чиновником (после того, как будущий драматург бросил учебу в Московском университете на втором курсе). В суде Островский успел насмотреться на самые разные типажи, манеры поведения, услышать различные говоры. Там воспитывался и оттачивался талант будущего мастера речевой характеристики персонажей. За свою жизнь Островский написал 48 пьес – как минимум по одной в год. Все они в разное время были поставлены на сцене Малого театра, а некоторые даже специально написаны для его труппы. Островский лично читал пьесы актерам, присутствовал на репетициях, отбивал, так сказать, хлеб у режиссера…
	10. Климентовский переулок Мы с вами находимся на небольшой площади перед церковью Святого Климента. Этот уголок Москвы, с одной стороны, очень европейский и напоминает Рим с его барочными храмами и непременными площадями перед ними. С другой стороны – он типично русский, небольшой переулок сплошь занят торговцами и напоминает арбатскую суету. Отрезок улицы от начала Пятницкой у Москвы-реки до Климентовского переулка раньше назывался улицей Ленивкой. Имя это дано было по названию Ленивского Торжка, или торга «на крестце», остатки которого вы можете до сих пор наблюдать в переулке. Еще этот перекресток иногда назывался «проща» - т.е. место прощания, расставания, околица. Огромная церковь святого Климента – сооружение довольно загадочное. Ни один историк архитектуры не скажет вам достоверно, кто был автором этого проекта – то ли иностранец, то ли русский, то ли это была постройка известного архитектора, то ли единичная постройка не сложившегося гения. Ясно только, что подобная церковь, во-первых, чрезвычайно красива, и это заметно даже несмотря на ее довольно запущенный вид, во-вторых, для России совсем нехарактерна. Перед вами – воплощение барочной западноевропейской традиции. Тот, кто хорошо знаком с петербургской архитектурой, скажет, что здесь наверняка приложил руку великий Растрелли, особенно если мысленно окрасить храм в бирюзово-золотисто-белую гамму. Это сходство с европейской, еще точнее, с итальянской архитектурой, заставляет многих приписывать постройку другому придворному архитектору Елизаветы Петровны, Пьетро Трезини. Версия тем более вероятна, что Трезини участвовал в строительстве пятиглавых соборов Петербурга – Князь-Владимирского собора и собора в Александро-Невской Лавре. Итальянец по происхождению, Пьетро Трезини был племянником Доменико Трезини, одного из первых архитекторов, приглашенных в Россию Петром I. Подсказкой в пользу того, что заказ исходил от Елизаветы Петровны, служит посвящение собора. Императрица пришла к власти в результате удачного переворота 25 ноября 1741 года, а память святого Климента празднуют как раз 25 ноября. Правда, есть и вторая версия – храм построен учеником гениального Растрелли, Алексеем Петровичем Евлашевым. Святой Климент, в честь которого освящен главный престол храма, жил в 1-м веке нашей эры. Он был автором послания к Коринфянам и четвертым по счету римским папой, которые тогда еще назывались римскими епископами. Первым папой, или епископом, был сам апостол Петр, учеником которого и являлся св. Климент. Немного странно, что православный храм воздвигнут в честь католического первосвященника, но вспомним, что разделение православной и католической церквей произошло только в 1054 году, поэтому Климент по праву принадлежит им обеим. Хотя, возможно, имя папы и прохладные отношения между русской православной и католической церквами не способствуют возрождению величественного храма…
	11. Сквер в Ордынском тупике Мы с вами находимся на улице под названием Ордынский тупик. Справа, за небольшим сквериком, расположена Церковь Богоматери «Всех скорбящих радость». Авторы этой постройки, надо сказать, весьма именитые – Василий Иванович Баженов, архитектор знаменитого Дома Пашкова у Ленинской библиотеки, и Осип Иванович Бове - создатель Большого Театра и Манежа. Главная святыня храма - Икона «Богоматерь всех скорбящих радость», обладающая чудесным даром исцеления. Впервые дар обнаружился в 1688 году, затем икона не единожды являла свои чудесные свойства, а в XX веке помогала в борьбе с алкоголизмом и наркоманией. Старых икон «Богоматерь всех скорбящих радость» существует в мире всего две – одна в Москве, а вторая в Петербурге. Та, что находится в Северной столице, определяется уточнением «с грошиками» - потому, что во время пожара в церкви грошики из кружки для пожертвований были вплавлены в икону. Теперь на всех списках иконы изображаются монеты. Службы в церкви Богоматери «Всех скорбящих радость» замечательны своим музыкальным сопровождением –ежегодно здесь исполняются «Всенощная» Сергея Васильевича Рахманинова и «Литургия» Петра Ильича Чайковского. На противоположной от церкви стороне на улице Большая Ордынка расположен дом № 17, о котором стоит упомянуть. Здесь находилось имение богатого купца Куманина, который после смерти родителей Федора Михайловича Достоевского взял их детей на попечение. С детства Федор Михайлович нередко гостил здесь. Считается, что обстановка дома нашла отражение в описании жилища купца Рогожина в романе «Идиот», а старуха Куманина стала прототипом старухи-процентщицы. На месте небольшого сквера при церкви некогда находилось жилое здание. Дом № 26 принадлежал купцу 3-й гильдии Григорию Рубинштейну, отцу двух гениев – композитора Антона Григорьевича и пианиста-виртуоза Николая Григорьевича. Недалеко от дома располагалась карандашная фабрика Рубинштейна-отца. Младший сын Николай – тот, что был пианистом – дружил со своими соседями-сверстниками братьями Третьяковыми, участвовал в их детских играх и бегал с ними купаться на Москву-реку…
	12. Лаврушинский переулок Над изящным сквериком нависает тяжелая громада здания под номером 17 по Лаврушинскому переулку – это Дом московских писателей. Известен он также и как «дом Драмлита» благодаря Михаилу Булгакову. В романе «Мастер и Маргарита» мы в точности узнаем описание этого здания с черным гранитным подъездом, но вот только дом перенесен на Арбат. Строение под номером № 17 увековечено и в стихотворении Пастернака: Дом высится как каланча. В него по лестнице угольной несли рояль два силача, как колокол на колокольню. Пастернак прожил в Лаврушинском долгое время, так же, как и Катаев, Паустовский, Ильф, Петров и Пришвин, которым дали почетные квартиры в Доме писателей. Булгаков этой чести так и не удостоился. Зато он устроил руками Маргариты в квартире критика Латунского дебош и потоп. Прообразом Латунского был реальный персонаж – критик Литовский, который строил Булгакову всяческие козни. Неистовство героини, таким образом, было удачной местью и за общественные и за личные обиды. Обратите внимание на изящный скверик, центром которого является композиция из патинированной бронзы и золота. Фонтан «Вдохновение», или фонтан искусств, как его уже прозвали горожане, был открыт к 150-летию Третьяковской галереи в 2006 году. Его запустили в работу на неделю раньше, чем традиционно включают после зимней спячки остальные московские фонтаны – не 30, а 24 апреля. Вообще в столице фонтанов более двухсот, а в Замоскворечье всего 5. Отсутствие водных развлечений, пришедших к нам из Европы, до сих пор подчеркивает пресловутую патриархальность как Замоскворечья, так и вообще Москвы. Долгое время, вплоть до XX века, в Москве почти не было городских фонтанов – исключение составлял фонтан работы скульптора Ивана Витали перед большим Театром. В заметном количестве они стали появляться только в 30-е годы XX века. Напротив, через дорогу, в Толмачевском переулке находится желтый особняк – усадьба Демидовых. Типичная классицистическая постройка примечательна скорее своей узорной оградой. Искусные и чрезвычайно изящные плетения были сделаны по эскизу Федора Семеновича Аргунова и отлиты в 1820-е годы на Нижнетагильском заводе Демидова. Федор Аргунов был братом жены Ивана Петровича Аргунова, знаменитого крепостного художника, автора картины «Портрет крестьянки в русском костюме». После Демидовых усадьбой владела графиня Соллогуб, собиравшая литературные и светские салоны, а с 1882 года здесь находилась 6-я мужская гимназия, воспитавшая в числе прочих учеников кинорежиссера Всеволода Илларионовича Пудовкина. В 1925 году по инициативе Надежды Константиновны Крупской здесь была открыта педагогическая библиотека имени Ушинского, которая располагается в особняке и по сей день. Если пройти дальше по Толмачевскому переулку, то можно лучше разглядеть церковь св. Николая в Толмачах, которая включена во двор комплекса Государственной Третьяковской галереи. Храм-музей уникален тем, что в его стенах хранится одна из главных святынь Российского государства, неоднократно его защищавшая – Икона Владимирской Божьей Матери. Считается, что этот образ писан рукой самого евангелиста Луки, но на самом деле икона, конечно, не столь древняя. По стилистике византийского письма образ датируется XII веком. Сначала икона хранилась в Киеве, а затем была перевезена Андреем Боголюбским во Владимир. Во время нашествия хана Тамерлана ее перенесли в Москву для защиты города. Трижды икона защитила столицу от монголо-татар – в 1385 году при Дмитрии Донском, и в 1450, и 1480 при Василии II и Иване III. Каждый раз ее несколько раз обносили вокруг стен города, совершая крестный ход. Владимирская икона защитила город и во время Великой Отечественной войны. Как гласит легенда, осенью 41-го года, когда фашисты уже рассматривали столичные окраины в бинокли, а надежды отстоять город уже практически не было, по приказу Сталина самолет со святым образом трижды облетел вокруг Москвы. Враг был остановлен на самых подступах к первопрестольной…
	13. Лужков мост Мы с вами вышли к младшему собрату Москвы-реки – Обводному, или Водоотводному каналу. Канал был проложен для отвода воды при ремонте Большого Каменного моста через Москву-реку в 1780-е годы на месте так называемой старицы (то есть старого русла), по заболоченной низине. На бывшие непроходимые топи указывает само название Болотной площади. Мы с вами находимся на 1-м из 8-ми мостов, которые переброшены через русло Обводного канала. Называется он Лужков мост – формально название связано с тем, что большая часть Замоскворечья была покрыта заливными лугами. Но поскольку мост построен совсем недавно, в 1994 году, название услужливо намекает и на имя московского градоначальника. На водах канала вы видите 4 плавающих фонтана. Установленные здесь в 1995 году, поначалу они били простыми высокими струями, а в 2006 году были переделаны так, что их рисунок стал узорным. Технология плавающего фонтана от обычного отличается тем, что он всегда располагается над большой глубиной, и насос монтируется не на дне, а на специальном поплавке, где также устанавливаются прожекторы для подсветки. Посмотрим внимательно с моста вдаль – мы увидим памятник Петру I работы Зураба Константиновича Церетели. Открытый в 1997 году к 850-летию Москвы, он представляет стоящего на ладье основателя Петербурга. Можно часами спорить, имеет ли Петр I какое-либо отношение к Москве, что он может означать в столице, которую он, в действительности, не любил, почему украшение столицы превращают в монополию одного автора и т.д. Гиганта все равно не уберут, а мэр Москвы Юрий Лужков не прервет своей дружбы с Зурабом Константиновичем. Скульптура Петра уже давно стала частью городского пейзажа, да и больше пристроить ее будет негде – в особенности после того, как Церетели предусмотрительно наградил еще и Петербург статуей Петра 12-метровой высоты…

Код доступа к полной версии путеводителя можно купить за 120 руб. на сайте автора - audioguide.spb.ru

БУЛГАКОВСКАЯ МОСКВА

Длительность: 3 ч
Длина маршрута: 4 км
Автор: Н. Фельдман
Читает: М. Берлина

В мире не так много писателей, чья судьба и творчество сплетается в единое целое с жизнью конкретного города. «Булгаковская Москва» столь же органичный и бесконечно глубокий мир, как и «Петербург Достоевского», «Прага Кафки», «Нью-Йорк Селенджера». Булгаков прожил в Москве всего двадцать лет с 1921 по 1940 год, но здесь он прошел свой путь от безвестного журналиста газеты «Гудок» до автора романа «Мастер и Маргарита», который признан шедевром мировой литературы. Булгаковская Москва – достаточно компактное пространство между Тверской и Остоженкой. Экскурсия по этим местам познакомит слушателя с домами, в которых автор жил сам, и в которых поселил героев своих книг, со сложной для творческих людей эпохой 20-30-х годов, подарившей нашей культуре имя Мастера. Пробная версия программы содержит 2 из 11 остановок (2-й и 7-ю). Для начала работы распакуйте архив и откройте файл index.htm

	1. Введение В 1921 году Михаил Афанасьевич Булгаков приезжает в Москву с твердым намерением стать писателем и остаётся здесь навсегда. Так начинаются почти все описания московского периода жизни Булгакова. В действительности Москва для Булгакова полна противоречий. Здесь происходит удивительная метаморфоза: писателем становится бывший врач, впрочем, как и его знаменитые соотечественники, Чехов и Вересаев. Это во многом было подготовлено владикавказским периодом жизни Михаила Афанасьевича, в этом городе были написаны первые пьесы автора. Как же Булгаков приходит к литературе? Мы знаем, что родился Булгаков в Киеве в 1891 году в интеллигентной семье. Отец Михаила Афанасьевича преподавал в Духовной семинарии, мать занималась домашним образованием детей. Семья была очень большая, у Булгакова было три брата и две сестры. Миша был самым старшим. Первые свои рассказы он показывал родным уже в шестилетнем возрасте. Семья часто выезжала летом на дачу в Бучу под Киевом, и там Миша выступал автором домашних спектаклей и постановок. Чрезвычайно одарённый Булгаков обожал театр, особенно оперу. Прекрасно играл на виолончели и пел. Когда же пришло время выбирать профессию, Михаил Афанасьевич склоняется к медицине, потому что и в семье отца, и в семье матери, многие становились врачами. Булгаков воскликнет: «Москва - это котел, в котором варят новую жизнь». В этот котел Михаилу Афанасьевичу предстояло броситься и повариться в нем, и оставить потомком бесценное описание Москвы тех лет. «Не из прекрасного далёка я изучал Москву 1921-1924 годов. О нет, я истоптал ее вдоль и поперек. На будущее время, когда в Москву начнут приезжать знатные иностранцы, у меня всегда есть должность гида». Связь писателя с Москвой, своеобразие понимания феномена этого города органически заключены в таких, например, произведениях Булгакова, как повесть “Собачье сердце” и роман “Мастер и Маргарита”…
	2. Театр Сатиры (Триумфальная пл., 2) Театр Сатиры – первый объект Булгаковской Москвы здание на нашем пути. Как раз здесь по тексту романа «Мастер и Маргарита», располагалось «Варьете», где Воланд давал сеанс чёрной магии. А во дворе театра Сатиры разместился сад «Аквариум», где Варенуха повстречался с Бегемотом и Азазело. И в этом же месте находился реальный Московский мюзик-холл. Здание перенесло множество реконструкций, и много раз меняло свое название. Изначально в здании располагался цирк братьев Никитиных. Строение было круглым, как и полагается быть настоящему цирку. Построено оно было в 1911 году архитектором Нилусом. Когда цирк из-за недостатка пищи для животных выехал, сюда въехал Московский мюзик-холл, затем здесь располагался театр Оперетты, а потом уже в 1924-м Театр Сатиры. В 1963 году здание подверглось капитальной реконструкции, и стало в большей степени походить на театр, чем на цирк. От старого здания остался только купол, который с высоты птичьего полёта напоминает летающую тарелку. В 1977-м в театре была поставлена пьеса «Бег» по одноименному роману Булгакова. Интересно, что Театр Сатиры связан с судьбой Булгакова еще одной причудливой нитью. До переезда в это здание, театр ютился в Большом Гнездниковском переулке, 10. Так называемом доме Нирнзее, там же Булгаков познакомился со своей третьей женой – Еленой Сергеевной. Слева от Театра Сатиры находится Концертный зал имени Чайковского. К жизни Булгакова он тоже имеет отношение, хотя и опосредованное. Середина 20-х годов, на которые приходится первый московский период жизни Михаила Афанасьевича было удивительно бурным временем в молодом советском искусстве. В архитектуре расцветал конструктивизм, в живописи – постимпрессионизм и авангард. Экстравагантным новатороством в театре отличался Всеволод Мейерхольд. Его творчество, смелые интерпретации классических пьес вызывали споры, но популярность его выросла настолько, что на углу Тверской и Большой Садовой принимается решение построить специальное здание для Театра Мейерхольда...
	3. Дом 302-бис (Б. Садовая, 10) Ничем не приметный дом номер 10 по Большой Садовой был построен в 1903 году фабрикантом Ильей Пигитом, который планировал здесь сделать табачную фабрику. Но в пределах Садового кольца это было запрещено. Кроме того, рядом находилась церковь Святого Ермолая, и опять же подобное соседство было нежелательно. Тогда Пигит решил сделать дом доходным, и почти сразу же здесь начинают появляться художественные мастерские. Таким образом, с самого начала своего существования, дом становится излюбленным местом московской творческой интеллигенции. Здесь была мастерская художника Петра Кончаловского – деда известных российских кинорежиссёров Андрона Кончаловского и Никиты Михалкова. В доме часто бывали Суриков и Шаляпин, Шершеневич и Мариенгоф. Известно, что в квартире 38 Есенин познакомился с Айсидорой Дункан. В этом доме встречались Василий Качалов, Всеволод Мейерхольд, Александр Таиров, Андрей Белый, Алиса Коонен, Федор Сологуб, Мартирос Сарьян и Анатолий Луначарский. Словом, дом славен своими жителями и гостями. Булгакову могло бы очень повезти, если бы он попал сюда пятью-семью годами раньше. Но, к сожалению, поле революции дом был перенаселен. В 1921 году, когда сюда приезжает жить Булгаков, в доме находится рабочая коммуна. Михаила Афанасьевича, который вместе со своей женой занимает одну из комнат 50-й квартиры, окружают пролетарии. Кругом хамство, ругань, летают пивные бутылки. Три года, по по 1924 год, Булгаков прожил в очень тяжелых условиях. Но он не отчаялся, вооружился пером, и как подобает настоящему писателю, многих своих соседей вывел, как литературных персонажей в своих произведениях. Например, его соседка из 48 квартиры была несносная грубая женщина Анна Горячева, которая в последствии станет известна в «Мастере и Маргарите», как «Аннушка-чума». Многие персонажи «Зойкиной квартиры»- это тоже реальные соседи Булгакова. Булгаков в начале своего пребывания в Москве переменил множество профессий: писал короткие рассказы и фельетоны для разных журналов, в том числе для таких известных изданий, как «Гудок» и «Накануне», был секретарем в Литературном отделе Главполитпросвета, даже служил актером в бродячей труппе. Днем Булгаков работает, а по ночам пишет свои произведения. Так в период с 1921 по1924 годы родились такие вещи, как «Записки на манжетах», «Записки юного врача», «Роковые яйца» и «Белая гвардия». О «Белой гвардии» Булгаков писал, что этот роман он любит больше других своих произведений...
	4. Патриаршие пруды Патриаршие пруды расположены недалеко от Садового кольца: между улицей Малой Бронной, и переулками Малым Патриаршим и Ермолаевским. Что же это за место - Патриаршие пруды, которое становится точкой отсчета в романе «Мастер и Маргарита»? У него довольно любопытная история. Когда-то здесь располагалось Козье болото или в народе Козиха. По имени болота получили свое название Большой и Малый Козихинский переулки. В конце XVII века это место своей резиденцией выбрал Патриарх Иоаким, и на месте болота появилась Патриаршая Слобода. По одной из версий - слово «болото» употребляется как название места, где торговали битым скотом, привезенным из святительских патриарших вотчин. По другой версии здесь действительно была болотистая местность, и Козьим болото называлось потому, что находилось поблизости козьего двора. С козьего двора шерсть отправлялась к царским и патриаршим резиденциям. В XVII веке Патриаршие пруды содержались в чистоте. Но с годами их забросили и забыли. Только в 1812 году почистили и разбили сквер. Место становится средоточием московской и русской культуры. В этом районе жил поэт Иван Дмитриев. У него в гостях бывали Карамзин, Пушкин, Гоголь, Баратынский. На Патриаршие пруды, где зимой заливали каток, Лев Николаевич Толстой привозил кататься на коньках своих дочерей. По аллеям сквера прогуливался другой Толстой - Алексей Николаевич…
	5. Особняк Маргариты – 1 (Спиридоновка, 17) Перед нами прекрасный замок, выстроенный известным московским архитектором Фёдором Осиповичем Шехтелем для московского фабриканта и мецената Саввы Тимофеевича Морозова на знаменитой Спиридоновке, 17. Перед тем, как говорить о доме, как об «особняке Маргариты», углубимся немного в историю создания этого удивительного шедевра архитектуры. «Московское чудо» - так называли его в те годы. Район, где расположена улица Спиридоновка, до середины XVI века был сельской местностью, к северо-западу от которой лежали обширные поля. В начале XVII века здесь появляются городские постройки; на одной из сторон нынешней улицы была построена каменная церковь Спиридона-чудотворца. По имени церкви и улицу стали называть Спиридоновкой, как это было принято в Москве. В 1945 году название улицы изменилось, ее переименовали в улицу Алексея Толстого. В доме 2 по Спиридоновке – флигеле усадьбы Рябушинского, известный советский писатель провел последние годы жизни. Сейчас там находится Мемориальная музей-квартира Алексея Николаевича Толстого. В наше время она опять называется Спиридоновкой. В 1893 году Шехтель получил заказ от Саввы Морозова на постройку дома. Предполагалось, что сам Морозов здесь будет наездами и ему необходим только кабинет и бильярдная. Жена Морозова Зинаида Григорьевна жила здесь постоянно и воспитывала детей. Дом предназначался в первую очередь для нее. Шехтель должен был создать здание необычное, соединяющие уют жилого дома и величие дворца. Вскоре на тихой Спиридоновке выросло сооружение, построенное в новом стиле, поражающие взгляд благородством линий, спокойствием и совершенством пропорций...
	6. Особняк Рябушинского (М. Никитская, 6/2) Самое известное творение Фёдора Осиповича Шехтеля - это особняк в стиле модерн на Малой Никитской улице дом 6/2, который строился с 1900 по 1904 год по заказу видного деятеля старообрядческого движения, банкира, коллекционера и мецената Степана Павловича Рябушинского. Официально дом принадлежал его жене. В башне особняка была устроена старообрядческая моленная, стены которой были украшены характерной для модерна живописью - спиралевидными завитками на темно-коричневом фоне. В моленной хозяин разместил свою превосходную коллекцию русских икон. После национализации в 1918 и 1919 годах личной коллекции Рябушинского более 50 икон XIV-XVI веков поступило в Третьяковскую галерею. Особняк на Малой Никитской представлял собой яркий образец нового типа богатого индивидуального жилища. Архитектором был блестяще реализован принцип организации внутренних помещений по спирали. Главным в оформлении интерьера особняка является волна, символ вечного движения и жизни. Парапет парадной лестницы из зеленовато-серого мрамора напоминает движение морских волн. Особняк Рябушинского имеет богатую историю. В советское время в нем поочередно размещались различные учреждения. С 1919 года в здании размещалось государственное издательство (Госиздат), с 1925 по 1931 годы — Всесоюзное Общество культурных связей с заграницей, а затем особняк был предоставлен в распоряжение только что вернувшемуся в СССР Максиму Горькому…
	7. Литературный институт (Тверской бул., 25) Мы находимся около Литературного института. Дом этот представляет собой усадебную постройку XVIII - XIX века. Он сохранил колорит типичного московского особняка. Имя архитектора, капитально перестроившего дом в стиле ампир, после пожара 1812 года осталось неизвестным, однако историки архитектуры приписывают здание Доменико Жилярди. В литературных кругах Москвы его часто называют «Домом Герцена», потому что в 1812 году здесь родился писатель. Этот дом принадлежал дяде Герцена, помещику Яковлеву. Сам Александр Иванович Герцен здесь провел детство и юность. В середине XIX века в усадьбе жил Дмитрий Николаевич Свербеев - личность довольно известная в Москве того времени. Образование он получил в Московском университете, служил в Министерстве иностранных дел. В 1830 году в своем особняке на Тверском бульваре Свербеев организовал литературный салон, где часто бывали Пушкин, Лермонтов, Герцен, Гоголь, Белинский и др. Это был период, когда литературные салоны были чрезвычайно модны. В определенный день без специального приглашения в доме собиралась группа людей, чтобы побеседовать, помузицировать. У Свербеевых, наряду с московской свободой и бесконечно длинными спорами, имелись и европейские порядки: угощение подавалось изысканное, но не в обычном московском изобилии. Свербеев завел принятый за границей дверной звонок и бывал недоволен, если кто-то из гостей по привычке колотил в дверь. В 20-х годах XX века дом был передан писателям. Тогда же на его воротах появился барельефный портрет Александра Герцена. Именно этот дом назван "Домом Грибоедова" в "Мастере и Маргарите" у Булгакова. С 1933 года здесь находится Литературный институт имени Горького. В советское время здесь располагались разные литературные организации: такие как РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) и МАПП (Московская ассоциация пролетарских писателей), по образцу которых и создан вымышленный МАССОЛИТ. Это все в центральном корпусе, а в обоих флигелях в разное время жили писатели, у которых в Москве не было своего жилья. Поэтому здесь мы можем встретить мемориальные доски Осипа Мандельштама и Андрея Платонова. Известно, что здесь временно нашли жилье Олеша, Платонов, Гроссман. Платонов даже работал дворником. А теперь расскажем о том, как было представлено здание в романе…
	8. Дом Гоголя (Никитский бул., 7) Мы остановились в небольшом дворе дома 7 по Никитскому Бульвару, около памятника Николаю Васильевичу Гоголю. Тут Гоголь провел последние годы своей жизни. Булгаков и Гоголь не были знакомы, но все-таки мы ставим эти имена рядом, поскольку автор «Мастера и Маргариты» не раз называл себя учеником своего великого земляка. И говорил « О, учитель укрой меня своей чугунной шинелью». Старый дом на Никитском бульваре (адрес), окруженный деревьями, - прочный, почти с крепостными стенами. Его построили в конце XVII века, возможно, чуть позже. В Москве после войны 1812 года его называли «домом Талызина», потому, что владел им герой войны Александр Талызин. А к тому времени, как здесь поселился Гоголь, дом принадлежал уже его другу графу Александру Толстому. Толстой любил Гоголя, преклонялся перед его талантом и отвел писателю весь первый этаж. Гоголь очень радовался, что теперь у него есть маленький кабинет-спальня и даже небольшая гостиная. Памятник, о котором идет речь, раньше стоял чуть дальше по бульвару, на Арбатской площади, был ее достопримечательностью. Поставили памятник в1909 году - к столетию со дня рождения великого писателя. Автором памятника был известный скульптор Николай Андреев. На праздник по поводу открытия памятника приехал Лев Николаевич Толстой. Сохранился отзыв Толстого о памятнике: «… хорошее выражение грустное и серьезное. Можно бранить и понять». А вот отзыв знаменитого художника Ильи Репина: «Трогательно, глубоко и необыкновенно изящно и просто. Какой поворот головы! Сколько страдания в этом мученике за грехи России. Сходство полное. Да здравствует Андреев». Памятник Андреева стоял на бульваре до 1952 года. К 100-летию со дня смерти писателя его заменили новым. По легенде, в том году мимо памятника проезжал Сталин. Ему очень не понравился печальный и задумчивый вид Гоголя, «не отражающий советскую действительность». Он приказал немедленно поставить другой монумент, и скульптор Томский выполнил задание: новый Гоголь стоит в полный рост с легкой улыбкой, а на постаменте появилась «дарственная» надпись: «Великому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от правительства Советского Союза». Старый «Андреевский» был отправлен на «архитектурное кладбище» в Донской монастырь, и усилиями общественности возвращен оттуда только в 1959 году. Так в Москве оказалось два Гоголя, столь непохожих друг на друга…
	9. Последняя квартира Булгакова (Нащокинский пер., 3/5) Последние годы жизни писателя прошли в доме № 3/5 на улице Фурманова, ныне – Нащокинский переулок, параллельный Гоголевскому бульвару, между Сивцевым Вражком и Гагаринским переулком. Этот дом находился на углу с Нащокинским переулком, названным по фамилии владельца большой усадьбы XVIII века капитана Петра Федоровича Нащокина. Усадьба не существует, по этому адресу находится вновь построенный дом. С 1926-го Нащокинский переулок назывался улицей Фурманова. Здесь в доме 14 провел последние годы жизни с 1923 по 1926 писатель Дмитрий Андреевич Фурманов. Дом сохранился, на нем мемориальная доска. Романы Фурманова «Чапаев» и «Мятеж» посвящены событиям Гражданской войны и приобрели в советское время широкую известность. Летом 1932 года Булгаков вступил в первый писательский жилищный кооператив в Москве. Нащокинский переулок можно было бы назвать писательским. В так называемой «писательской надстройке» дома №3, к великому сожалению, снесенного по градостроительному плану в 1976 году, поселились Константин Тренев, Виктор Шкловский, Владимир Билль-Белоцерковский, Мате Залка, Виктор Ардов и многие другие известные писатели. Михаил Афанасьевич въехал в новую квартиру с Еленой Сергеевной и её младшим сыном Серёжей 18 февраля 1934 года. У Булгакова были очень хорошие отношения с Серёжей, он занимался его воспитанием, и мальчик был к нему сильно привязан. Старший сын Женя остался с отцом, но тоже поддерживал хорошие отношения с Булгаковым. Осенью 1933-го Осип Мандельштам получил квартиру в этом доме. Здесь же он написал знаменитое стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны..», и сюда же в ночь с 13 на 14 мая 1934 года приехали сотрудники ГПУ и увезли поэта на Лубянку... В этом доме часто бывала Анна Ахматова. Она всегда останавливалась у Ардовых. Булгаков был дружен с Ахматовой и относился к ней с большим уважением. Он помог Анне Ахматовой составить письмо Сталину, когда арестовали мужа и сына поэтессы. Михаил Афанасьевич дал ей совет: письмо не печатать на машинке, а написать от руки. Это подействовало, через некоторое время обоих освободили, чтобы вновь их арестовать в 1938-м. Мужу Ахматовой Николаю Пунину так и не суждено было вернуться из лагеря…
	10. Подвал Мастера (Мансуровский пер., 9) Небольшой деревянный дом под номером 9, построенный в середине ХIХ века, больше известен как «дом Мастера». Дом принадлежал братьям Топлёниновым. Сергей был художником-декоратором, Владимир — актером. С 1926 года в доме снимал комнаты драматург Сергей Ермолинский. Тогда же частым гостем этого дома становится Булгаков. Булгаков любил этот дом и часто оставался в нем ночевать - зимой здесь тихо потрескивала печь, а в мае, у самых окно цвела сирень. Иногда он работал здесь при свечах, совсем как его Мастер. Со двора несколько ступенек вели в маленькие полуподвальные комнаты с печкой, там же в крохотной передней стоял фарфоровый умывальник - особая гордость хозяев. Именно в этом полуподвале работал писатель. Один из самых значимых фрагментов булгаковского «Мастера и Маргариты» - описание жилища Мастера. Обстановка была списана практически с натуры. «Ах, ах, ах! Зимою я очень редко видел в оконце чьи-нибудь черные ноги и слышал хруст снега под ними. И в печке у меня вечно пылал огонь! Но внезапно наступила весна, и сквозь мутные стекла увидел я сперва голые, а затем одевающиеся в зелень кусты сирени». Как известно, Мастер выиграл по облигации сто тысяч рублей, накупил на эти деньги книг, а также снял две комнатки в подвале (а точнее говоря, в полуподвале) у застройщика. В психиатрической больнице Мастер рассказывает о своем жилище поэту Ивану Бездомному. Мастер вселился в тот подвал, чтобы убежать от суетности мира и в одиночестве, даже в затворничестве работать над своим романом о Пилате. Но, судя по воспоминаниям Сергея Ермолинского, булгаковские будни были несколько иными, чем у Бездомного. Параллелей между ощущениями Булгакова и Мастера проводить все же не стоит. Вот, что вспоминал Ермолинский: «В сухой зимний денек, особенно когда солнечно было, Михаил Афанасьевич появлялся у меня. Я жил недалеко, в Мансуровском переулке в небольшом деревянном доме. Перейдя Остоженку... можно было переулком спуститься к Москве-реке. Поэтому лыжи стояли у меня, и наша прогулка начиналась прямо из моего дома. Он оставлял свою зеленовато-серую доху до пят и из такого же американского медведя большую, налезавшую на уши ушанку, натягивал неизменный вязаный колпак, и мы, закрепивши лыжи уже во дворике дома, отправлялись в поход»…
	11. Особняк Маргариты – 2 (Остоженка, 21) Булгаковеды считают, что дом № 21 по Остоженке - еще один из вариантов особняка Маргариты. Здание было построено в 1902 году. Первоначальный проект особняка был выполненза два года до этого архитектором Василием Кузнецовым. Его план лег в основу постройки, возводившейся под руководством владельца - известного архитектора Льва Кекушева. Этот особняк принадлежал его жене. Здание напоминает средневековый европейский замок - своей асимметричной композицией, элегантной разновысотностью объемов, романтической граненой башенкой с высоким шатром. Особая пластика оконных обрамлений, сложный ритм разнообразных по форме оконных проемов, орнаментальные рельефы говорят о явной принадлежности постройки стилю модерн. Кирпичные стены имеют разнообразную декоративную фактуру. На первых двух этажах дома располагались крупные помещения: зал, смежная с ним гостиная с эркером в башенке, кабинет хозяина. Спальни были устроены в мансардах. Интересно, что все эти помещения с трех сторон окружают парадную светлую лестницу, к которой примыкает крыльцо с главным входом. В здании сохранилась первоначальная планировка помещений и элементы отделки - деревянные филёнчатые двери с зеркальными стеклами, оформление парадной лестницы и другие детали. К сожалению, многие детали внешней отделки особняка утрачены, а уцелевшая лепнина, имевшая ранее темный, контрастирующий со стенами цвет, выбелена. Куда-то исчезла и скульптура льва, красовавшаяся над щипцом главного фасада. Образ льва служил своеобразной авторской подписью и в том или ином виде всегда присутствовал в постройках архитектора Льва Кекушева. Сейчас здесь находится Бюро военного атташе республики Египет. Существует версия, что якобы Сергей Топленинов был женат на дочери архитектора Льва Кекушева, Марии, которая, несмотря на протесты родных, ушла из роскошного особняка на Остоженке, 21, к любимому в Мансуровский переулок, 9. Только через несколько лет, когда Кекушевы-родители смирились с ситуацией, Мария и Сергей поженились и переехали на Остоженку. Это очень напоминает историю Мастера и Маргариты. Тут есть о чём подумать литературоведам. Именно из окна этого особняка вылетает Маргарита, написав своему богатому и любящему мужу письмо: «Прости меня и как можно скорее забудь. Я тебя покидаю навек. Не ищи меня, это бесполезно. Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня. Мне пора. Прощай. Маргарита». Она несётся над арбатскими переулками…. 11 марта состоялась гражданская панихида в здании Союза Советских писателей (Поварская ул., 52). Перед панихидой московский скульптор Сергей Меркуров снял с лица Булгакова посмертную маску. С прощальным словом на панихиде выступают писатель Всеволод Вячеславович Иванов, драматург Алексей Михайлович Файко, актеры Василий Осипович Топорков и Борис Аркадьевич Мордвинов. 12 марта - кремация тела Булгакова. Панихида в Союзе Писателей, похороны на Новодевичьем – это высшие знаки официального признания. Само собой они не могли бы быть оказаны без одобрения Сталина. Воланд отпускает с миром Мастера. Но еще полвека произведения Булгакова будут с трудом пробиваться к русским читателям.

Код доступа к полной версии путеводителя можно купить за 120 руб. на сайте автора - audioguide.spb.ru

Станции Московского метро

Длительность: 5 ч
Длина маршрута: -
Автор: С. Баричев
Читает: А. Багрицкий

Полный аудиопутеводитель в формате mp3, рассказывающий о каждой из 173 станций Московского метрополитена (по состоянию на 1 сент. 2007 г.). Взяв с собой плеер, можно узнать про историю создания станции, ее название, архитектуру, неочевидные детали. Общее время звучания - около 5 часов.
Внимание! Дистрибутив состоит из двух частей.

Код доступа к полной версии путеводителя можно купить за 200 руб. на сайте автора - audioguide.spb.ru

БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО. Часть 1.

Длительность: 2,5 ч
Длина маршрута: 4 км
Автор:З. Король
Читает:О. Кравчук
Цена: 120 руб.

Разбитые на месте древних стен Белого города бульвары - живая летопись истории Москвы. Сегодня проходя по уютным аллеям мимо памятников и старинных особняков, можно отдыхать и знакомиться с московским бытом от средневековья до наших дней. Первая часть экскурсии "Бульварное кольцо" предлагает познакомиться с Гоголевским, Никитским, Тверским и Страстным бульварами.

	1. Введение Бульварное кольцо… Зелёный пояс города. Немного покоя среди извечной московской суеты и шума. С чего началась история этого необычного природно-архитектурного памятника? И почему кольцо, если цепочка бульваров напоминает скорее подкову? Именно с ответов на эти вопросы мы начнем первую часть нашей экскурсии, которая пройдет по четырём бульварам: Гоголевскому, Никитскому, Тверскому и Страстному. Когда-то на месте нынешнего Бульварного кольца располагался третий (после Кремля и Китайгородской стены) оборонительный пояс города. Он появился при Иване Грозном для защиты Большого Посада, района торговцев и ремесленников. Сначала был насыпан земляной вал, а потом, в 1586 г., на его месте по велению сына Ивана Грозного царя Фёдора возник «Царёв белый каменный город». Стена его начиналась у современного храма Христа Спасителя, и заканчивалась при впадении Яузы в Москву-реку. Длина стены составляла девять с лишним километров, толщина от 4,5 до 6 м. На пересечениях с радиальными улицами стояли 27 мощных, увенчанных шатрами башен. 10 из них были проездными, т. е. имели ворота, 17 – глухими. Высота стен составляла около 10 м, башен – 13-20 м. Грандиозное строительство (одних лишь каменщиков было нанято 7 тысяч) было завершено к 1593 г. Руководил им знаменитый русский зодчий Федор Конь. Впоследствии он возвел крепостные стены Смоленска. С запада, как раз в том месте, где начинается наша прогулка, Белый город защищали наполненный водой ров и ручей Черторый, с востока – река Яуза. Для пропуска вод реки Неглинной, пересекавшей территорию Белого города, имелось специальное водопропускное устройство…
	2. Площадь Пречистенские ворота Мы с вами находимся на месте одной из проездных башен – Пречистенских (более раннее название – Чертольских) ворот Белого города. Сейчас это место на пересечении улиц Пречистенки, Остоженки, Волхонки, Соймоновского проезда и Гоголевского бульвара называется площадь Пречистенские ворота. До 1870-х гг. на месте нынешнего бульвара и по площади протекал бурный ручей, бравший начало из Козьего болота (нынешние Патриаршие пруды), и впадавший в Москву-реку. Во времена весеннего половодья и летних ливней ручей сильно разливался и доставлял немало хлопот москвичам. Кроме того, мощный поток воды прорыл по руслу овраг, за что и получил название – Черторый. «Чёрт этот овраг рыл» – говорили суеверные крестьяне. Местность вокруг стала называться Черторьем (позже – Чертольем), а ближайшая улица – Большой Чертольской. Это нынешняя Пречистенка. Поменяла свое название улица ещё в XVII в. Дело в том, что в старину по ней ездили на богомолье к Новодевичьему монастырю, где хранилась Смоленская икона Божией Матери – одна из самых почитаемых в православной Москве святынь. Благочестивый царь Алексей Михайлович счёл кощунством совершать крестный ход по улице со столь неуместным названием и в 1658 г. повелел переименовать Большую Чертольскую в Пречистенскую – в честь иконы Пречистой Божией Матери. Со временем название сократилось до знакомого – Пречистенка. Пречистенскими стали называться и Чертольские ворота Белого города. Такое же имя получил устроенный вскоре после пожара 1812 г. бульвар. Два угловых здания, открывающих его, относятся к старейшим. Дом № 2 был построен в конце XVIII в. С 1831 г. он входил в состав знаменитой первой мужской гимназии. Она была основана в январе 1804 г. До 1828 г. курс, составлявший 4 года, охватывал латинский, французский (или немецкий) языки, всеобщую историю, географию, математику и её приложения, естественную историю, а также начала философии и «изящных наук», всеобщую грамматику, политическую экономию, технологию. Последние два предмета были исключены в 1819 г. По уставу 1828 г. срок обучения был увеличен до семи лет, с 1871 г. – до восьми. В программу были включены закон Божий, курсы отечественной истории и словесности, в конце 40-х – начале 50-х гг. – законоведение, логика…
	3. Храм Христа Спасителя Все знают, что Храм Христа Спасителя был построен в честь победы и в память о павших в войне 1812 г., а потом взорван новой советской властью. Но история этого здания намного интереснее и запутанней. Взять хотя бы название. Традиция возведения так называемых «обетных» храмов, создававшихся в знак благодарности Богу за дарованную победу и в вечное напоминание о погибших, известна на Руси ещё с домонгольских времен. Одним из первых таких соборов был Софийский в Киеве, построенный Ярославом Мудрым на месте битвы с печенегами. Но до XIX в. такие храмы воздвигались в честь христианского праздника или в честь святого, а тут во Имя самого Спасителя! «Я понимал, – писал Александр Витберг, победивший в конкурсе на лучший проект, – что этот храм должен быть величественен и колоссален, должен перевесить наконец славу храма Петра в Риме. Надлежало, чтоб каждый камень его и все вместе были говорящими идеями религии Христа, чтоб это была не груда камней, искусным образом расположенная; не храм вообще, но христианская фраза, текст христианский»… В 1826 г., после длительной и бесплодной борьбы с чиновниками, Витберга обвинили в завышении сметных расходов. Его покровитель, Александр I, к тому времени скончался, и защитить архитектора было некому. Начался долгий судебный процесс, итогом которого стала ссылка в Вятку в 1835 г. Там Витберг и познакомился с сыном человека, сыгравшего роковую роль в его судьбе… В 1837 г. Николай I учредил особую Комиссию по построению нового Храма. Что касается нового архитектора, им стал Константин Тон. Его самого и его проект современники, да и потомки характеризуют как «не заурядный, но и не гениальный». Правда, после истории с Витбергом, гения и не искали. Гораздо важнее было то, что Тон был надёжен: он строил много, прочно и неоднократно получал премии за «сбережение издержек». По грустной иронии судьбы почти все построенные по его проектам храмы были снесены в 30-е годы. Да и судьба главного храма Тона сложилась непросто. Итак, 10 сентября 1839 г. строительство началось, а завершилось лишь в 1881 г. Освящение храма было приурочено к коронации Александра III в 1883 г. История Храма Христа Спасителя овеяна множеством легенд…
	4. Памятник Михаилу Шолохову Как и откуда в России, и, особенно, в Москве, берутся памятники – вопрос интересный. И случай с Шолоховым в этом отношении является показательным. 24 мая 2007 г. в Москве на Гоголевском бульваре состоялось торжественное открытие памятника великому русскому писателю, Нобелевскому лауреату Михаилу Шолохову работы скульптора Александра Рукавишникова. Шолохов изображен сидящим в рыбацкой лодке. Вокруг – водная гладь воображаемой реки, по которой плывут лошади: по одну сторону от писателя «белые», по другую – «красные». Напротив памятника, на пешеходной аллее Гоголевского бульвара, установлена гранитная скамья, а мощёная диагональная полоса, пересекающая аллею, объединяет все элементы архитектурно-скульптурного ансамбля. Таким образом, по задумке авторов олицетворяется идея «многогранного и неоднозначного творчества великого писателя, который жил и работал в неспокойное время крупных социальных перемен». Но, несмотря на обилие напыщенных речей на этом празднике, многие не скрывали своего недоумения по поводу происходящего. Во-первых, мероприятие было приурочено к… 102-й годовщине со Дня рождения писателя. Звучит, конечно, странно, но сама ситуация вполне объяснима: планировали открыть к 100-летней годовщине, да не успели. В России, как известно, обещанного три года ждут, так что, можно сказать, сроки соблюдены. Во-вторых, у некоторых вызывал сомнения выбор места, особенно, учитывая то, что Шолохов в Москве постоянно не жил. Но и тут, если разобраться, всё просто: с 1963 г., приезжая в столицу, писатель останавливался в собственной квартире в доме № 33 по Сивцеву Вражку. Место выбрали аккурат у впадения этого переулка в Гоголевский бульвар…
	5. Памятник Н. В. Гоголю В конце Гоголевского бульвара располагается бронзовый памятник Н. В. Гоголю работы скульптора Н. В. Томского. Он, как и памятник Шолохову, имеет двойника-предшественника. В начале ХХ в. к празднованию столетия со дня рождения Гоголя московское правительство разработало программу мероприятий, призванных возродить имя великого писателя из небытия. Среди них значились организация библиотеки-читальни им. Гоголя в доме, где он провёл последние годы жизни, и установка памятника, которым с большим усердием занималось Общество любителей российской словесности. Были собраны все известные портреты Гоголя, проведено несколько конкурсов и в итоге работу поручили знаменитому скульптору Н. А. Андрееву. Сегодня художественные достоинства созданного им памятника не вызывают вопросов, однако в начале ХХ в. вокруг него разгорелись ожесточённые споры. С одной стороны были отзывы, подобные отзыву художника Ильи Репина: «Трогательно, глубоко и необыкновенно изящно и просто. Какой поворот головы! Сколько страдания в этом мученике за грехи России. Сходство полное. Да здравствует Андреев!». С другой стороны, в Москве были явные противники андреевской работы. Есть версия, что в столице даже образовалась целая организованная группа художников и известных коллекционеров, недовольных памятником. Они собирались открыть подписку и, когда соберётся достаточное число подписей, возбудить ходатайство о его замене. Эта непонятная ненависть действительно принесла плоды, но уже в советскую эпоху. По легенде в канун столетия со дня смерти Гоголя мимо памятника проезжал сам Сталин и неодобрительно высказался о том, что увидел. Вождю народов показалось, что печальная фигура писателя (Андреев изобразил его в момент сожжения второго тома «Мертвых душ») не соответствует оптимистическому духу советской действительности. В 1951 г. памятник убрали…
	6. Площадь Арбатские ворота Площадь Арбатских ворот – одна из старейших в Москве. Эта местность была застроена уже в XIV-XV вв. и именовалась «Арбатом», что по-арабски обозначает «предместье». Сама площадь образовалась на месте пересечения дорог на Смоленск и Новгород со стеной Белого города. Такое расположение делало её ареной ожесточённых сражений с иноземными захватчиками: в 1439 г. здесь были разгромлены и обращены в бегство войска казанского хана Улу Мухаммеда, в 1611 г. – отряд польско-литовских интервентов под командованием Новодворского, а в августе 1612 г. у Арбатских ворот на защиту Москвы стал со своими войсками князь Пожарский. Не прошла стороной и революционная борьба: в декабре 1905 г. дружинники построили здесь баррикаду, с боями переходившую из рук в руки, а в ноябре 1917 г. площадь наряду с Кремлем была последним оплотом московской контрреволюции. Арбатская башня с воротами простояла дольше всех остальных частей Белого города и была снесена только в 1792 г. Временем формирования современного облика площади являются 30-40-е гг. ХХ в. В 1932 г. здесь был открыт один из крупнейших столичных рынков, примерно в то же время начато строительство первой очереди московского метро. Работы по прокладке тоннелей были связаны с большими трудностями опять же в силу расположения площади, которая не только была загружена транспортом, но и являлась запутанным клубком подземных коммуникаций, кабелей, коллекторов, водопроводов. Станция «Арбатская» строилась прямо под Арбатским рынком и Тихоновской церковью, предназначенной к сносу…
	7. Никитский бульвар, 6 Так же, как и Гоголевский, Никитский бульвар был устроен вскоре после пожара 1812 г. Название он получил по Никитским (ранее – Смоленским) воротам Белого города, а те в свою очередь – по Большой Никитской улице и находившемуся на ней Никитскому монастырю, основанному в XVI в. Никитой Романовичем Юрьевым. В 1950 г. бульвар был переименован в Суворовский, в честь 150-летия со дня смерти великого полководца, жившего неподалёку отсюда. Начало Никитского бульвара в 1960-х гг. было поглощено транспортным тоннелем, поэтому не удивляйтесь, что нумерация домов начинается с чисел 5 и 6. К сожалению, дом № 6, о котором пойдёт речь, тоже поглотило время, а ведь он мог так много рассказать об ушедших столетиях. В 1820-е гг. этот дом принадлежал директору Императорских театров Фёдору Кокошкину. Тогда здесь располагались репетиционные комнаты Малого и Большого театров, репетировали и Щепкин, и Мочалов. В 1823 г. в доме образовался литературный салон Марии Дмитриевны Львовой-Синецкой, актрисы Малого театра, который посещали Пушкин, Вяземский, Грибоедов, Крылов, Гнедич и многие другие. В конце 1830-х гг. хозяином дома (который, кстати, с тех пор прозвали «соловьиным») становится известный композитор Александр Варламов. Именно здесь были написаны известные каждому романсы «Гори, гори, моя звезда», «На заре ты её не буди», «Я встретил Вас и всё былое» и другие – всего более 75!...
	8. Тверской бульвар. Памятник К.А. Тимирязеву Площадь Никитские ворота сформировалась в конце XVIII – начале XIX вв. на месте Никитских (более раннее название – Смоленских) ворот Белого города, где крепостная стена пересекалась с улицами Большая и Малая Никитская. Наиболее известные памятники архитектуры здесь – церкви: Большое Вознесение (Большая Никитская улица, 36) и небольшая церковь Феодора Студита (Никитский бульвар, 25а). Церковь Феодора Студита у Никитских ворот (Смоленской Богоматери) – старейший из дошедших до наших дней памятников бульвара. Вы видите её перед собой: это небольшой белокаменный собор с шатровой колокольней. Впервые она упоминается в связи с пожаром Москвы 1547 г. Церковь была освящена в честь святого, в день которого (11 ноября 1480 г.) закончилось «стояние на Угре» – бескровная победа, ознаменовавшая конец ордынского ига, и, вероятно, была построена ещё в XV в. В 1619 г. на этом месте встречали патриарха Филарета, возвращавшегося из польского плена. В 1627 г. в честь такого события при церкви был основан Феодоровский патриарший домовый монастырь, предназначавшийся для слуг патриаршего двора. После того, как в 1709 г. монастырь был упразднён, церковь стала приходской. Среди её прихожан был и Н. В. Гоголь. Если Церковь Феодора Студита самая старая, то Большое Вознесение, определенно, самая знаменитая. Церковь Вознесения за Никитскими воротами была заложена в 1798 г. по завещанию князя Григория Потёмкина-Таврического на территории его бывшей усадьбы. В то время здесь стояла небольшая кирпичная церковь, построенная в 1685 г. царицей Натальей Кирилловной вблизи своего дворца. Ей предшествовал деревянный Вознесенский храм, известный с 1619 г. Существующий храм строился с перерывами до 1848 г. Проект дорабатывался и последним, кто приложил к нему руку, был знаменитый Осип Бове, возможно, поэтому церковь получилась такой величественной…
	9. Памятник Сергею Есенину Перед нами памятник Сергею Есенину работы скульптора Анатолия Бичукова (установлен в 1995 г.) В связи с этим хочется уйти немного в сторону от Бульварного кольца, а именно на Тверскую улицу, дом 37, где в 20-е гг. находилось знаменитое кафе имажинистов «Стойло Пегаса». Сюда захаживали не только Мариенгоф и Есенин, но и Айседора Дункан, Николай Клюев, Александр Таиров и многие другие не менее известные личности. Для того чтобы придать «Стойлу» эффектный вид, известный художник-имажинист Георгий Якулов нарисовал на вывеске скачущего «Пегаса» и вывел название буквами, которые как бы летели за ним (кстати, скромно сидящего в сторонке крылатого коня вы увидите и здесь, рядом с Есениным). Он же с помощью своих учеников выкрасил стены кафе в ультрамариновый цвет, а на них яркими желтыми красками набросал портреты имажинистов и цитаты из написанных ими стихов. Практически напротив памятника находится здание МХАТа им. А. М. Горького. Как известно, МХАТов в Москве два. На вопрос «почему» обычно отвечают: разногласия в труппе. Но почему именно в этой труппе возникли такие непреодолимые разногласия, что возникла нужда делить родной театр? Это сложный вопрос, но история развития Московского художественного театра даёт основания предположить, что ему изначально была присуща двойственность. Первое, что приходит в голову, – режиссёрский тандем Станиславского – Немировича-Данченко. При том, что цели и задачи у них были одинаковые, трудно предположить, что два разных, тем более, творческих, человека, никогда не расходились по каким-то частным вопросам. Причины разного характера приводили к тому, что с первых лет существования труппа МХТ периодически делилась на две части. Первый раскол произошёл ещё в 1902 г. (театр открылся в 1898 г.). Тогда было сформировано «Товарищество Московского Художественного театра» на паях с участием членов труппы, сотрудников и людей, близких театру. В «Товарищество» не был включён ряд «основателей» Художественного театра: Мейерхольд, Роксанова, Санин и другие. Часть из них во главе с Мейерхольдом покинули театр…
	10. Пушкинская площадь Сегодня Пушкинская площадь является одним из символов Москвы. Здесь назначают встречи и свидания, устраивают праздничные концерты и митинги, просто гуляют. Кажется, что так было всегда. Однако знакомый нам облик площадь приобрела совсем недавно по историческим меркам, около 70 лет назад. В первой половине ХХ в. здесь ещё красовался печально известный Страстной монастырь, о чём напоминает теперь только название бульвара – Страстной. Монастырь был освящён во имя Страстной иконы Божией матери, которая называется так потому, что на ней рядом с Богородицей изображены два ангела с орудиями страданий (страстей) Христовых – копьями и крестом. Старинная легенда рассказывает о появлении этой иконы. Давным-давно в селе Палицах Нижегородской губернии жила крестьянка Екатерина, одержимая беснованием. Она бегала от людей, скиталась по лесам и не раз пыталась наложить на себя руки. Однажды, придя ненадолго в чувство, она стала проникновенно молиться Божией Матери, прося избавить её от этого бедствия, и дала обет уйти в монастырь в том случае, если выздоровеет. И Екатерина действительно исцелилась, однако совсем забыла о данном слове и стала жить обычной мирской жизнью. Однажды во время молитвы она вдруг вспомнила о своём обещании и ужасно испугалась, что Богородица покарает её за нарушение клятвы. От душевного потрясения Екатерина слегла в постель… В 1875 г. Страстной монастырь посетил король Шведский и Норвежский Оскар II. Он любовался Москвой с высокой монастырской колокольни и впоследствии сказал: «Вид изумительный: почти все иностранцы желают видеть эту дивную панораму». На монастырь неоднократно сваливались беды. В середине 1770-х гг. обитель сгорела в пожаре, но была восстановлена по приказу Екатерины II. В 1812 г. здесь расположились на постой наполеоновские полчища. Интервенты разворовали и осквернили монастырь – не только святотатством, но и расстрелами, казнями, допросами сопротивлявшихся москвичей, а один храм и вовсе был обращен в магазин. Монастырь закрыли и заперли, хотя, по историческим свидетельствам, захватчики раз позволили монахиням совершить службу и дали им всё необходимое для этого. В октябре, когда армия Наполеона спешно покинула Москву, именно в стенах Страстного монастыря был отслужен первый в городе благодарственный молебен Христу Спасителю о чудесном спасении города и об избавлении от нашествия иноплеменных…
	11. Страстной бульвар, 9 Таким, каким мы его знаем, Страстной бульвар стал далеко не сразу. В 1820-х гг. это была узкая аллейка, тянувшаяся от Страстного монастыря до Петровских ворот. Остальную территорию нынешнего бульвара занимали обширная Сенная площадь и сад Ново-екатерининской больницы. На площади торговали сеном и дровами, а ночью, случалось, грабили прохожих. По отзывам современников это было грязное и жуткое место. В 1872 г. Елизавета Алексеевна Нарышкина, владелица дома № 9, разбила на площади на свои деньги большой, открытый для публики сквер, соединённый с городской управой прибольничным садом и аллейкой собственно Страстного бульвара на его отрезке от Большой Дмитровки до Петровских ворот. В уважение к столь щедрому деянию городская дума присвоила новому скверу название Нарышкинского. В 1937 г. его переименовали в Страстной. Так Страстной бульвар стал одним из самых живописных и широких (около 123 м) бульваров кольца. В 1874 г. часть Нарышкинского сквера отошла под проезд с Большой Дмитровки в Большой Путинковский переулок, разделивший Страстной бульвар на две части. Как и сквер, он получил название, сохранившееся до наших дней, по имени щедрой домовладелицы. В доме № 5 по Страстному бульвару, последнем перед Нарышкинским проездом, располагалась первая женская гимназия В. В. Потоцкой, а в 1905-17 гг. здесь жил С. В. Рахманинов. В память о композиторе на доме установлена мемориальная доска, а на бульваре в 1999 г. – памятник (скульпторы О. Комов и А. Ковальчук)…
	12. Памятник Владимиру Высоцкому В конце Страстного бульвара в 1995 г. был установлен памятник Владимиру Высоцкому (скульптор Генадий Распопов). Вопреки опасениям поэта («не поставят мне памятник в сквере, где-нибудь у Петровских ворот») в пятнадцатую годовщину его смерти скульптура появилась именно здесь. Возможно, из-за близости к Большому Каретному переулку, с которым у Высоцкого было так много связано. Здесь, в доме № 15 он жил, здесь в 1955 г. окончил 186-ю школу, здесь встречался с Василием Шукшиным, Андреем Тарковским, Олегом Стриженовым… На вопрос «любимое место в любимом городе» он отвечал: «Самотёка, Москва» (Самотёкой называется местность между современными Садовым кольцом и Суворовской площадью). В 1956-1994 гг. переулок стал называться улицей Ермоловой, в память о знаменитой актрисе Марии Николаевне Ермоловой. Сейчас ему возвращено название, данное в 1922 г. по улице Каретный ряд. Историческое название переулка (до 1922 г.) – Большой Спасский по церкви Спаса Преображения "на Песках" (разрушена в 1934 г.). За спиной Высоцкого вы видите монументальное жёлтое здание в стиле русского классицизма с 12-колонным портиком (Страстной бульвар, 15). Это памятник зодчества конца XVIII в., бывший дворец князей Гагариных. Прославил это здание знаменитый английский клуб, неоднократно менявший помещения, и располагавшийся здесь в начале XIX в. (1802-1812 гг.) Английский клуб был основан в 1772 г., в конце 1790-х гг. закрыт по указу императора Павла I, в 1802 г. вновь открыт. Первоначально он объединял живших в Москве иностранцев, а затем, с конца XVIII в., представителей московской аристократии…

Код доступа к полной версии путеводителя можно купить за 120 руб. на сайте автора - audioguide.spb.ru

БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО. Часть 2.

Длительность: 2 ч
Длина маршрута: 4 км
Автор: З. Король
Читает: О. Кравчук
Цена: 120 руб.

Вторая часть аудиоэкскурсии рассказывает о достопримечательностях Петровского, Рождественского, Сретенского, Чистопрудного, Покровского и Яузского бульваров, а также примыкающих к ним улиц.

	1. Петровский бульвар. Начало Сам Петровский бульвар был разбит в начале XIX в. В это время начал формироваться и его современный облик. Монастырские дворы переходили в руки частных собственников, в основном купцов. Они охотно селились в этом исстари торговом районе. Небольшие капиталы и прижимистость новых владельцев определили характер застройки. Она была очень плотной, дворы были тесные, лестницы узкие, а садов и вовсе не было. Поэтому выглядит Петровский бульвар довольно скромно. От Петровки бульвар отгораживает трёхэтажный дом (ул. Петровка, 30/7). Это интересный памятник времен царствования Павла I, одна из гостиниц, которые по указу императора были сооружены вдоль Бульварного кольца на месте бывших воротных башен. Самая старинная из построек бульвара – дом № 6-8. Это бывший дворец екатерининского вельможи графа Р. Е. Татищева, внука знаменитого историка Василия Никитича Татищева, постройки 1786 г. В первом десятилетии ХIХ века усадьбой владели княгини Вяземские, мать и дочь. Обе были известными общественными деятелями, попечительницами в Благотворительных комитетах – помогали способным ученикам-сиротам…
	2. Петровский бульвар, 29. «Эрмитаж». Дом № 29, который завершает нечётную сторону бульвара, заслуживает особого внимания. В начале XIX века владение на берегу реки Неглинной принадлежало иностранцу Карлу Лекену, а потом генерал-майору Александру Дмитриевичу Балашову. По-видимому, это была необитаемая прибрежная территория. Уроженка здешних мест Александра Ивановна Шуберт вспоминала, что в 1820-х гг. находившуюся здесь низину, заросшую бурьяном, называли «Волчьей долиной». Потом владение перешло к купцу А. Пегову. В 1840-х гг. здесь уже существуют устроенные Пеговым «Торговые бани» с прохладными купальнями для мужчин и женщин, каждый день снабжавшимися чистой прозрачной водой. Содержателем бань с прудами для купания был некий Курицын. Бани здесь существовали и в дальнейшем: в 1907 году они именовались «Европейскими», а в 1915-м – «Московскими». Французские предприниматели Жан Батист Морель и Люсьен Оливье арендовали у Пегова постройки под ресторан «Эрмитаж», славившийся своими кушаниями, который обосновался здесь с 1864 г. Чуть позже образовалось «Товарищество гостиницы «Эрмитаж-Оливье»…
	3. Трубная площадь Трубная площадь – единственная площадь на Бульварном кольце, в названии которой нет упоминания о воротах. Дело в том, что ворот здесь никогда и не было. Башня Белого города была в этом месте глухой. Для того чтобы войти в крепость или выйти из неё, надо было направляться к соседним Петровским или Сретенским воротам. Ещё в XIX веке по современной Трубной площади текла знаменитая московская река-невидимка – Неглинная. На старинных картах города это место именуется просто – «Труба». Так в народе прозвали водосток, проделанный в крепостной стене для пропуска вод Неглинной. Позже название перешло на всю местность на правом берегу реки. История имеет удивительное свойство повторяться даже в деталях. Спустя много лет Неглинную заключили в подземный коллектор. Теперь она течёт по настоящей трубе, а Трубная площадь оправдывает своё название дважды! Неглинная, несмотря на то, что находится сейчас под землей, пожалуй, одна из самых знаменитых рек Москвы и даже один из символов города, и это неудивительно, ведь на слиянии Неглинной и Москвы-реки возникла будущая столица…
	4. Рождественский бульвар (на углу с Трубной улицей) Планировка местности по обе стороны Сретенки уникальна для Москвы XXI века. Нигде больше в городе вы не найдёте так хорошо сохранившегося образа древней слободы с её небольшими, вытянутыми в глубину многочисленными участками. Каждый их них выходил в переулок, которых здесь необыкновенно много. В древности тут находилось городище Драчи, по которому улица на высоком берегу Неглинной получила название Драчёвка. В 1907 году она стала называться Трубной по соседней площади. Здесь же стоял монастырь Николы Чудотворца «в Драчах», который упоминается летописцем в известии о пожаре Москвы 1547 года. На его месте чуть позднее построили одноимённую церковь, которую снесли в 30-х гг. В этой местности находилось несколько больших слобод: Пушкарская, Печатная, Панкратьевская и Стрелецкая. Московские посадские люди – ремесленники разного рода – селились по производственному признаку «сотнями», «полусотнями», «слободами». Они находились под великокняжеской охраной, а управляли ими выборные от населения сотские и старосты. Поэтому «черные люди» городского посада считались свободными, хотя и «тянули тягло», то есть платили подати и выполняли разные городские повинности по содержанию и охране города. Подчинялись посадские люди Земскому приказу, ведавшему общим благоустройством города…
	5. Рождественский бульвар (напротив Малого Кисельного переулка) Из лабиринтов сретенских переулков вернемся к Рождественскому бульвару. Как и Петровский, он был разбит на высоком берегу реки Неглинной и получил своё название по Рождественскому монастырю, основанному в 1386 году. Его современный адрес – Рождественка, 20. На протяжении всей своей истории бульвар сохранял старомосковский дух. Даже в середине XIX века большинство здешних домов были деревянными малоэтажками. Немногочисленная каменная застройка этого времени сохраняла тот же масштаб. На этом фоне доходные дома рубежа XIX-XX вв. (№ 15, 17, 19) выглядят просто гигантами. Три небольших особняка по четной стороне бульвара (№ 12, 14 и 16) заслуживают того, чтобы остановиться на их истории поподробнее. Дом № 12 на углу с Малым Кисельным переулком принадлежал одно время Александру Ивановичу Фонвизину, отцу декабристов Михаила Александровича и Ивана Александровича Фонвизиных, которые создали здесь московский центр декабристского движения. В 1821 году в этом доме состоялся съезд «Союза благоденствия». С 1869 года домом владел Карл фон Мекк. Его жена произвела перестройку усадьбы и превратила ее в роскошный дворец с 50 комнатами. Ныне здесь размещается Государственный Комитет Российской Федерации по рыболовству…
	6. Площадь Сретенские ворота И вот мы снова находимся на месте одной из воротных башен Белого города. Крепостная стена пересекалась здесь с древней улицей Сретенкой. Сретенка известна с XII века как дорога из Киева и Смоленска в города Северо-Восточной Руси. В XVII веке сложилась Новая Сретенская слобода, в которой жили купцы и ремесленники (отсюда названия соседних переулков – Колокольников, Печатников, Просвирин, Пушкарёв). Улица сохранила планировку XVI-XVII вв. с густой сетью примыкающих переулков. В начале XX века с сооружением Виндавского (ныне Рижского) вокзала у Крестовской заставы (ныне – Рижской площади) торговый характер Сретенки ещё более усилился. До 1934 года перспективу Сретенки замыкала знаменитая Сухарева башня, крупнейшая светская постройка Москвы в XVII веке, о которой хочется сказать несколько слов. Башня находилась на Садовом кольце и являлась Сретенскими воротами Земляного города. В разные годы здесь располагались созданная Петром I Школа математических и навигацких наук, Московская контора Адмиралтейской коллегии и астрономическая обсерватория овеянного легендами Якова Брюса. В конце XVIII века вокруг Сухаревой башни возник рынок. При постройке Мытищинского водопровода во втором её ярусе был сооружён чугунный резервуар на 7 тыс. вёдер, откуда вода поступала в центр города…
	7. Милютинский переулок В конце XVII – начале XVIII вв. Милютинский переулок назывался Казённым, так как тут находился «казённый двор» – место хранения имущества Семёновского полка. В 1927-93 гг. переулок именовался улицей Мархлевского в честь польского коммуниста Юлиана Мархлевского. В 20-е гг. он неоднократно выступал здесь в клубе ветеранов польского рабочего движения. Кстати, переулок этот издавна был центром притяжения для поляков. Возможно, потому, что здесь была построена католическая польская Петропавловская церковь (дом № 18). История её появления начинается ещё со времён Петра, когда его близкий помощник, генерал Гордон, католик по вероисповеданию, испросил разрешения на строительство церкви. Тогда в Москве существовали протестантские кирхи, но о католических храмах даже речи не шло. После 1812 г. многие католики переселились из бывшей Немецкой слободы в центр города и начали ходатайствовать о постройке церкви поблизости. Городские власти в лице генерал-губернатора Москвы князя Дмитрия Владимировича Голицына были не против, но требовался и отзыв представителя официальной церкви. Он был получен, но ничего утешительного в себе не содержал…
	8. Площадь Мясницкие ворота Началом Чистопрудного бульвара является площадь Мясницких ворот. В XVI-XVII вв. здесь, на месте Гусятникова переулка, находился «Животинный двор» – рынок для торговли скотом. В начале XVIII века мясные лавки и рынок вывели за Земляной город. Большую часть площади с начала XIX века занимала гостиница, в 1935 году на её месте был возведён наземный павильон станции метро «Кировская» (ныне «Чистые пруды») – единственная постройка собственно на площади. Однако, находясь здесь, невозможно не упомянуть несколько близлежащих зданий по Мясницкой улице. Прежде всего, о знаменитом доме Перлова (Мясницкая, дом № 19). Даже в весьма эклетичном облике Москвы это здание, смахивающее на китайскую пагоду, выглядит необычно. В 1850-х гг. дом в стиле позднего ренессанса, построенный по проекту архитектора Романа Ивановича Клейна, приобрел представитель знаменитой купеческой династии чаеторговцев Перловых Василий Алексеевич Перлов. После его смерти и раздела имущества дом достался младшему сыну, Сергею Васильевичу Перлову. В конце 1870-х гг. он организовал здесь собственное Товарищество чайной торговли «Сергей Васильевич Перлов и Ко». При доме имелась чаеразвесочная фабрика, работал знаменитый магазин «Чай-кофе»…
	9. Чистопрудный бульвар (около памятника А. С. Грибоедову) Чистопрудный бульвар – второй по длине отрезок Бульварного кольца, а по популярности сегодня, пожалуй, и первый. Во многом, это объясняется наличием здесь водоёма – знаменитого Чистого пруда. Своё название он получил в 1703 году, когда был очищен стараниями Александра Даниловича Меншикова, купившего неподалеку усадьбу. До этого запруда реки Рачки носила неблаговидное название Поганый пруд. Самая распространённая версия объясняет его происхождение тем фактом, что находившиеся неподалеку, на Мясницкой улице, бойни сбрасывали в пруд свои отходы. Однако у некоторых ученых эта версия вызывает сомнение, ибо слобода мясников находилась на значительном расстоянии от пруда, в районе улицы Сретенки, к тому же внутри Белого города, в то время как пруд был по другую сторону крепостных стен. Вторая версия, объясняя название водоёма, проливает свет и на историю зарождения Москвы. Якобы в этих местах находилось село боярина Степана Кучки, которого убил князь Юрий Долгорукий, проезжавший однажды мимо и польстившийся на эти земли. Тело боярина было брошено в пруд, отчего он стал называться Поганым. С одной стороны, документов, подтверждающих эту легенду, не найдено, но, с другой, известны исторические факты, косвенно служащие этой цели. Например, в числе убийц сына Юрия Долгорукого, князя Андрея Боголюбского, были сыновья Кучки, «Кучковичи», и его зять, отомстившие таким образом за смерть боярина. Из летописей известно также, что Москва в ХII столетии называлась Кучковым: «...Идоша с нимъ до Кучкова рекше до Москвы»…
	10. Меншикова башня С места, где мы с вами находимся, открывается вид на верхушку очень интересного архитектурного сооружения, находящегося в Архангельском переулке. Это церковь Архангела Гавриила, известная также под именем Меншиковой башни. Возведена она была, вероятно, в начале XVI века при великом князе Василии Ивановиче, который при крещении получил имя Гавриил, и была деревянной. Однако уже в 1639 году значилась как каменная «на поганом пруде». В 1699 году землю здесь покупает Александр Данилович Меншиков и в 1701-1704 гг. строит новую грандиозную церковь с деревянным шпилем, увенчанным фигурой архангела. От старой церкви остался Введенский придел. По высоте новое сооружение было на полторы сажени выше колокольни Ивана Великого. Были в церкви и другие претензии на превосходство: 50 колоколов и выписанные из Англии куранты, которые били каждые четверть часа, а в полдень исполняли в течение получаса колокольную музыку…
	11. Большой Харитоньевский переулок С другой стороны от бульвара отходит Большой Харитоньевский переулок. Здесь берёт начало речка Черногрязка, правый приток Яузы, ныне заключённая в подземную трубу. Название её, возможно, происходит от характера местной почвы. В старину здесь находилась слобода Огородников. Их приходская церковь Харитония «что в Огородниках» дала имя переулку. В XIX веке здесь было тихо и спокойно, однако со строительством железнодорожных вокзалов на Каланчёвской площади и Садовом кольце движение заметно усилилось. Интересно, что здесь, на месте небольшого сквера на углу с Малым Харитоньевским переулком, если верить народной молве, находился «дом Татьяны Лариной», низенький деревянный особнячок, который можно было увидеть ещё в 1930-х гг. И действительно, если вспомнить «Евгения Онегина», всё сходится: В сей утомительной прогулке Проходит час-другой, и вот У Харитонья в переулке Возок пред домом у ворот Остановился…
	12. Площадь Покровские ворота Чистопрудный бульвар заканчивается площадью Покровские ворота, где Бульварное кольцо пересекает улица Покровка (в 1940-92 гг. улица Чернышевского). Изначально она была известна как дорога Хомутовка, а современное название получила в XV веке по церкви Покрова в Садех (Маросейка, дом №2, снесена в 1777 г.). В то время в этом районе располагались великокняжеские сады. В XVI веке улица начиналась в черте Земляного города и ещё не была заселена, а в XVII веке служила для проезда в царские усадьбы Рубцово-Покровское и Измайлово. Близ ворот Белого города с левой стороны была слобода котельников, с правой – калашников. За воротами слева лежала дворцовая Огородная, а справа – дворцовые Барашёвская (барашей-шатерников), Садовая и Казённая слободы. В XVIII веке в районе Покровки появились владения знати и застройка улицы стала очень неоднородной: дворцы чередовались с деревянными домиками. Только к середине XIX века преобладающими стали каменные дома, в основном двухэтажные с лавками в первом этаже. Значение Покровки как транспортной артерии, усилившееся с появлением в 1860-х гг. Курского вокзала, вызвало строительство каретных лавок (дома № 9, 32, 43, 47), кузниц (во дворе дома № 43), питейных домов (дом № 34), харчевен (дом № 8) и так далее…
	13. Покровский бульвар Покровский бульвар начинается Хохловской площадью, которая фактически является его частью и имеет общую с ним нумерацию домов. Площадь получила название по урочищу Хохлы, известному с XVII века. По одной версии, это наименование связано с поселением украинцев, которых из-за длинных чубов называли «хохлами», по другой, с владениями князей Хохолковых-Ростовских. Вплоть до конца XVIII века площадь была застроена кузницами, лавками и харчевнями. В 1800 году к ней со стороны бульвара примкнул плац Покровских казарм, а в 1801-02 гг. с другой стороны встало здание гостиницы. В одноимённом Хохловском переулке, который находится справа по ходу нашего движения, сохранился интересный памятник архитектуры и истории – каменные палаты XVII века (дом №7). В 1770 году здесь обосновался архив Коллегии иностранных дел – одна из достопримечательностей Москвы. Поэт начала XIX века Владимир Фролов так писал о нём: Вот на Ивановской горе старинный, И стариной своей красив, Образчик теремов, весь в окнах узких, длинный, Дипломатический Архив. Для нашей юности дворянской В нём основался быт гражданской: Рассадник на Руси до нынешних годов Вождей, сановников, певцов…
	14. Подколокольный переулок Прежде чем мы отправимся в прогулку по последнему бульвару кольца – Яузскому – углубимся в Подколокольный переулок, который отходит от бульвара вправо. Своё название он получил по колокольне церкви Николая Чудотворца в Подкопаях. Сама церковь, известная с 1494 года, находится на углу с Подкопаевским переулком (современное здание относится ко второй половине XIX века). Название урочища Подкопаево, вероятнее всего, произошло от фамилии владельца, хотя есть и другие версии. По одной, здесь находился карьер для добычи глины, по другой – однажды некий вор сделал подкоп под церковь и пытался украсть икону, однако, когда он вылезал обратно, его завалило. В доме № 15/18 на углу с Покровским бульваром в 1913-57 гг. жил писатель Николай Дмитриевич Телешов. Здесь проводились знаменитые «среды», заседания литературного кружка «Московская литературная среда». Кстати, до 1913 г. «Среды» тоже проходили на бульварном кольце, в доме № 21 по Чистопрудному бульвару. «Среды» были значительным явлением культурной жизни Москвы начала ХХ века. Инициатором и душой этих собраний был Телешов, однако они проходили также на квартире Леонида Андреева. В «Средах» принимали участие Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Иван Бунин, Викентий Викентьевич Вересаев, Николай Георгиевич Гарин-Михайловский, Владимир Гиляровский, Максим Горький, Владимир Короленко, Александ Куприн, Александр Серафимович, Фёдор Сологуб. Почётными членами «Среды» были Сергей Рахманинов и Фёдор Шаляпин. Члены объединения не только зачитывали и обсуждали на собраниях свои произведения и составили несколько сборников книгоиздательского товарищества «Знание», а позднее сборники «Слово», но и живо откликались на события общественной жизни…
	15. Яузский бульвар Яузский бульвар, который лежит перед нами, пожалуй, одно из самых живописных мест в центре Москвы. Кроме того, в силу своего расположения вдали от оживлённых магистралей, он хранит неповторимый аромат старины. Когда-то здесь, как и в районе Покровского бульвара, располагались сады, а на бровке холма, где сейчас проходит улица Воронцово поле, вероятно, находилось старинное село Воронцово, принадлежавшее, по мнению историка Ивана Егоровича Забелина, роду тысяцких Воронцовых, и перешедшее после смерти последнего из них к великому князю Дмитрию Донскому. С тех пор оно находилось во владении московских государей и неоднократно упоминалось в духовных грамотах и летописях. Великокняжеский двор с дворцом и садом был окружён избами горожан, обслуживавших его, рядом, на Яузе, стояли мельницы и кожевенный завод. Одна из первых каменных церквей в Москве была построена именно здесь. Это Благовещенская церковь, здание которой, многократно перестроенное, находится на улице Воронцово поле, дом №16. Местность в низменных болотистых берегах Москвы-реки и Яузы в XIV-XVII вв. местность называлась Кулишками. Это наименование произошло от слова «кулига», что означает «влажное, болотистое место», «луг на берегу реки», «сенокосная равнина». В связи с упоминанием имени Дмитрия Донского, хочется обратить ваше внимание на то, что слово «Кулишки» напоминает название «Куликово поле». Академик Анатолий Тимофеевич Фоменко из этого сходства даже вывел теорию, по которой знаменитая битва с монголами состоялась именно здесь, на Кулишках…
	16. Площадь Яузские ворота Итак, мы прошли до конца последнего бульвара в нашей экскурсии и оказались у Большого Устьинского моста. Здесь стена Белого города поворачивала вправо и шла по Москворецкой набережной, вплоть до соединения с Китайгородской стеной. Далее линия ее возобновлялсь у Водовзводной башни Кремля, тянулась по набережной Москвы-реки и нынешнему Соймоновскому проезду до Пречистенских ворот, откуда мы и начали нашу прогулку. Вправо уходит улица Солянка, о которой мы ещё поговорим, а влево – Яузская улица. Совсем недавно она была очень короткой и продолжалась только до моста через Яузу, теперь же идёт почти до Таганки, поднимаясь на так называемую «Швивую горку». Местность эта называлась раньше Кошелями. По одной из версий, это связано с поселениями мельников, изготовлявших крупчатую «кошельную» муку, которую просеивали через «кошели» – мельничные рукава. По другой версии, слово «кошель» произошло от слова «кош» и означает складную корзину, плетёный или вязаный кулёк, короб. И это возможно, так как около устья Яузы когда-то находились большие заросли камыша. До конца XVIII века здесь существовали водяные мельницы, а затем Кошельную слободу стали заселять купцы и дворяне…
	17. Солянка. Воспитательный дом Воспитательный дом был учрежден в 1763 году как благотворительное закрытое учебно-воспитательное учреждение для «приёма и призрения подкидышей и бесприютных детей». Императрица Екатерина II пожаловала Воспитательному дому территорию бывшего Гранатного двора с Васильевским лугом между Яузской улицей и Большим Ивановским переулком. Строительством руководил Карл Иванович Бланк (в разработке проекта принимали участие Юрий Матвеевич Фельтен и, предположительно, Матвей Фёдорович Казаков). Воспитательный дом управлялся Опекунским советом, содержался на пожертвования частных лиц, а также на специальные налоги (с театральных зрелищ и одну четверть доходов от клеймения карт). В 1772 году при Воспитательном доме были созданы кредитные учреждения – Ссудная, Сохранная и Вдовья казна – и первое коммерческое училище (Демидовское купеческое училище). С 1774 года воспитанников стали отдавать в город для обучения на фабриках и в мастерских. При Воспитательном доме были организованы столярные, слесарные и другие мастерские. Часть воспитанников посылалась для дальнейшего обучения в Московский университет, Академию художеств и другие учебные заведения. 180 наиболее талантливых питомцев Воспитательного дома были отправлены изучать коммерцию в Лондон, медицину – в Страсбург и Вену, художества – в Париж и Рим…

Код доступа к полной версии путеводителя можно купить за 120 руб. на сайте автора - audioguide.spb.ru