Аудиогиды 1С / Audiogid.Ru

 

Бесплатные аудиогиды: Храмы Петербурга

 

Бесплатный доступ только к демо-версиям (доступ к полным версиям путем оплаты 120 руб. на сайте правообладателя - audiogid.ru): Невский Проспект - Метро и Вокзалы Санкт-Петербурга - Петропавловская крепость - Гатчина - Петербург Достоевского - Павловск - Ораниенбаум - Выборг - Кронштадт

 

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ. Конспект истории Петербурга

Длительность: 2,5 ч
Длина маршрута: 2,5 км
Автор: С. Баричев
Читает: А. Россошанский

Увлекательная аудиоэкскурсия для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Экскурсия рассказывает как о главных, так и редко упоминаемых достпримечательностях главной улицы Санкт-Петербурга, таких как: Казанский собор, Аничков мост, Адмиралтейство, Гостиный двор, Дом Чичерина, Универмаг "ДЛТ" и многих других. Помимо точной информации, экскурсия включает питерские легенды и байки, а также ряд малоизвестных фактов о Петербурге.

 

	1. Введение Невский проспект за три века существования стал своеобразным конспектом всего Петербурга. Если у Вас всего 2 часа на то, чтобы познакомиться с городом, достаточно пройти пешком по этой магистрали – и дома сами расскажут как рос этот удивительный город, чем жили в разное время его жители. Давайте вместе прочтем этот занимательный конспект. Маршрут, который мы предлагаем в этой экскурсии, несколько необычен, поскольку идет как навстречу нумерации домов и направлению исторического развития. Кроме того мы начинаем экскурсию практически с середины, оставляя без внимания так называемый Старо-Невский проспект, начинающийся за площадью Восстания. Нам предстоит пройти 2,5 километра (общая длина проспекта – около 4,5 км) по наиболее интересной части проспекта – от площади Восстания до Адмиралтейства, чей золоченный шпиль по-питерски четко замыкает перспективу проспекта. Невский проспект – одна из первых магистралей города. В начале XVIII века, когда город только создавался, дельта Невы представляла собой лесистую и заболоченную местность. Петр I распорядился прорубить просеку, которая бы соединила Адмиралтейство (тогда игравшую роль крепости-верфи) и Александро-Невскую лавру. Просека состояла из двух частей. Одна должна была соединить Адмиралтейство и старую Новгородскую дорогу, которая проходила примерно по линии современного Лиговского проспекта, вторая от дороги до Александро-Невской лавры. Существует миф о том, что просеку рубили навстречу друг другу две «команды»: одна – монахи со стороны Лавры, вторая – пленные шведы – со стороны Адмиралтейства. Встретились они там, где мы находимся – в районе современной площади Восстания и увидели, что ошиблись в расчетах…
	2. Комод, бегемот и все-все-все (Площадь Восстания) Начинаем мы нашу экскурсию с площади Восстания. Итак, мы на площади Восстания. Это одна из главных транспортных развязок Петербурга. Мы стоим у станции метро, на противоположной стороне – Московский вокзал. Между ними завязался тугой узел двух магистралей – Невского и Лиговского проспектов. Долгое время здесь был пустырь, оформляться площадь начала со строительством железной дороги «Петербург-Москва». Первым крупным строением на площади стало здание Николаевского вокзала, практически не отличающегося от своего московского брата-близнеца в Москве – столичного Ленинградского вокзала. Оба здания построены архитектором Константином Андреевичем Тоном. Площадь перед вокзалом стала называться Знаменской в честь Знаменской церкви, которая стояла на месте нынешнего наземного вестибюля метро. По размерам ему не уступала, но чем-то помешала новой власти и была снесена в 1940 году. Почетным старостой в этой церкви служил Иван Петрович Павлов. Опекаемый советской властью ученый, как ни странно был человеком глубоко религиозным. Случайно или нет, любимую церковь Павлова снесли практически сразу после смерти. Долгое время Знаменской площади явно не хватало центра, что делало ее похожей на привокзальные площади уездных городов. Только в начале XX века пространство сфокусировалось вокруг памятника Александру III известного скульптора Паоло Трубецкого. В 1909 году занавес с установленного монумента упал и столичная публика увидела, как похожий на располневшего к старости Илью Муромца самодержец сидит на коне. Конь хотя с виду и был крепок, но если бы не был каменным, то точно бы проломился под тяжестью седока. Возможно, таким он и был «Александр Миротворец». Не ввязывался в военные авантюры и крепко держал за уздцы Россию, которую в памятнике олицетворял конь.
	3. Перекресток трех проспектов Парадокс в том, что на трехкилометровом отрезке Невского проспекта, который мы пройдем, всего два сухопутных перекрестка, и три – водных. Только в двух местах другие магистрали решаются смело, со своими трамвайными путями и автомобильным потоком, пересечь ширь Невского. Остальные улицы предпочитают лишь скромно примыкать. На первом из перекрестков мы и остановимся. Вправо по направлению маршрута уходит Литейный проспект. Это один из первых проспектов города. В том месте, где он упирается в Неву, с петровских времен существовал Литейный двор. Со временем он оброс домами мастеров, здесь появились казармы Преображенского полка, дворцы царевича Алексея Петровича и царевны Натальи Алексеевны. К такому важному месту напрашивалась просека от Большой Першпективной дороги. Как и многие другие улицы, свое название Литейный получил во времена Анны Иоанновны, с тех же времен он застраивался только каменными домами. Со строительством Литейного моста в 1879 году значение проспекта возросло, это был прямой путь на Выборгскую сторону. Влево от Невского уходит Владимирский проспект – самый короткий в Санкт-Петербурге, его длина не превышает 500 метров, заканчиваетcя он Владимирской площадью, украшением которой является великолепный собор Владимирской Божьей Матери, один из крупнейших в городе. Проложен Владимирский проспект был как продолжение Литейного все в те же времена Анны Иоанновны и несмотря на разные названия Владимирский и Литейный – это безусловно единая магистраль, с общим обликом и историей. В их домах жили Достоевский и Некрасов, Чернышевский и Римский-Корсаков, Батюшков и Баратынский. Ну а известных петербуржцев, которые не отметились в находившихся здесь ресторанах и заведениях, или не бывших постояльцами в местных гостиницах и назвать трудно. Даже имена два брата-проспекта меняли одновременно. В 1918 году Литейный проспект стал Володарским, а Владимирский – проспектом Нахимсона…
	4. Аничков мост Мы на Аничковом мосту, соединяющем берега Фонтанки, довольно широкой реки длиной почти в 7 километров. Фонтанка для растущего от Адмиралтейства города оказалась своеобразной кольцевой дорогой (вспомним, что в то время самым популярным транспортом в северной столице был водный). Вплоть до конца XIX века она одновременно служила и транспортной магистралью и границей города. Переброшенные через нее мосты служили, говоря современным языком, контрольно-пропускными пунктами. На ночь мостовые пролеты поднимались и делали центральную часть города, в направлении которой мы движемся, неприступной крепостью. Со временем растущий город, конечно, перешагнул и через Фонтанку, но незримая историческая граница проходит здесь и в наше время. Осмотр достопримечательностей начнем с того, что познакомимся с мостом, подарившем нам такой прекрасный обзор. Это АнИчков мост, один из символов Петербурга. Своим названием мост обязан вовсе не Ане и не Аничке, как это трактует народная этимология, а подполковнику-инженеру Михаилу АнИчкову, чей батальон во времена Анны Иоанновны дислоцировался за Фонтанкой в так называемой АнИчковой слободе. Скорее даже сама слобода дала название мосту. Впрочем, первый мост появился здесь еще в Петровское время. Вспомним, что Большая першпективная дорога уже при Петре была проложена до современной площади Восстания, и на пересечении с Фонтанкой в 1716 году был построен деревянный мост. При Екатерине I по указу 1726 г. перед мостом от Фонтанки слева построен был каменный одноэтажный караульный дом, где проверяли прибывших в Петербург. Нынешний вид мост приобрел в 1841–42 годах когда мост был перестроен и расширен. Башни исчезли. По проекту инженера Бутаца три арочных пролета выложили из кирпича, опоры моста и пролеты облицевали гранитом, появились чугунные перила с чередующимися парными изображениями морских коньков русалок по рисунку берлинского архитектора Карла Шинкеля. Точно такие же перила уже были к тому времени в Берлине на Дворцовом мосту. Наконец, появились и гранитные пьедесталы для конских статуй, о приключениях которых стоит рассказать отдельно…
	5. Дворец – лучший подарок (Аничков дворец) Своеобразная история и у Аничкова дворца (Невский, 39), который находится на левом углу Невского и Фонтанки. К сожалению, вид на него с моста заслонен зданием Кабинета Его Императорского Величества, поэтому лучше пройти вперед по левой стороне проспекта и войти во двор, вход сюда свободный. Аничков дворец как и клодтовских коней тоже любили дарить. Подарок был ценный и в самом деле уникальный, как минимум по трем причинам. Во-первых, это самое старое здание из сохранившихся на Невском проспекте. Во-вторых, это единственный дворец получивший имя от моста (а не наоборот, как было бы положено по субординации), а следовательно от подполковника, чей портрет даже не сохранился. В-третьих, это единственное здание на Невском, обращенное к магистрали боком. Боком к Невскому Повернулся дворец, конечно, не из принципа. Начал он строиться в 1741 году по указу петровской дочери Елизаветы, только что восшедшей на престол в результате очередного переворота. Проект разноэтажного здания в виде растянутой буквы «Н» был создан одним из первых архитекторов новой столицы Михаилом Земцовым. Увы, через два года он умер и завершал строительство дворца уже знаменитый Растрелли. Вспомним, что в это время Фонтанка служила окраиной города, а Невский был еще просекой, обсаженный березками. По краям стояли деревянные дома. Построенный дворец, напоминавший с устроенным рядом садом, фонтанами, цветниками Петергоф, Елизавета подарила Алексею Разумовскому, своему фавориту и морганатическому мужу. С тех пор традиция дарить Аничков дворец не прерывалась вплоть до революции. После восшествия на престол Екатерина II, выкупив его у брата Разумовского – Кирилла, сочла более всего уместным пожаловать его также своему фавориту графу Григорию Потемкину. К подарку были присовокуплены 100 тыс. рублей на обустройство дворца «по вкусу». Генерал-губернатор южных областей России особым вкусом не обладал, дворец довольно бесцеременно был переделан в 1776-1778 годах архитектором Старовым…
	6. Катькин сад Мы остановились у места, известного всему Петербургу как «Катькин сад» (точное название – Екатерининский сквер). И действительно за редкими деревьями виден памятник, похожий то ли на гигантский колокольчик, то ли на печать с резной рукояткой. На пьедестале Екатерина II, которая сама себя второй не считала, предпочитая быть просто Великой. А уж если и второй, то после Петра I, а не трофейной Марты Скавронской, ставшей Екатериной I. Богатая городская мифология памятника связана в основном с распутным характером царицы. Место и направление едва уловимого движения владычицы было истолковано почти сразу после его установки. Двигалась она в сторону Малой Садовой, излюбленного места питерских девиц легкого поведения. Позади без внимания оставался Александринский театр, побоку Публичная библиотека. Да и подаренный Потемкину Аничков дворец вроде как получался, что называется, в тему. Есть у памятника и более грубый подтекст: якобы каждый из фаворитов (за исключением, разумеется, Екатерины Дашковой, единственной дамы) в ответ на поднятый Екатериной скипетр-эталон показывает размер своего мужского достоинства. Правда это или нет, но в наблюдательности острословам не откажешь. Особенно красноречив беспомощный жест старика-Державина, разводящего руками.
	7. Гостиный двор Мы находимся в самом центре Петербурга. Когда питерцы, говорят, «встретимся в центре», то обычно имеют ввиду именно это место – либо у выхода станции «Гостиный двор», либо на перекрестке Садовой улицы и Невского. Место, в котором мы находимся, всегда славилось шумной и азартной торговлей. Этому она в первую очередь обязана Гостиному двору (или попросту «Гостинке»). Протяженное двухэтажное здание с открытыми галереями типично для российских городов. Правда торговля велась немного по-другому, чем сейчас: в каждой арке находилась отдельная лавка или магазин, которые сейчас же все внутреннее пространство Гостиного двора объединена в гигантскую анфиладу, которая может посоперничать и с Зимним дворцом. Кстати, Гостиный двор мог вполне получиться «дворцовым» – один из первых его проектов принадлежит Растрелли. Однако купцы сочли проект в стиле барокко слишком уж дорогим и вычурным. Символично, то в итоге был принят проект Жан-Батиста Вален-Деламота, которого принято считать родоначальником питерского классицизма. Роскошное и кокетливое барокко уступало стилю более сдержанному, апеллирующему к совершенству античности. Проект, представленный в 1760-м году был воплощен только в 1785-м, хотя уже как десять лет вовсю торговали магазины Невской линии. Здания на другой стороне Невского также имеют к торговле самое непосредственное отношение. Второй от угла с Садовой дом (Невский, 48) – знаменитый Пассаж. Приобретя в середине XIX века два участка между Невским и параллельной ему Итальянской улицей, граф Эссен (известный нам как создатель системы нумерации домов) заказал архитектору Желязевичу Пассаж. Торговые центры в виде крытой улицы к тому времени пользовались успехом у лондонской и парижской публики. Слева от Пассажа здания банков, выстроенных в начале XX века. Дом 44 – Сибирский торговый банк, дом 46 – Московский купеческий банк. «Невский, 44» – главный кондитерский адрес Петербурга – здесь продаются знаменитые пирожные «Север», которые вместе с пышками всегда были вкусом Петербурга. Но есть в этой части Невского и здание, заставляющее ненадолго забыть о деньгах и развлечениях. Оно не навязывает себя прохожим, если идти слишком быстро, то его можно и не заметить. Между домами 40 и 42 в глубине виден скромный храм бирюзового цвет – Армянская церковь св. Екатерины…
	8. Гостиница «Европейская» Вслед за Гостиным двором на нечетной стороне Невского возвышается башня Городской думы – одна из высотных доминант Невского проспекта. Этот участок всегда был «купеческим». Напротив Перинной линии Гостиного двора в XVIII веке находился «Гильдейский дом», где находилось общественное купеческое управление. Здесь же разместилась и Городская дума, созданная Екатериной II на европейский лад не только в Петербурге, но и в других российских городах. В 1799–1804 годах на месте прежнего здания гильдейского дома архитектор Джакомо Феррари возводит новое здание, венчаемое многоярусной башней – характерной для европейских ратуш. Напротив башни – гостиница «Европейская» – одна из самых фешенебельных в городе. Такой она была всегда. На месте сгоревшей в 1871 году гостиницы «Россия» по проекту архитектора ФонтанА, все дома по левой стороне Михайловской улицы были перестроены в пышных формах эклектики. Уже в начале XX века внутри гостиницы появился огромный ресторан, а еще позже архитектор Лидваль надстроил ресторан «Крыша». В фешенебельных номерах «Европейской» останавливались Чайковский, Тургенев, Айвазовский, Маяковский, Горький, Герберт Уэллс, Бернард Шоу. В «Европейской» любили останавливаться и музыканты: Стравинский, Прокофьев, Шостакович, Дунаевский. Это не случайно – напротив, на другой стороне Михайловской улицы – Большой зал филармонии. Ресторан «Крыша» – традиционное место отдыха музыкантов после концертов – их труд оплачивался во все времена. Ресторан в советские времена даже окрестили «Средним залом Филармонии». Название меткое: геометрически он как раз посредине между Большим и Малым залом...
	9. Канал Грибоедова Наша очередная точка маршрута – Казанский мост через канал Грибоедова, в самом центре Невского проспекта. Канал Грибоедова – один из самых живописных в Петербурге. Он рекордсмен по количеству переброшенных через него мостов – 21, при том, что он короче Фонтанки и Обводного канала и примерно равен по длине Мойке. Когда создавался Петербург никакого канала не было, здесь протекала река Кривуша, или Глухая речка. Брала оно свое начало в болоте и впадала в Фонтанку. Исток реки соединили с Мойкой, дно углубили. Основные работы по благоустройству канала были выполнены в царствование Екатерины II, отчего до 1923 года он назывался Екатерининским. В благоустройстве набережных канала и строительстве каменного Казанского моста, на котором мы находимся, принимал активное участие Илларион Голенищев-Кутузов, отец будущего фельдмаршала. Казанский мост примечателен тем, что это второй по ширине мост в Петербурге (почти 100 м) и один из первых каменных мостов города. Давайте с этого моста полюбуемся одним из самых узнаваемых видов – Церковь Воскресения Христова, известная также как Храм Спаса-на-Крови. Рассмотрим его внимательно. Его игрушечные шатры и купола напоминают московский Собор Василия Блаженного. Из-за того, что после революции храм показался жалким подражанием московского храма, он едва не был снесеню. Два храма разделяют триста лет, но сходство не случайно – именно знаменитое творение Бармы Постника послужило прототипом для храма, построенного в память о погибшем здесь от рук террористов российском императоре Александре II…
	10. Казанский собор Перейдем на другую сторону Невского, чтобы ближе познакомиться с одним из самых величественных зданий на Невском – Казанским собором. Храм долгое время был местом хранения одной из главных святынь русской церкви – иконы Казанской Божией Матери. По легенде она была обретена еще во времена Ивана Грозного при взятии Казани. Под покровительством этой иконы Минин и Пожарский вели ополчение против польских интервентов, а с воцарением на русском престоле династии Романовых в 1613 год икона становится семейной реликвией царского дома. Павел I относительно облика будущего храма, который должен был стать кафедральным собором (то есть главным собором столицы), распорядился, чтобы он напоминал Собор Святого Петра в Ватикане. Казанский собор действительно похож на римский прототип огромной колоннадой, хотя если в «первоисточнике» колоннада замыкает площадь, то колоннада Казанского собора раскрывается к Невскому. С помощью колоннады Воронихин решил проблему, встававшую перед всеми строителями храмов на Невском. Проспект тянется с запада на восток, точно так же организуется и пространство христианского храма: на западе вход, на востоке – алтарь. Потому культовые сооружения вынуждены стоять боком. Воронихинская же колоннада сделала северную (боковую) часть лицевой, парадной. К слову, с юга собор должна была украшать такая же колоннада, однако проект Воронихина так и не был доведен до конца...
	11. Большая Конюшенная улица Мы остановились напротив Большой Конюшенной улицы. И хотя она застроена относительно современными домами – это одна из старейших улиц в Петербурге. Она заслуживает отдельной экскурсии, поэтому мы лишь кратко расскажем об истории, связанной с этим уголком Петербурга. Если у вас есть время вы можете углубиться в улицу по бульвару и поближе познакомиться с ее историей и архитектурой. В 1730-х годах на месте Малой и Большой Конюшенных улиц на пустынном берегу Мойки уже были проделаны просеки, ведущие к придворному конюшенному двору. В это время в районе Конюшенных улиц складываются приходы иноверческих церквей, в основном протестантских. С двумя из них – Немецкой и Шведской мы уже знакомы. Первый дом слева, простирающийся по Невскому вплоть до Мойки – здание Голландской церкви (Невский, 20). Община приобрела этот участок в 1732 году у знаменитого Лефорта. В его деревянном доме был обустроен молитвенный зал. Дом голландской молельни занимал лишь небольшую часть отведенного участка. После произошедшего здесь пожара, участок стал стихийно застраиваться постройками и только в 1830 году было принято радикальное решение – возвести новую церковь и полностью застроить участок. За основу был взять проект архитектора Жако, который предложил единый блок из находящейся в середине церкви и примыкающими к ней домами. Законченный в 1837 году (эту дату можно увидеть на углу Невского и Конюшенной) комплекс является образцом позднего классицизма и дошел до нас в практически неизменном виде… По левой стороне улицы просматривается небольшое двухэтажное здание (Б. Конюшенная, 25). Адрес известен любому питерскому шахматисту, здесь до сих пор находится шахматный клуб Чигорина и один из первых в новой России спортивных тотализаторов. В здании, сильно контрастирующим с высокими доходными домами, застроившими улицу, трудно угадать ее первоначальное предназначение. На самом деле это тоже храм. Храм бывшей Французской реформатской церкви. Здание было построено архитектором Фельтеном (он же, как мы помним, автор Шведской церкви на Малой Конюшенной и Армянской церкви напротив Гостиного) в самом 1770-х годах – тогда церковь была Французско-немецкой. Сначала проходили службы на французском языке, потом на немецком. Французские службы частенько затягивались, что вызывало раздражение у пунктуальных немцев. Со временем они построили свою собственную церковь на Мойке, а старая церковь целиком досталась французам…
	12. Зеленый мост ЭЭто третий и последний мост на нашем пути, единственное место на всем Невском, откуда виден шпиль Петропавловской крепости. Зеленый мост переброшен через реку Мойку, он практически квадратный – его ширина совпадает с длиной – почти 40 метров. Это один из четырех так называемых цветных мостов. Если посмотреть вправо по ходу маршрута, то над Мойкой виден еще один цветной мост – Желтый, правда он носит название Певческий, хотя традиционно окрашивается в исторический цвет. В другую сторону (по течению Мойки) находятся Красный и Синий мосты. Зеленый мост, построенный в 1719 году, был деревянным и подъемным – Мойка в то время служила естественной защитой центральной части молодого города. После очередной перестройки в 1735 году он был покрашен и назван Зеленым мостом. Название просуществовало недолго, с 1768 года появилось название «Полицейский». В 1806 году мост стал первым в России чугунным мостом и все последующие его изменения, включая расширение тротуаров и проезжей части, укладку первого в городе покрытия из асфальтовых кубиков в 1844 году, укрепления для проходивших трамваев в начале века и даже подкладку в 30-х годах рубероида, защитившего мост от губительных блуждающих токов трамвайных путей практически не изменили этот мост. На противоположном по ходу маршрута берегу Мойки находится дом со скругленным углом, украшенным ложной колоннадой (Невский, 15). Имя находившегося здесь до недавнего времени кинотеатра «Баррикада» как нельзя лучше характеризует историю этого дома, где одна эпоха сменяла другую и превратила дом в нагромождение исторической арматуры, которую разобрать не так-то просто. Но попробуем… Наконец, стоя на Зеленом мосту обратимся еще к одному углу Невского и Мойки. Напротив знакомого нам Дома Голландской церкви, стоит так называемый «Дом Котомина» (Невский, 18). Участок от Мойки до Большой Морской в петровские времена принадлежал уже знакомому нам адмиралу Крюйсу, затем он поменял несколько хозяев, в том числе и портному Нейману, пока в 1807 его не приобрел купец Котомин, бывший крепостной князя Куракина. Для новоиспеченного купца в 1812–1815 годах здание значительно перестроил архитектор Стасов, придав ему формы, отвечавшие потребностям хозяина. Дом был доходным, а первые этажи отводились под лавки и заведения. В пушкинские времена здесь была знаменитая кондитерская Вольфа и Беранже, по сути кафе, где собирались пообщаться известные петербуржцы. Место это как и Дом Чичерина напротив, оказалось роковым для нескольких известных людей. Отсюда 27 января 1837 года Александр Пушкин отправился на дуэль с Дантесом, с которой он вернулся смертельно раненным в свой дом на Мойке. Весной 1846 года здесь же познакомились Федор Михайлович Достоевский и Михаил Васильевич Петрашевский…
	13. Большая Морская Невский делит Большую Морскую на неравные части. Вправо по ходу маршрута небольшой отрезок улицы через арку Главного штаба, замечательное творение Росси, стремительно вылетает на Дворцовую площадь. Другая часть улицы уходит влево и больше чем на километр простирается до Крюкова канала, постепенно сливаясь с набережной Мойки. Большая Морская – ровесница Невского, она была задумана как дуговая магистраль – противоположность лучевым магистралям: Невскому, Гороховой улице, Вознесенскому проспекту. Пролегавшая по Морской слободе улица называлась то Большой Луговой (вблизи был Адмиралтейский луг), то Луговой или Малой Миллионной (до создания ансамбля Дворцовой площади она служила продолжением Миллионной улицы). К началу XX века здесь сложился деловой центр города – «Петербургское Сити». На Большую Морскую стремились банки и конторы, фешенебельные гостиницы и рестораны, жить здесь было тоже дорого и брестижно. После революции на 70 лет улица была переименована в улицу Герцена (далеко не бедный мыслитель одно время снимал здесь квартиру), в дома въехали институты и конторы. Итак, посмотрим на короткий участок – до арки Главного штаба. Он кажется немного странноватым. Вроде бы и улица, но слишком короткая и как будто отрезанная. Так оно и есть. Это начало бывшей Луговой Миллионной, которая раньше продолжалась нынешней Малой Морской, но со временем эта часть отошла в пользу Большой Морской. Дома продолжались и дальше, за нынешней аркой Генерального штаба. Причем были они только с одной стороны – справа от нас. Луговая улица была границей Адмиралтейского луга, дома на ней размещались только с одной стороны. Великий Росси решительно перекроил это пространство, снеся или перестроив находившиеся здесь дома, сформировав ансамбль Дворцовой площади, выстроив здание Главного штаба и отрезав Луговую Миллионную от просто Миллионной. Отрезанный кусок примечателен тем, что идет практически по Пулковскому меридиану…
	14. Малая Морская Ненадолго остановимся на углу еще одной Морской улицы – Малой. До 1991 года, когда многим питерским улицам были возвращены исторические название, улица носила имя Гоголя. Причем это редкий случай дореволюционной смены исторического названия. Новое имя улица получила в 1902 году в честь 50-летия смерти писателя. Малая Морская – улица по-питерским меркам древняя. Когда Невский был еще в основном прочерчен карандашом – Малая Морская (Луговая Миллионная улица) уже была полноценной улицей, окаймлявшая Адмиралтейский луг. Поэтому долгое время правой стороны улицы не существовало, а на левую сторону, как мы уже знаем, выходил временный Зимний дворец. Так вот как раз в крыле, выходившем на Малую Морскую жили наследник – Петр Федорович (будущий Петр III), и Екатерина Алексеевна (будущая Екатерина II). По легенде именно из окон своих покоев бывшая немецкая принцесса увидела гвардейца Григория Орлова. Того самого, который помог ей расправиться с несильно любимым мужем и на 40 лет взойти на российский престол. Вот так: неосторожный взгляд и безвестная немецкая принцесса в один момент взлетела на вершину Олимпа, а законный император – внук самого Петра Великого – был убит подвыпившими гвардейцами. В этой части Невского дома становятся совсем невыразительными – фасады многих из них были сильно упрощены при реконструкции в послевоенное время. Тем заметнее величественный дом № 9 на углу Малой Морской и Невского. Если раскрасить его мрачноватый фасад из натурального серого гранита – то он вполне сошел бы за веницианский палаццо. Это неудивительно – дом Вавельберга создавался в стиле неоренессанса модным питерским архитектором Михаилом Перетятковичем. В начале XX века сдвоенный участок 7-9 приобрел купец Михаил Вавельберг, распорядился снести стоявшие здесь дома и заказал для основанного его дедом в Варшаве банкирского дома «Г. Вавельберг». В нем помимо офиса самого банка, должны были разместиться конторы магазины и квартиры. Говорят, что принимая работу, немногословный Вавельберг долго бродил по свежеоштукатеренным комнатам и нашел только один недостаток – таблички на входных дверях: «Толкать от себя». «Это не мой принцип», сказал заказчик – переделайте на «Тянуть к себе». Недостаток был срочно устранен…
	15. Исток Невского Дойдя до конечной точки нашего маршрута – давайте оглянемся назад. Теперь четная сторона у нас слева, нечетная – справа. Вдали – обелиск на площади Восстания. В своем истоке Невский проспект как ни странно маловыразителен. Отчасти это связано с тем, что дома с 4 по 10 – самые старые из сохранившихся на Невском жилых домов, построены в 1770-е годы в духе классицизма по проекту архитектора Квасова. В екатерининскую эпоху было принято решение о застройке той части Першпективы, которая проходила по Адмиралтейскому лугу, и поэтому дома здесь должны были явить образчик новой застройки. Однако обаятельная строгость классицизма в перестройках и упрощениях XX века обернулась безликостью, неожиданной для начала главной улицы города. Однако все же завершающий аккорд Невского – это парадный и глянцевый вид Главного Адмиралтейства, чей шпиль с корабликом стал символом города. Адмиралтейство – с момента основания города служило крепостью-верфью, на котором строились корабли для молодого русского флота. Верфь была заложена по указу Петру в 1704 году, вокруг верфи была построена крепость, окруженная Адмиралтейским каналом. За каналом простирался уже знакомый нам Адмиралтейский луг до современной Малой Морской улицы – своеобразная зона безопасности вокруг крепости…

 

Код доступа к полной версии путеводителя можно купить за 120 руб. на сайте автора - audioguide.spb.ru

 

Карта с маршрутом

Демо-версия 24 kbps (1,3Mb)

Полная версия 24 kbps (27Mb)

Полная версия 128 kbps (131,3Mb)

МЕТРО И ВОКЗАЛЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Длительность: 1,5 ч
Автор: С. Баричев
Читает: А. Багрицкий

Увлекательная экскурсия об истории и архитектуре питерского метрополитена и вокзалах северной столице. На примере 8 станций и 5 вокзалов рассказывается о развитии этих видов транспорта в Петербурге, их неотъемлемой связи с историей страны и судьбами конкретных людей. Почему на станции "Автово" только половина колонн стеклянные, "Нарвская" и "Площадь Ленина" кажутся незавершенными, Балтийский и Варшавский вокзал стоят рядом? Почему на "Спортивной" два этажа, а "Владимирская" практически никак не оформлена? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в экскурсии. Демо-версия содержит 2 из 13 остановок.

 

Содержание диска:

1. Введение
2. Подземный храм ( «Автово»)
3. Спасибо товарищу Сталину («Нарвская»)
4. Бывший (Варшавский вокзал)
5. Штиглиц подумал  (Балтийский вокзал)
6. Во глубине кембрийских глин («Пушкинская»)
7. Окно в Европу (Витебский вокзал)
8. ФМ-станция («Достоевская»)
9. Стиль и технологии ( «Спортивная»)
10. Экономная экономика («Невский проспект»)
11. Ленинское место (Финляндский вокзал)
12. Знамение («Площадь Восстания»)
13. «Красная стрела» (Московский вокзал)

 

	1. Введение Станции метро и вокзалы Санкт-Петербурга... Объединение их в одну экскурсию естественно не только потому, что все это – объекты общественного транспорта. Более полувека назад вокзалы северной столицы были связаны первой линией ленинградского метрополитена, но и это не единственный повод для проведения параллелей. Важнее всего то, что вокзалы и станции метро, на первый взгляд сугубо утилитарные постройки, возводились талантливыми архитекторами и инженерами, многие из которых, к сожалению, остались малоизвестными. Эти строения со своими наземными павильонами, вестибюлями и подземными залами, созданные в разное время и в разных стилях, в архитектурной форме воплощают дух Петербурга. Метро и вокзалы не располагают к прогулкам, поэтому большинство пассажиров проносятся мимо этих памятников, не пытаясь прочитать зашифрованные в них архитектурные послания. Надеемся, что увлекательная экскурсия восполнит этот пробел. Слово «метрополитен» происходит от названия компании «Metropolitain Railway», то есть «столичная железная дорога», которая в 1863 году создала первую в мире лондонскую подземку. Длина первой линии была всего 3,6 км, но с тех пор быстрый и удобный внеуличный транспорт стал обязательным или желанным атрибутом крупных городов. Как правило, его строят в городах с населением более 1 млн. человек, хотя метро существует и в городах поменьше. Например, тбилисское метро начали строить практически одновременно с ленинградским в начале 50-х, в то время в столице Грузии было всего 700 тыс. жителей, очень уж хотелось сделать приятное Иосифу Виссарионовичу. На европейском континенте старейшими являются построенные на рубеже XIX-XX веков метрополитены Будапешта, Вены, Парижа, Берлина. Сегодня размеры метрополитенов находятся в диапазоне от 2-километровой линии в израильской Хайфе до нью-йоркской «подземки» с общей протяженностью линий более 1300 км. На территории бывшего СССР метрополитены кроме Москвы и Ленинграда были открыты (в хронологическом порядке) в Киеве, Тбилиси, Баку, Харькове, Ташкенте, Ереване, Минске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре и Екатеринбурге. После развала Союза метрополитены были открыты в украинском Днепропетровске в 1995 году и в Казани к неожиданно обнаружившемуся в 2005 году 1000-летию. Кроме того в Волгограде с 1985 года действует метротрам – скоростной трамвай, частично проходящий по самым настоящим метротоннелям. Строятся метро в российских городах-миллионерах Омске, Красноярске, Челябин-ске, Уфе и Перми. Наша экскурсия начнется на станции «Автово» и закончится на площади Восстания у Московского вокзала. Некоторые остановки предполагают выход из метро для знакомства с вокзалами и сравнения подземной и наземной архитектуры, поэтому необходимо запастись достаточным числом средств оплаты проезда. Всего выходов на поверхность с возвращением в недра метрополитена будет три…
	2. Подземный храм («Автово») Станция «Автово», на которой мы начинаем экскурсию – пожалуй, самая необыкновенная. Она единственная мелкого заложения среди станций первой очереди, ее глубина всего 15 метров. Относится к станциям колонного типа, в которых потолочное перекрытие поддерживается двумя рядами колонн. Такие станции называются трехпролетными. Сразу бросается в глаза необычность некоторых колонн – они отделаны стеклом – материал, не использовавшийся в отечественном метро ни до, ни после возведения «Автово». Разве что огромное зеркало, которое украшает стену одной из современных станций «Крестовский остров». Всего в подземном зале 46 колонн, из которых 30 облицованы мрамором, а 16 — декоративными пластинами из литого стекла с обратным рельефом. Стекло с древних времен использовалось в качестве облицовочного материала, однако его применение в таком качестве потребовало решения ряда технических задач. Колонна, разумеется, не целиком стеклянная, но архитекторы станции Андрей Александрович Грушке и Евгений Адольфович Левинсон сумели создать эту иллюзию. Для предотвращения растрескивания стекла при осадке бетонных опорных конструкций колонн, стеклянные панели закреплены с помощью декоративной блестящей ленты, обвивающей колонны. Ленинградские архитекторы сумели найти и такой способ закрепления плит на бетоне, который обеспечил их сохранность. Внутренняя поверхность стеклянных панелей имеет гранёный рельеф, с углом граней 80 градусов. Благодаря специфичной огранке создается определенный оптический эффект — свет отражается от граней прежде, чем достигает бетона, и прозрачное стекло перестает просвечивать. Поэтому опорные конструкции внутри колонн не видны, и кажется, что колонна целиком состоит из стекла. Идея такого решения принадлежит профессору кафедры теоретической физики Пермского государственного университета Григорию Зиновьевичу Гершуни…
	3. Спасибо товарищу Сталину («Нарвская») Мы прибыли на станцию «Нарвская». Осмотрим ее вестибюль, стоя у торцевой стены и глядя в сторону эскалатора. В отличие от «Автово» - «Нарвская» станция пилонного типа, в которой своды поддерживаются массивными пилонами. Мы находимся сейчас на глубине 50 метров. Создать в таких условиях подземный зал с плоским потолочным перекрытием невозможно – оно не выдержит давления грунта. Поэтому при постройке станций глубокого заложения изначально использовали именно пилонную конструкцию. Возводится она относительно просто – между боковыми станционными тоннелями, которые делаются шире путевых, на месте будущего зала прокладывается еще один тоннель, как правило того же диаметра. Правда, строить его как тоннели с помощью проходческого щита невозможно – его просто негде развернуть, поэтому используют взрывотехнику и отбойные молотки. Затем боковые тоннели соединяются со средним проходами, а оставшиеся как их называют целики породы образуют пилоны. Их укрепляют, а если порода не очень прочна то и просто заменяют на железобетонные. Пилоны отделывают мрамором или гранитом, украшают надписями, скульптурными панно. Так появляются пилонные станции. Со временем на большой глубине научились строить и другие типы станций, в 1938 году в московском метро появилась первая колонная станция – «Маяковская», в 1975 году – в ленинградском метро – первые односводчатые станции – «Площадь Мужества» и «Политехническая». Поговорим теперь собственно о станции «Нарвская». Если внимательно сравнить ее с другими торжественными станциями первой очереди, открытой в 1955 году, очевидно, что она выглядит … еще чуть торжественней. Светящийся потолок (особенно если представить все потолочные светильники работающими), рубиновые панели на карнизах. Но если присмотреться к подземному залу внимательнее, то трудно избавиться от впечатления, что в нем что-то не доделано. Особенно это чувствуется, если осматривать зал со стороны эскалатора. Конечно же, здесь отсутствует «алтарная часть», которая есть у всех станций первой очереди. На «Нарвской» же взгляд спускающихся по эскалатору пассажиров упирается в глухую мраморную стену…
	4. Бывший (Варшавский вокзал) В Петербурге сейчас 5 действующих вокзалов – Балтийский, Витебский, Ладожский, Московский и Финляндский, у каждого из них свой характер, определяемый временем, в которое они построены и направлениями, которые они обслуживают. Варшавский вокзал не отправляет и не принимает поезда с 2001 года, однако представляет значительный интерес для понимания логики развития железнодорожного транспорта. В городе он открылся третьим – после Царскосельского и Московского. Почти сразу после открытия железнодорожного сообщения между Москвой и Петербургом Николай I задумывает превратить Россию в железнодорожную державу и приказывает разработать более масштабный проект – строительство линии в сторону европейских столиц. К тому времени в Польше уже была своя небольшая сеть железных дорог с центром в Варшаве. Посему указ Николая I от 1851 года был простым: «1. Соорудить железную дорогу от С.-Петербурга к Варшаве. 2. Дорогу именовать С.-Петербургско-Варшавской. 3. Работы начать с 1852 года, приступив к оным как от С.-Петербурга, так и от Варшавы». У новой дороги было и другое негласное назначение. Царство Польское всегда было мятежной окраиной Российской империи, в 1830 году случилось знаменитое Польское восстание, которое ценой большой крови было подавлено. Со строительством дороги Николай I рассчитывал получить надежный канал мгновенной по тем временам переброски войск «в случае чего». Как показала история, дорогу надо было тянуть скорее не на запад, а на юг. Отсутствие связи с южными губерниями привело к поражению в Крымской войне и ознаменовало бесславный конец правления Николая I…
	5. Штиглиц подумал (Балтийский вокзал) Перед нами Балтийский вокзал. В отличие от соседнего Варшавского, он построен с небольшим отступлением от набережной Обводного канала для вновь построенной Балтийской железной дороги. Автор проекта – талантливый архитектор Александр Иванович Кракау, ученик Константина Андреевича Тона. Как и первая в России Царскосельская дорога, Балтийская дорога на первых порах носила дворцово-увеселительный характер. Собственно и дорога, и вокзал, первоначально назывались Петергофскими. Отсюда пассажирские составы отправлялись до Петергофа – находящейся в 30 км от города царской резиденции, основанной Петром I. Вокзал дошел до нас практически в первозданном виде. Построен он во времена Николая I. Его деспотичное правление парадоксально сочеталось с демократией в архитектурных стилях. В ходу был и неоренессанс, и русско-византийский стиль, и псевдоготика, и нетленная классика. Не мудрствуя лукаво, Кракау взял за прототип Восточный вокзал в Париже, построенный всего на несколько лет раньше, и творчески переработал проект. На другом же конце дороги – в Петергофе был выстроен символический ответ этому ренессансному вокзалу – готический Петергофский вокзал в исполнении другого талантливого архитектора Николая Леонтьевича Бенуа. Над входом в Балтийский вокзал – часы фирмы Павла Буре, они здесь находились всегда, правда в наше время переведены на электрический ход. А вот входы раньше в вокзал раньше были боковыми. Царский характер вокзала подчеркивало и его устройство. Левое от входа крыло было предназначено для августейшей семьи. Сюда царская чета прибывала и отсюда садилась непосредственно в поезд. Поезда как и на Варшавском вокзале прибывали под дебаркадер – огромный навес. Он сохранился, только пути, а их было всего два, убраны. Пройдя внутрь вокзала и сейчас можно ощутить объем дебаркадера, особенно благодаря его недавней реконструкции. Петергофскую железную дорогу и вокзал начали строить в 1853 году в разгар Крымской войны, закончившейся для русской армии севастопольской катастрофой. Денег на строительство в казне не хватало, но предприниматель и меценат барон Александр Людвигович Штиглиц, решился построить дорогу на свои средства, вложив в строительство 2 млн. рублей. На его средства был построен и деревянный мост через Обводный канал. Находился он на месте современного автомобильного Ново-Петергофского моста, который переброшен к площади Балтийского вокзала. До революции мост так и назывался - Штиглицким. Штиглиц не ошибся – петергофское направление было горячим – здесь находилось большинство петербургских дач, на которые летом выезжала вся столица, от студентов до царской четы. Расчеты оправдались. Позже дорога была передана в ведение Главного общества российских железных дорог, основателем которого, как мы помним и был барон…
	6. Во глубине кембрийских глин («Пушкинская») Мы на станции «Пушкинская», одной из красивейших станций петербургского метро. Здесь в совершенстве выражен дух Петербурга, воплощенный в архитектурную форму: гранит и мрамор, строгость и вольность, подземелье и небеса, Пушкин и Царское Село. Давайте подойдем поближе к торцевой части вестибюля, где находится памятник великому русскому поэту. Станция «Пушкинская» - единственная станция первой очереди, которая не принимала пассажиров в момент открытия первой очереди 15 ноября 1955 года, поезда здесь не останавливались еще полгода, пока не были преодолены возникшие проблемы с сооружением эскалатора. Первоначально оформление станции планировалось связать с темой строительства Царскосельской железной дороги, первой в России. Ведь над нами Витебский (бывший Царскосельский) вокзал, с которым мы еще познакомимся. В окончательном проекте тематика изменилась — станцию решили целиком посвятить Пушкину. В Царскосельском лицее воспитывался будущий поэт, этому прекрасному пригороду посвящено несколько его стихов. Станция строга и изящна. Пилоны как и на других станциях облицованы белым мрамором, а пол выстлан тёмно-красным гранитом с Токовских разработок в Украине. В нишах установлены черные мраморные торшеры с хрустальными чашами, светильники в чашах создают удивительное мягкое и приглушенное освещение станции, подчеркивая ее главную, алтарную часть. В «алтаре» – статуя Александра Сергеевича Пушкина работы знаменитого ленинградского скульптора Михаила Константиновича Аникушина. Он автор еще двух памятников поэту – на станции «Черная речка», и перед Русским музеем. Размещенное за фигурой поэта панно художницы Энгельке, изображающее угол Царскосельского парка, усиливает ощущение алтаря и создает иллюзию открытого воздуха и бесконечной дали, которая так важна в подземном сооружении. Торцевая стена «Пушкинской» - это распахнутое настеж окно, откуда в подземный мир устремляется свежий воздух. Наверное, другой станция «Пушкинская» и не могла быть. Несмотря на близость вокзала, здесь всегда тихо и уютно, благодаря притушенному свету, особенно вблизи алтаря. Подземный Пушкин искренне любим горожанами, у его ног всегда свежие цветы…
	7. Окно в Европу (Витебский вокзал) Мечта Николая I и первых строителей железной дороги сбывалась: Россия уверенно становилась железнодорожной державой. В 1880-х годах общая протяженность путей составляла 45 тыс. километров, а к началу первой мировой войны выросла до 75 тыс. км. По этому показателю наша страна уступала только США, причем почти половина всех дорог принадлежала частным компаниям. Даже за все годы советской власти протяженность российских магистралей увеличилась всего на 10%. Итак, мы перед Витебским вокзалом. Новая жизнь Царскосельской дороги началась в 1900 году, когда на волне железнодорожного бума ее приобрела Московско-Виндаво-Рыбинская дорога. Новые владельцы решают ее реконструировать, и из увеселительной дороги превратить в полноценную магистраль для пассажирских и грузовых перевозок в юго-западном направлении. К тому времени конфигурация этой частной железной дороги была своеобразная, она состояла из двух параллельных непересекающихся веток в направлении восток–запад: одна от Рыбинска до Пскова, другая – от Москвы до прибалтийского порта Виндавы – ныне латвийский Вентспилс. «Вертикаль» от Петербурга на юг до Витебска логично связывала эти ветки и прокладывала путь к европейским городам. В 1904 году открывается движение по новой дороге. Петербургской публике предстает новый вокзал, который стал символом второго рождения исторической дороги, и принял на себя огромный пассажиропоток, не свойственной до этого пригородному сообщению. Надо сказать, что одним из главных условий модернизации Царскосельской дороги было сохранение ею статуса пути в Царское Село. В целях безопасности и возможности беспрепятственного движения императорского поезда для этого был устроен третий путь, который так и назывался Императорский. Справа от нас со стороны засыпанного Введенского канала был построен Императорский павильон, от которого и отходил поезд с августейшими особами. Павильон сохранился и сейчас, а на месте бывшего Императорского пути находятся платформы пригородного сообщения. Первые 14 верст Императорский путь шел рядом с основной двухпутной дорогой, затем уходил вправо и приближался к Александровскому дворцу в Царском Селе…
	8. ФМ-станция («Достоевская») Итак, мы находимся на станции «Достоевская». Вы, наверное, заметили, что «Владимирская», в отличие от большинства станций первой очереди, оформлена очень просто: вроде бы тот же мрамор и бронзовые украшения, но все гораздо скромнее. Действительно, станция сначала и вовсе отсутствовала в проекте первой очереди. Проектировали «Владимирскую» в спешном порядке, для экономии было решено сделать ее «пилонной укороченного типа», то есть, ее центральный зал должен был быть в 3-4 раза короче путевых частей. К тому времени подобные станции уже строились в Московском метро. Название станции связано с Владимирским проспектом, а он, в свою очередь, был назван так в честь собора Владимирской Божьей матери, который находится неподалеку. В советском метро церковные мотивы вряд ли могли служить темой для оформления станции. Но этот район Петербурга ассоциируется и с творчеством великого писателя Федора Михайловича Достоевского. Однако в советское время и к классику относились неоднозначно. Так и стала станция просто «Владимирской». Единственным ее украшением является яркое мозаичное панно «Изобилие» в наземном павильоне работы художников Мыльникова, Королева, Снопова. Впрочем, имя Достоевского все-таки было увековечено в Петербургском метрополитене, ибо «Петербург Достоевского» – словосочетание, слишком известное не только у нас, но и во всем мире. Итак, мы находимся на станции «Достоевская» Правобережной линии. Односводчатая станция глубокого заложения открыта накануне нового 1992 года. Облик эпохи Достоевского создают стилизованные под старину фонари, установленные в центральном подземном зале. Правобережная линия – самая молодая в петербургском метро. Первый ее участок от «Площади Александра Невского» до «Проспекта Большевиков» был открыт в 1985 году. «Достоевская», впустившая пассажиров вместе с «Садовой» и «Лиговским проспектом», стала одной из первых станций уже Петербургского, а не Ленинградского метрополитена. Единство Правобережной линии временное – в будущем от нее будет отделена часть Фрунзенско-Приморской линии от «Садовой» до «Комендантского проспекта». Перегон между «Достоевской» и «Садовой» станет служебным. За «Достоевской» будет станция «Спасская», на которой Правобережная линия пока закончится. При поездке обратите внимание, что поезд здесь движется не по прямой, а делает несколько ощутимых поворотов. Все-таки служебный тоннель. Наша следующая остановка – «Спортивная». В поезде, по возможности, встаньте у дверей по левой стороне. На пути нам встретится станция, создающая почти мистическое ощущение, по крайней мере, до тех пор, пока она остается недостроенной. ----- Это станция «Адмиралтейская» — единственная «станция-призрак» Петербургского метрополитена. Расположена она на Правобережной линии, между станциями «Садовая» и «Спортивная». К 2006 году «Адмиралтейская» построена вчерне и не имеет выхода на поверхность, поэтому поезда проходят мимо нее. Это самая глубокая станция не только в российском метрополитене, но и в мире. Ее глубина – 102 метра. С самого начала станция задумывалась как пересадочный узел между Правобережной и Невско-Василеостровской линиями. Недостаточное финансирование и сложность строительства новой станции на действующей линии между «Гостиным двором» и «Василеостровской» не позволили воплотить замысел до конца. Однако оцените дальновидность ленинградских метростроевцев – 40 лет назад, когда только строилась Невско-Василеостровская станция, была сделана заготовка – 200-метpовый горизонтальный участок и законсервированная монтажная камера между тоннелями, откуда можно начать строительство станции…
	9. Стиль и технологии («Спортивная») Мы прибыли на станцию «Спортивная». Ее возникновение открыло одну из самых ярких страниц в истории современного питерского метро, и является свидетельством того, что лучшие традиции синтеза стиля и технологий никогда не прерывались за всю 50-летнюю историю. «Спортивная» - одна из самых молодых станций, открыта 15 сентября 1997 года. Это первая в России, а возможно и в мире, двухэтажная станция, второй такой станцией в России может стать «Строгино» в Москве. Сейчас поезда прибывают на первый или второй этаж в зависимости от направления движения. В будущем «Спортивная» будет пересадочной на Кольцевую линию, которая станет седьмой в питерском метро, после Фрунзенско-Приморской и Красносельско-Красногвардейской. При этом станцию планируется сделать кросс-платформенной, и с одной линии на другую можно будет пересесть, перейдя через платформу. Когда именно появится Кольцевая линия – точно неизвестно, но устремленность петербургских метростроевцев в будущее не может не вызывать уважения. В конце концов метро не располагает к неожиданным переделкам и поэтому даже на самое отдаленное будущее задел лучше оставить сразу. Своим названием станция обязана соседству с несколькими спортивными объектами; среди них стадион «Петровский», который после реконструкции является «домашним стадионом» легендарного футбольного клуба «Зенит». Рядом находится и дворец спорта «Юбилейный», который, хоть и невелик размером, но также выступает местом проведения спортивных и увеселительных мероприятий. Кстати, «Спортивная» часто закрывается на время проведения футбольных матчей, чтобы рассеять поток болельщиков между близлежащими станциями. Стены «Спортивной» украшены мозаикой «Ода спорту» талантливого питерского художника Быстрова, аналогичная мозаика размещена над эскалаторным ходом…
	10. Экономная экономика («Невский проспект») Мы находимся на станции «Невский проспект», принадлежащей Московско-Петроградской линии (или линии 2). Исторически это вторая линия питерского метро; первый ее участок от станции «Парк Победы» до «Технологического института» был открыт в апреле 1961 года. Тогда линия длиной 6 км пролегла по оси Московского проспекта, одной из главных магистралей города. Примечательно, что изначально она никак не была связана с первой – Кировско-Выборгской линией. Зато через некоторое время на станции «Технологический институт» был устроен первый в СССР кросс-платформенный пересадочный узел, где пассажиры получают возможность пересесть с одной линии на другую, просто пересекая платформу. Станция «Невский проспект» была открыта позже - 1 июля 1963 года, когда, пройдя под Невой, вторая линия дотянулась до станции «Петроградская». Оформление станции вызывает двойственное ощущение. С одной стороны, оно кажется скромным и даже невыразительным. Но в условиях тотальной хрущевской экономии и борьбы с излишествами архитекторы станции сделали все возможное, чтобы «Невский проспект» хоть как-то выделялся, ведь Невский – главная улица Петербурга, и эта станция находится в самом центре города. Красная плитка, которой были украшены стены станции при ее открытии не совсем обычна – использовалась не керамика, а стекло, окрашенное с изнаночной стороны красным цветом. Пилоны отделаны алюминиевыми ребрами. Необычные материалы – все, что отличало «Невский проспект». Она красива ровно настолько, насколько это было возможно в период «экономной экономики». В центральной части зала сохранился указ о награждении Ленинградского метрополитена орденом Ленина. После такого краткого знакомства с «Невским проспектом» перейдем на станцию «Гостиный двор» - переход находится в одной из торцевых частей станции…
	11. Ленинское место (Финляндский вокзал) Мы находимся перед Финляндским вокзалом, который с советских времен прочно ассоциируется с именем Ленина. Оно и понятно 3 апреля 1917 года на Финляндский вокзал приехал Владимир Ильич. Взобравшись на броневик, он зачитал знаменитые апрельские тезисы, которые закончил знаменитой не менее знаменитой фразой: «Курс на социалистическую революцию». Конечно, площадь Ленина не всегда была такой парадной. До появления здесь вокзала это место на Выборгской стороне называлось Волчьим полем; было оно пустынным, иногда здесь пасли скот. Случались в его окрестностях и массовые пьяные драки, отчего поле носило и другое название – Куликово. Финляндский вокзал всегда был самым тихим и скромным вокзалом Петербурга. Был он построен позже всех – в 1870 году по проекту архитектора Петра Станиславовича Купинского. Старый вокзал в формах готики был посажен несколько по-другому. Фасад его выходил не на набережную как сейчас, а влево от путей. Сами же пути, пересекая Симбирскую, ныне улицу Комсомола, ту, что проходит вдоль фасада вокзала, продолжались до невского берега. Вы, наверное, уже догадались почему – реки и каналы служили коммуникациями, и на берегу удобно сопрягались водный и железнодорожный транспорт. Вокзал был сооружен для открытой в 1870 году Финляндской железной дороги, которая протянулась на три сотни километров от Санкт-Петербурга до Рихимяки. К тому времени в Финляндии уже существовала дорога местного значения от Гельсингфорса, то есть Хельсинки. Кстати, стоит оценить степень автономности этого княжества, поскольку на границе, находившейся тогда всего в 20 км от Петербурга, работала настоящая таможня. Ленин, перевалив через финскую границу, чувствовал себя в полной безопасности от царской охранки. Для постройки дороги до Финляндии царским указом был выделен кредит в 10 млн. золотых рублей. Ее строительство длилось 8 лет и было тяжелым; дорогу приходилось прокладывать через леса и болота Карельского перешейка, отдельные участки буквально выгрызали в скальных породах. Как обычно, умиравших от болезней рабочих хоронили здесь же, вдоль полотна. После постройки дорога стала собственностью Великого княжества Финляндского. На дороге вплоть до революции работали только финны. На первых порах она была в основном пассажирской, на ней, как и везде в России, было три класса вагонов; тариф устанавливался в 3, 2 и 1 копейку за версту соответственно… ----- Два слова о «Площади Ленина» как станции Петербургского метрополитена. Расположена она на Кировско-Выборгской линии, между станциями «Чернышевская» и «Выборгская». Станция открыта 1 июня 1958 года в составе второй очереди метрополитена «Площадь Восстания» — «Площадь Ленина». В проекте она носила название «Финляндский вокзал», но не посвятить ее Ленину было нельзя. Избыток Ленина в топонимике постоянно вызывал насмешку в городском фольклоре. Была, например, такая шутка: «Как найти площадь Ленина? – Надо его длину умножить на ширину». Впрочем, шутить так вслух было небезопасно. «Площадь Ленина» — cтанция пилонного типа глубокого заложения, ее глубина — 71 м и если не считать недостроенной «Адмиралтейской» - она вместе с «Чернышевской» и «Пролетарской» самая глубокая станция в отечественном метро…
	12. Знамение («Площадь Восстания») Мы снова возвращаемся к истории питерского метро. «Площадь Восстания», как мы помним, стала конечной станцией первой очереди. Построена она была в одном из главных транспортных узлов северной столицы: на пересечении Лиговского и Невского проспектов, вблизи Московского вокзала. Обычно здесь многолюдно, поэтому познакомимся с этой станцией кратко. «Площадь Восстания» — пилонная станция глубокого заложения, ее глубина 58 м. Архитекторы Ганкевич, Журавлев и Фомин, оформляя подземный зал, сохранили конфигурацию тоннеля, стараясь как можно ближе подойти к габаритам конструкции и использовали пространство зала с максимальной полнотой. Задумав сохранить такое очертание станции, архитекторы подчинили этому замыслу всё. Цоколь, облицованный красным уральским мрамором, поднимается в высоту всего на 60 сантиметров и является самым низким среди станций. Сводчатый потолок украшен ослепительно белыми лепными арками, со встроенными в них световыми дугами, и в чем-то напоминает потолок станции «Нарвская». В богатой декоративной отделке использованы элементы архитектуры классицизма. Тема оформления подземного зала — Октябрьское вооружённое восстание 1917 года, хотя особого отношения площадь Восстания к октябрьским событиям не имеет. Разве что революционные массы в числе первых стратегических объектов захватили Николаевский, ныне Московский, вокзал. На пилонах центрального подземного зала размещены 4 барельефа: «Выступление В. И. Ленина у Финляндского вокзала», «В. И. Ленин у шалаша в Разливе», «Выстрел „Авроры“» и «Штурм Зимнего дворца». Сюжеты и исполнение, что называется, дежурные, однако есть у них и особенность. Один из барельефов содержит единственное сохранившееся изображение Сталина в питерском метро. Попробуйте найти его самостоятельно. Первоначально станция имела только один выход, на площадь Восстания, торцевую стену центрального подземного зала украшал скульптурный портрет В. И. Ленина. Ильичом, которым и так было переполнено ленинградское метро, без ущерба пожертвовали в 60-х годах, когда был обустроен второй выход, к Московскому вокзалу…
	13. «Красная стрела» (Московский вокзал) Мы достигли последней точки нашего маршрута. Итак, вспомним начало развития железных дорог в России. Царскосельская дорога, построенная в 1838 году, была опытной. Она показала, что железные дороги при всей дороговизне строительства могут окупаться достаточно быстро. В воздухе витала идея строительства железной дороги между Петербургом и Москвой. Вспомним, что представляло собой путешествие из Петербурга в Москву во времена Николая I. К тому времени две столицы связывала уже не просто дорога, а шоссе, то есть дорога с относительно твердым щебеночным покрытием. В качестве общественного транспорта с 1820 года использовались дилижансы – огромные кареты на четырех человек. В дороге длиной 720 км лошади менялись 25 раз, и только через неделю измученные путники прибывали в столицу. Билет стоил 95 рублей, что по тем временам было состоянием, поскольку за два рубля можно было купить теленка. Для публики попроще со временем появились «сидейки» - те же дилижансы, но на 14 мест с билетами от 3 до 5 рублей. Появлению намного более удобного и быстрого сообщения между городами мы обязаны замечательному русскому инженеру Павлу Петровичу Мельникову. Он являл собой редкий пример сочетания высокой образованности, организаторских способностей и просто благородства. С этими качествами Мельников сумел дослужиться до поста Министра путей сообщения и дожил до глубокой старости. Итак, в 1837 году инженер П.П. Мельников и его ученик Кербедз, обоим покровительствовал сам Николай I, на полтора года отправляются в Европу изучать опыт строительства железных дорог. Заметим, что самому Мельникову в это время было всего 26 лет. По возвращении ими был составлен отчет в пяти томах на полутора тысячах страницах. Практически сразу после этого Мельников уже с другим коллегой – профессором О.Н. Крафтом еще на полтора года отправляются в США И еще пять томов на 1500 страницах. Резюме – строительство дороги между Москвой и Петербургом при правильной организации будет экономически эффективным. Отчеты молодого инженера кочуют из одного государственного департамента в другой, а тем временем Мельников и Крафт разрабатывают проект строительства дороги между Москвой и Петербургом… Вот и закончилась наша экскурсия. Как видим, вокзалы и станции метро только на первый взгляд кажутся чисто утилитарными и оттого унылыми строениями. На самом деле это нервные узлы городской жизни, здесь сконцентрированы история и искусство, судьбы знаменитых и просто обычных горожан. Об этом нелишне вспоминать, пользуясь каждый день удобным и быстрым транспортом…

 

Код доступа к полной версии путеводителя можно купить за 120 руб. на сайте автора - audioguide.spb.ru

 

Карта с маршрутом

Демо-версия 24 kbps (3,7Mb)

Полная версия 24 kbps (21Mb)

Полная версия 128 kbps (113Mb)

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ. С чего начинается Петербург

Длительность: 2,5 ч
Длина маршрута: 2,5 км
Автор: О. Слепенкова, Е. Калинина
Читает: М. Берлина

Аудиоэкскурсия посвящена одному из главных туристических объектов Санкт-Петербурга. Крепость, основанная Петром Великим, дала имя и жизнь новому городу, надежно защитила невские берега от посягательств. История «Петропавловки» многослойна — это и образец европейской фортификации XVIII века, и бывшая тюрьма для политзаключенных, и место упокоения всех российских императоров и членов императорской семьи. Петропавловский собор, Заячий остров, Трубецкой бастион, Невские ворота, Алексеевский равелин, Комендантская пристань — эти слова наполнены историей великого города, приобщиться к которой может любой желающий.

 

	1. Иоанновский мост Мы находимся в самом сердце Санкт-Петербурга, перед вами деревянный Иоанновский мост, а за ним поднимаются стены Петропавловской крепости. Здесь начинался город. Вспомним предысторию: в течение 17 века размеры Московского государства увеличились в 15 раз. На присоединенных землях Сибири, юга России, Поволжья строятся сотни новых городов. Санкт-Петербург – лишь один из многих, но это город особой судьбы. Основанный как приграничная крепость, он вскоре становится новой столицей России, открыв собой петербургский период русской истории. Санкт-Петербург расположен на 42 островах невской дельты. Они были хорошо известны задолго до его основания. У острова, на котором находится крепость, есть своя история. В русских летописях под 1573 г. упоминается чухонская, то есть финская, деревня в несколько дворов, что была расположена на островке. Известно, что один из шведских королей подарил остров знатному вельможе графу Стенбоку. Тот выстроил на острове мызу, назвав поместье Люстенхольм – Веселое. Однако, после вскоре случившегося наводнения, которое разрушило постройки, граф мызу восстанавливать не стал, а остров назвал Тойсфельхольм – Чертов. Есть у небольшого островка и еще одно именование, финское – Енисаари, что в переводе означает Заячий. Именно поэтому к 300-летию Петербурга была установлена фигурка зайца – идя по левой стороне моста, и заглянув за перила, вы можете его увидеть. Автором этого оригинального памятника – скульптор Петровичев…
	2. План крепости В «Повести временных лет», первом летописном своде славянского народа, рассказывается, что через земли, ставшие потом российскими, проповедуя христианство, проходил первый ученик Иисуса – Апостол Андрей Первозванный. Легенда о «Зачатии и издании царствующего града Санкт-Петербурга» продолжает это предание и повествует, что апостол Андрей достиг Невы и, стоя на ее берегах, предрекал великое будущее граду, что будет здесь основан. Та же легенда рассказывает, что при закладке Санкт- Петербургской фортеции в основание её Петром I «… был поставлен … ящик из камня, и по окроплении того ящика святою водою изволил император поставить в тот ящик ковчег золотой, в нём мощи святого апостола Андрея Первозванного». На крышке этого ящика было вырезано «По воплощении Иисус Христове 1703 мая 16 основан царствующий град Санктпетербург великим государем царём и великим князем Петром Алексеевичем, самодержцем всероссийским». Если принять эту легенду за истину, то первая постройка города покоится на святых мощах первого ученика Иисуса. Впоследствии, апостола Андрея стали почитать как одного из небесных покровителей города. И не случайно многие храмы Петербурга будут освящены в его честь. Работы по возведению дерево-земляной крепости ведутся с «поспешанием» и за три летних месяца к маю 1704 года окончены. Напряжение сил было огромным, а условия работы – невероятно тяжелы. Около 20 тысяч работных людей со всей России приняли участие в строительстве. С 1706 года архитектор Доменико Трезини ведет работы по перестройке крепости в камне, сохраняя, в основных чертах, первоначальный замысел. Строится она как образцовое фортификационное сооружение бастионной системы, и, как писали современники, «… сам Его Величество сочинил чертёж оной крепости»…
	3. Петровские ворота На территорию Петропавловской крепости мы пройдём через Петровские ворота, которые всегда считались парадным входом в неё. К сожалению, сейчас ворота находятся на реставрации, поэтому нам остаётся лишь представить, как они выглядели. Названы ворота были по некогда украшавшей их скульптуре апостола Петра. Деревянная фигура небесного покровителя Петра Великого – первоверховного апостола Петра с его непременным атрибутом – двумя ключами – завершала композицию ворот. Любопытно, что впоследствии Екатерина II, высочайше утвердив герб Петербурга, даровала городу также два ключа от его символических ворот. До постройки равелина, стены которого мы миновали, и ворота, и венчающая их скульптура апостола Петра были хорошо видны со стороны Троицкой площади. Ворота созданы первым петербургским архитектором Доменико Трезини. Подписав первоначальный контракт на три года, Трезини остался до конца жизни в России, ставшей для него второй родиной. Тридцать лет он посвятил воплощению мечты Петра, которому Петербург виделся как «величайший и славнейший паче всех городов на свете». Одной из главных его работ станет строительство крепости и возведение на её территории кафедрального собора во имя святых Первоверховных апостолов Петра и Павла…
	4. Великокняжеская усыпальница Обратите внимание на своды каменной арки, которые уходят под крепостную стену. Откосы рва вымощены булыжником. Этот небольшой фрагмент внутреннего рва крепости был восстановлен в ходе археологических работ. Композиционная ось, по замыслу Трезини, проходила от Петровских ворот к Петропавловскому собору. Внутри крепости, справа от оси проходил крепостной канал, в вдоль него располагались постройки. Когда-то, в 18 веке, наполненный водой ров пересекал всю территорию Заячьего острова. Потом же, как и рвы на территории равелинов он был впоследствии засыпан. Обратимся теперь в противоположную сторону. Прямо перед нами открывается вид на Петропавловский собор, увенчанный тонким золочёным шпилем, и Великокняжескую усыпальницу. Они замыкают собой перспективу небольшого сквера, ограниченного слева зданием артиллерийского цейхгауза – протяженное здание серого цвета. Ныне существующее здание цейхгауза построено в 1801 году. До появления главного арсенала на территории Кронверка он использовался по прямому назначению – для хранения и изготовления артиллерийских боеприпасов…
	5. Памятник Петру В городе существует несколько памятников его основателю Петру Великому. Один из них, пожалуй, самый спорный, перед нами. Созданный известным художником русского зарубежья Михаилом Шемякиным, он был подарен городу и установлен в крепости в июне 1991 года. Использовав восковую маску, созданную скульптором Растрелли, еще при жизни Петра, Шемякин придал своеобразно увиденному им образу царя гротескную заостренность. Натуралистически выполнена голова без парика – точная копия с работы Растрелли. Петр действительно был высок – его рост 2 метра 4 см, и при этом имел узкие плечи. В скульптуре же Шемякина пропорции фигуры сознательно сильно искажены. Перед нами неоднозначный памятник. Шемякин на языке искусства ведет диалог с другими монументами и образами Петра, созданными в Петербурге. И в первую очередь, это полемика с гордой красотой Медного Всадника Фальконе. Это не традиционный образ имперского преобразователя в зените славы, Шемякин представил Петра в его поражении. До сих пор не стихают споры вокруг такого изображения Петра Великого. Одни восторгаются, другие негодуют. Можно по-разному оценивать этот памятник с точки зрения искусства, сомневаться в правильности выбора места для его установки, но следует признать – такое изображение Петра заставляет размышлять о противоречивости личности императора и его преобразований. Нарушающий привычное, традиционное представление о Петре, памятник появился в трудное для страны время перемен. Такой же сложной была эпоха петровских реформ…
	6. Невские ворота Под аркой Невских ворот справа на стене укреплены металлические и мраморные памятные доски с отметками уровня самых сильных наводнений в истории Петербурга. Линия между литерами А и В указывает уровень подъёма воды. Обратите внимание, что здесь оставлен так называемый «приямок» – то есть показан тот уровень почвы, который существовал в 18 веке. Это позволяет представить всю мощь разбушевавшейся стихии. Петербургские наводнения имеют не речную, а морскую природу. Морские наводнения – их называют ещё штормовыми нагонами – происходят и на других морях, угрожают многим городам, но Петербург среди них – один из самых больших. Со дня основания города в Петербурге произошло более трёхсот наводнений. Когда-то опасным для города считался подъём воды выше 90 сантиметров. Так как за время существования города культурный слой поднялся почти на полтора метра, сейчас наводнением считается подъём воды в Неве на 161 сантиметр выше ординара – нулевой отметки на футштоке, установленном у Горного института на Васильевском острове. После наводнения 1777 года Екатерина II принимает указ «об учреждении в городе знаков и сигналов» для оповещения населения о подъёме воды в Неве. Эти указы действовали почти без изменений до 1930-х годов, до широкого распространения радиовещания. Сентябрьское наводнение 1777 года было третьим по высоте за всю историю петербургских наводнений. Вода поднялась тогда на 321 сантиметр. Были разрушены сотни домов, с корнем вырваны тысячи деревьев, размыты петербургские кладбища, корабли выброшены волной на набережные. Погибли устроенные ещё Петром фонтаны Летнего сада, так более и не восстановленные. Уничтожены лавки с товарами и продовольствием, погибли люди. Императрица Екатерина писала своему корреспонденту: «Нева представляла зрелище разрушения Иерусалима». По воспоминаниям современников, во время наводнения императрица усердно молилась в церкви Зимнего дворца. Когда же опасность миновала, она призвала к себе во дворец обер-полицмейстера Чичерина. Когда он явился, императрица встала, поклонилась в пояс и сказала: «Благодарствуй, Николай Иванович! По милости твоей погибло множество моих верных подданных!». Обер-полицмейстер был обвинён в плохом состоянии городских водотоков…
	7. Комендантская пристань Перед вами один из красивейших в Петербурге видов. Справа – величественный купол Исаакиевского собора и рядом – золотая игла Адмиралтейства, здания Сената и Синода. Лучшие зодчие мира создавали эту симфонию в камне, в которой самой красивой и респектабельной стала Дворцовая набережная. Ее предстаёт перед нами на противоположном, левом берегу Невы. Дворцовая набережная расположена между Дворцовым и Троицким мостами. Рассмотрим панораму между двумя мостами. Справа – Императорский Зимний дворец – гениальное творение великого Растрелли, жемчужина русского барокко. Он строился в царствование дочери Петра, императрицы Елизаветы, но жить в этом дворце ей не пришлось. Елизавета умирает, не дождавшись окончания грандиозного строительства, и хозяйкой нового Зимнего дворца становится Екатерина II. Начатое ещё Петром I собирание предметов искусства при Екатерине приобрело систематический характер и позволило создать в России художественные коллекции европейского масштаба. Особенно ценной была Эрмитажная картинная галерея, которая начала создаваться уже через год после вступления императрицы на престол. Во время царствования Екатерины Зимний дворец превратился в настоящий храм муз. Кроме картин великолепные залы приняли замечательные коллекции рисунков, скульптур, драгоценных камней, серебра, шпалер, предметов декоративного искусства. Для хранения коллекций строятся новые здания. Левее Зимнего – здание Малого Эрмитажа, возведённое по проекту Валлен-Деламота, оно характерно для периода перехода от барокко к классицизму. Ещё левее – простое и изысканное строение Юрия Фельтена, которое со временем стали называть Старым Эрмитажем. И, наконец, заключающий этот ансамбль со стороны Невы и Дворцовой набережной Эрмитажный театр, построенный Джакомо Кваренги – гениальный аккорд зрелого классицизма…
	8. Нарышкин бастион Мы находимся на территории Нарышкина бастиона. Он назван по имени отвечавшего за его постройку Кирилла Алексеевича Нарышкина. Нарышкин был не только сподвижником Петра, но и его ближайшим родственником. Он доводился Петру Первому двоюродным братом. Нарышкин шесть лет был комендантом Санкт-Петербурга, а затем был назначен губернатором Москвы. Первоначально бастион Нарышкина, как и вся крепость, был дерево-земляной. В то время, когда крепость перестраивалась в кирпиче и камне, шведы ещё угрожали новому городу. Поэтому перестройка велась поэтапно, чтобы крепость не утратила своей обороноспособности. Очередь до Нарышкина бастиона дошла уже после смерти основателя Петербурга. Через полгода после смерти Петра первый камень в основание бастиона заложила новая императрица – Екатерина I. Возведению каменных бастионов и куртин предшествовали большие земляные работы. Самый большой объём таких работ по подсыпке земли, что увеличивало территорию Заячьего острова, был произведён именно на Нарышкином бастионе. Это дало возможность выдвинуть бастион намного вперёд в Неву, сделать крепость в плане более симметричной... На крепостной стене в центре бастиона внимание привлекает выразительный силуэт Флажной башни. Слово «башня», может быть, не очень подходит этому небольшому изящному сооружению. За долгое время существования этого строения его назвали и павильоном, и беседкой и «кабинетом, на котором стоит флаг». Флажная, или Флагшточная, башня на Нарышкином бастионе была поставлена ещё архитектором Трезини. Через несколько лет её перестраивает Миних «для отдохновения императрицы Анны Иоанновны». Посещая крепость, императрица желала любоваться невской панорамой из павильона, где можно не только отдохнуть, но и выпить чашечку кофе…
	9. Тюрьма Трубецкого бастиона Мы подошли к стенам Трубецкого бастиона. Он находится прямо напротив официальной резиденции императора – Зимнего дворца. Такое странное соседство заставило одного из петербуржцев написать: «Нахождение одной резиденции на Неве против другой есть знак тому, что одна без другой существовать не в состоянии». Действительно, еще ни одна власть не обходилась без тюрем. Именно Трубецкой бастион с 18 века стал местом для заключения арестантов. В Трубецком раскате содержался сын Петра I от его брака с Евдокией Лопухиной царевич Алексей. Царевича, обвиненного в «измене и предательстве» арестовали в 1718 году и поместили в Петропавловскую крепость. Вместе с ним находились здесь же бояре Кикин и Лопухин, князь Долгорукий, а вскоре доставили и сводную сестру Петра царевну Марию Алексеевну. В Трубецком бастионе разместилась Тайная канцелярия, созданная специально для дела царевича. В казематах шли допросы. Не избежал пыток и Алексей. Судя по глухим указаниям документов, его Пётр I не только присутствовал при допросах сына, но и выполнял роль палача. Верховным судом из 127 высших военных и гражданских чинов Алексей был осужден на смертную казнь. В книге гарнизонной канцелярии отмечено, что 26 июня 1718 года, т.е. через день после вынесения приговора царевич преставился. Неожиданная и скорая смерть его осталась одной из мрачных загадок русской истории. В 60-70-е годы 19 века, когда начинает ощущаться острая нехватка тюремных помещений в крепости, комендант генерал Корсаков обратился в Главное Инженерное Управление с просьбой приспособить для содержания заключенных пустующие казематы Трубецкого бастиона. Летом 1870 года состоялась закладка тюрьмы…
	10. Алексеевский равелин Начиная экскурсию, мы с вами находились на западном Иоанновском равелине. Пройдя всю территорию крепости с запада на восток, мы оказались на Алексеевском равелине. Он заслужил себе дурную славу и в городе о нем предпочитали говорить вполголоса. «Отсюда не выходят, отсюда только выносят» – речь шла об особых арестантских помещениях, что находились на его территории. Со времени правления Екатерины II, одновременно с казематами, существовала специально отстроенная тюрьма на территории Алексеевского равелина. Она вошла в историю как Секретный дом, уже названием представляя свой особый статус. Здесь часто оказывались без суда, или вопреки приговору находились без срока до особого царского повеления. В стенах этой тюрьмы действовал один закон – личная воля императора. Деятельность Секретного Дома вызвала к жизни множество легенд. В первую очередь это объясняется отсутствием в течение долгого времени каких-либо сведений о нем. Первая информация становится доступной только в начале 19 века. Секретный Дом был изолирован от всей крепостной территории. Так же как Иоанновский равелин, равелин Алексеевский отделялся рвом с водой. На подъемном мостике находилась охрана, которой дано было право стрелять без предупреждения. Сюда могли прийти только четыре человека: сам император, генерал-губернатор, комендант крепости и смотритель тюрьмы. Охрана была организована очень тщательно. Именно с арестантскими помещениями Алексеевского равелина связана одна из волнующих и неразгаданных тайн русской истории. Здесь в 1775 году содержалась так называемая княжна Тараканова. Ее трагическая история впоследствии станет основой для многочисленных домыслов, которые за отсутствием информации чаще всего были недостоверны. Так всколыхнет общественное мнение картина художника Флавицкого, изображающая несчастную княжну, погибающую в каземате от наводнения. Поводом для этого послужило страшное событие – на Васильевском острове во время наводнения 1777 года смыло острог и погибло три сотни арестантов. В городе поползли слухи о потоплении арестантов в Петропавловской крепости, и в числе их княжны Таракановой. Но как пишет один из исследователей «история требует правды и гнушается вымыслами» – Тараканова умерла за 2 года до наводнения от чахотки…
	11. Зотов бастион Вдоль Никольской куртины мы подошли к Зотову бастиону. Он был построен под присмотром дядьки и воспитателя Петра I московского думного дьяка Аникиты Моисеевича Зотова. В честь своего строителя бастион впоследствии и был наименован. На примере этого бастиона можно еще раз оценить всю мощь крепостных стен и продуманность планировки Петропавловской крепости. Недаром ее считали образцовой, а французский генерал-инженер Жозев Гаспар Ламбер де Герэн за участие в построении Санкт-Петербургской фортеции был награжден в октябре 1703 года орденом Святого апостола Андрея Первозванного. В 1710-х годах ее укрепления, только перестраиваемые в камне, уже служили предметом изучения в московской инженерной школе. Санкт-Петербургская крепость возводилась по всем правилам военно-инженерного искусства. При ее строительстве были использованы последние достижения западноевропейской фортификации. Главная крепостная ограда следовала береговой линии, не оставляя и клочка суши для высадки неприятельского десанта. Выдвинутый вперед бастион увеличивал зону боя. Ни один вражеский корабль не мог подойти к крепости на расстояние выстрела, а ее орудия контролировали невский фарватер. Вся система крепости давала возможность без потерь вести оборону от любого неприятельского нападения. Прорытый внутрь крепости канал давал защитникам крепости неограниченный ресурс питьевой воды. Стены бастиона, высотой до 12 метров, сложены из кирпича. Они состоят из двух частей: обращенной на протоку наружной стены, которую называют эскарповой. Ее толщина достигает от 3 до 8 метров. Внутренняя или валганговая стена, выходящая внутрь крепости, имеет толщину кирпичной кладки до 2 метров. Кстати, это хорошо можно видеть по окнам, прорезающим толщину стены. Амбразуры имеют форму стрельчатых ниш…
	12. Соборная площадь И вновь пред нами предстает Петропавловский собор, один из значимых памятников города, свидетель его начальных дней.. «Смело, дерзновенно, словно брошен вверх, к бесстрастным небесам, изящный, тонкий, ярко блестящий шпиц Петропавловского собора» – одна из ярких доминант Петербурга. Колокольня Петропавловского собора и поныне остается самым высоким архитектурным сооружением города, ее высота 122 с половиной метра. Ее силуэт с фигурой ангела на шпиле стал одним из символов северной столицы. Он воспринимался современниками как знак утверждения России на Невских берегах. Дата закладки его уже символ – в 1712 году город признан новой столицей России. Характерной чертой петербургской архитектуры становятся шпили его многочисленных храмов. Этот мотив на долгое время определит архитектурный образ новой столицы и станет одним из градоформирующих факторов. На плоских, равнинных территориях Петербурга такие доминанты связывали все разрозненные постройки в единый ансамбль. Так же как и сам собор является центром ансамбля соборной площади. Небольшой изящной павильон в центре площади – Ботный дом – получил свое название по назначению – он был построен для хранения реликвии – небольшого английского бота. На борту этого кораблика Петр, еще подростком, получил свои первые уроки в навигации. Впоследствии, император называл его «Дедушкой русского флота» и в назидание потомкам приказал хранить вечно. Для чего в1767 году архитектор Вист строит Ботный дом. Таким образом, эта постройка стала музеем одного экспоната и первым в России специальным музейным зданием. Высокая, сложного рисунка с изломом кровля, украшена статуей – аллегорией Навигации…
	13. Петропавловский собор Зайдя в собор, мы попадаем в небольшое помещение – притвор. Мы находимся прямо под колокольней. Слева, под лестницей, ведущей на колокольню, расположены три первых захоронения собора. Вы видите перед собой памятные надгробные плиты из белого мрамора. В центре – могила сына Петра, опального царевича Алексея. После трагической и таинственной смерти в каземате Трубецкого бастиона его тело без почестей было предано земле в ещё недостроенном соборе. Здесь же за три года до смерти Алексея была похоронена его супруга крон-принцесса Шарлота-Христина-София, умершая родами, а также сестра Петра I, царевна Мария Алексеевна. А теперь пройдём в церковный зал. Если притвор символизирует в церкви мир земной, то красота и роскошь церковного зала должна отразить собой совершенство мира небесного. В плане Петропавловский собор не похож на традиционный православный храм допетровский Руси. По роскоши своего убранства он скорее напоминает парадный зал дворца. Из государевой казны для позолотных работ было выдано двести килограммов червонного золота. Внутреннее пространство разделено на три нефа мощными столбами-пилонами, расписанными под мрамор. Огромное пространство залито светом – шестиметровые окна, светлая окраска стен, золочёное лепное убранство, люстры из золоченой бронзы, горного хрусталя и цветного венецианского стекла – все звучит нарядно и торжественно…

Код доступа к полной версии путеводителя можно купить за 120 руб. на сайте автора - audioguide.spb.ru

Карта с маршрутом

Демо-версия 24 kbps (1,5Mb)

Полная версия 24 kbps (20Mb)

Полная версия 128 kbps (100Mb)

ГАТЧИНА

Длительность: 2 ч
Длина маршрута: 3 км
Автор: М. Преснова
Читает: М. Берлина

В дворцово-парковом ожерелье Петербурга эта царская резиденция – самая загадочная жемчужина, особо любимая двумя «гатчинскими затворниками» Павлом I и Александром III. Здесь нет имперской роскоши Царского села или фонтанного буйства Петергофа, зато в любое время года можно прикоснуться к тонкой грани природной и рукотворной красоты, увидеть царский дворец в окружении великолепного и полного загадок парка.

 

Содержание диска:

1. Введение
2. Площадь перед дворцом
3. Возле Собственного сада
4. Колодец Иордань
5. Адмиралтейство
6. Остров Любви с павильоном Венеры
7. Березовый домик и портал "Маска"
8. Граница со Зверинцем
9. Сильвийские ворота
10. Напротив Павильона Орла
11. Парковый фасад дворца
12. Площадь Коннетабля
13. Вид на Черное озеро и Приоратский дворец

 

	1. Введение Гатчина - одно из тех названий на карте Ленинградской области, которые с трудом поддаются переводу, и это свидетельство древности ее истории. Первому упоминанию в русских писцовых книгах о "сельце Хотчине" уже более пятисот лет. Археологические находки поселений ижорцев значительно древнее. Земли эти сначала входили во владения Великого Новгорода, в 17 веке отошли к Швеции, а столетием позже были возвращены Петром I в начале Северной войны. Сохранились и следы шведской мызы на этом месте. С 1708 года "мыза Гатчино" принадлежит сестре царя Наталье, затем медицинской коллегии, позже - придворному императрицы Анны Иоанновны князю Куракину. Таких загородных имений появилось в окрестностях молодого Петербурга немало - с небольшим усадебным домом без украшений, но со всем необходимым хозяйством и богатыми охотничьими угодьями. Дворцово-парковый комплекс, с которым мы познакомимся сегодня, формировался на протяжении одного столетия - со второй половины 18 века по вторую половину 19-го. Хотя это история не слишком давняя, прогулка временами похожа не на экскурсию в музее, а скорее на археологическое исследование. Приходится мысленно восстанавливать облик и смысл сооружений по руинам, фрагментам, следам…
	2. Площадь перед дворцом Сегодня Гатчина приветствует гостей сурово - огромным песочно-серым фасадом дворца и бронзовой фигурой императора Павла I, который смотрит на ровный плац. Между тем первый архитектор дворца, итальянец Антонио Ринальди, первоначально возвел поэтичный охотничий замок, который называли "Увеселительный дом". Ринальди начинает работу в 1766 году для фаворита Екатерины II, Григория Орлова. Годом раньше императрица пожаловала графу Орлову мызу Гатчино с окрестными охотничьими угодьями и деревнями. Представить себе дворец, каким видел его первый владелец, не сложно. Достаточно мысленно убрать часть стен. Сквозь высокие арочные проходы в центральной части был виден парк. Служебное назначение квадратных каре справа и слева от главного корпуса подчеркивалось их меньшей высотой - всего в один этаж. А боковые крылья, соединяющие каре с центральной частью, были открытыми сводчатыми галереями в два яруса. Десять граненых башен и живописно-суровая поверхность природного камня напоминали и о об итальянских виллах эпохи барокко, и об английских загородных усадьбах, органично вписанных в природный ландшафт. Стоит заметить, что Ринальди в эти годы - любимый архитектор самой Екатерины II, строящий по ее заказам…
	3. Возле Собственного сада Вид, который открывается отсюда, опровергает привычное представление об унылой плоской местности под Петербургом. Слева, почти на одной высоте с нашей обзорной точкой, примыкает к дворцовому крылу небольшой сад, приподнятый подпорной стеной и обнесенный решеткой. Отсюда видно одновременно 3 водоема - впереди справа от высокого каменного мостика - продолговатый пруд, слева - часть большого озера. А внизу слева сквозь ветви деревьев проглядывает Серебряное озеро, самый таинственный гатчинский водоем. Нижний Голландский сад, на краю которого мы остановились, сейчас, к сожалению, выглядит наименее выразительно. Газоны и дорожки должны складываться в сложный симметричный рисунок, подчеркнутый двумя мраморными статуями на высоких постаментах. Подобные участки с регулярной планировкой особенно нуждаются в постоянном уходе и бережном отношении. Геометрически правильные, подчеркнуто искусственные, похожие на залы под открытым небом, они рассчитаны на идеальный порядок и непременное дополнение в виде скульптур, ваз и цветочных клумб. В Павловское время в цветниках Нижнего голландского сада высаживались тюльпаны, по границе со стороны Карпина пруда выставлялись кадки с цитрусовыми и лавровыми деревьями. Три семиступенчатые лестницы приглашают подняться в Верхний Голландский сад, осененный старыми деревьями, сейчас также довольно запущенный. Но слева за оградой можно разглядеть третий сад этого когда-то единого комплекса - Собственный сад на дворцовой террасе, восстановленный по подлинным чертежам. В настоящее время попасть в Собственный сад из парка нельзя, его посещение входит в экскурсию по дворцу…
	4. Колодец Иордань Иорданью - по евангельской реке Иордан - называют в православной традиции прорубь во льду водоема, которую устраивают на праздник Крещения Господня, в январские морозы. Здесь Иордань - прозрачный родник, он не замерзает даже зимой и действительно прекрасно подходит для крещенского водосвятия. Но вероятно, не случайно среди многочисленных гатчинских родников именно ключ на низком берегу у начала Белого озера получил в 19 веке обрамление из 4-х гранитных плит. Существует специальное понятие - закрепление видовой точки. Колодец Иордань, не заметный издали, останавливает внимание каждого, проходящего по берегу, подсказывает задержаться здесь. Дело в том, что особые точки, откуда нужно любоваться видом - не изобретение музейных искусствоведов. Проектируя парк в романтическом духе, обязательно рассчитывали такие места. Их отмечали на местности, чаще - беседкой или огороженной площадкой со скамьей. Но выйдя во время прогулки к одиноко стоящей вазе на постаменте, к гранитному валуну или, например, к декоративному колодцу, обязательно остановитесь и окиньте взглядом окрестности. Как правило, малые парковые формы не только оживляют данный уголок, но и закрепляют видовую точку. Культурный человек екатерининской эпохи обязан был уметь восхищаться пейзажем. Вот в каких выражениях сообщает о Гатчине первый владелец дворцово-паркового ансамбля Григорий Орлов, в письме прославленному французскому философу Жан-Жаку Руссо. "Мне вздумалось сказать вам, что в 60 верстах от Петербурга у меня есть поместье, где воздух здоров, вода удивительна, пригорки, окружающие озера, образуют уголки, приятные для прогулок, и возбуждают к мечтательности..." Это слова не поэта и не слезливого юноши. Это письмо боевого офицера, зрелого мужчины в расцвете славы, к тому же известного кутилы и дебошира. И конечно, первейшего последователя европейских мод - иного не приблизила бы к себе просвещенная монархиня Екатерина II. Не случайно Гатчинский парк стал первым в России парком в новом стиле – пейзажном…
	5. Адмиралтейство Когда-то мостик был подъемным, гавань использовалась для торжественного спуска судов на воду. Сегодня только массивные квадратные столбы отмечают местоположение Адмиралтейства. 16 столбов, расставленных на равном расстоянии друг от друга, поддерживали четырехскатную кровлю квадратной постройки. Простенки, собранные из досок, можно было поднимать при помощи блоков и канатов. У наследников Павла Адмиралтейство перестало быть верфью, но по-прежнему использовалось для ремонта гатчинской флотилии. В конце 19 века оно сделалось музеем моделей старинных кораблей, небольших гребных и парусных судов, оружия и даже рыболовных снастей. Просуществовав до Великой Отечественной войны, здание было разрушено во время фашистской оккупации Гатчины с сентября 1941 года по январь 1944-го. После войны воссоздали суровый и колоритный внешний облик павильона, зал использовался для массовых мероприятий. В 90-е годы 20 века Адмиралтейство погибло вторично, от пожара. Руины на месте исторических зданий могут возникнуть гораздо позже военных разрушений. К сожалению, это не единственный в пригородах Петербурга печальный пример. Дальше наш путь пройдет вдоль берега озера. Его завораживающий вид поможет любому человеку примерить на себя роль высокородного мечтателя эпохи романтизма. Но оглянемся и на парк справа. С дорожки видна каменная лестница, врезанная в склон террасы. Конечно, ясно обозначенные террасы и небольшая коническая горка - искусственного происхождения. Здесь располагался Ботанический сад с оранжереями и двумя прудами. Кроме необычных для северного климата деревьев - например, вместо лип и дубов здесь росли бук и тис - сад летом украшали экзотические южные растения, зимовавшие в теплице, а насыпная горка была царством цветов. Каменные лестницы связывали Нижний и Верхний сады. Созданный в павловское время под наблюдением садового мастера Гельмгольца как питомник для различных растений, сад стал еще одним геометрически распланированным участком, вкрапленным в романтический ландшафт. Первый ботанический сад в Гатчине появился не при Павле, а значительно раньше. В 1720-х годах гатчинскую мызу арендовали придворные врачи, и здесь необходимы были грядки с лекарственными растениями для царской аптеки. Вспомним, что Ботанический сад в Петербурге ведет начало от Аптекарского огорода времен Петра I, и располагается на острове, сохранившем название Аптекарский…
	6. Остров Любви с павильоном Венеры Начать рассматривать павильон интереснее с берега, не переходя на островок, оконечность которого он занимает. Хорошо видно, что его стены вырастают прямо из воды - большая часть его опирается на свайное основание. Для образованной публики конца 18 века, воспитанной на античной культуре, это мгновенное напоминание мифа о рождении греческой богини красоты из пены моря. Деревянный павильон на каменном основании построен в 1792-93 годах по проекту Винченцо Бренны. Перейдем мостик и остановимся напротив входа в павильон. "Остров Любви. Павильон Венерин" - гласят медные буквы над широкой дверью, выше - лепная композиция из лука со стрелами и пылающего факела. Это атрибуты Амура, бога любви, согласно классической мифологии - озорного сына Венеры. Все, казалось бы, отсылает к античной Греции - и мифологические символы, и пропорции здания, и портик с колоннами ионического ордера под треугольным фронтоном, и орнаментальные мотивы в лепке. Но павильон называют также Трельяжем из-за обивки стен снаружи тонкими планками, похожими на трельяжную решетку для вьющихся растений. Она усиливает связь с парком и смягчает античную строгость. Дело в том, что у Павильона Венеры был французский прототип, современный Павлу- аналогичное сооружение в загородном имении Шантийи… С узкого металлического мостика, по которому мы покидаем Остров Любви, уже виден слева, на склоне за деревьями, причудливый ансамбль, состоящий из - каменного портала и огромной березовой поленницы. К нему мы и направимся. Короткая прямая аллея, обсаженная дубами, которая начинается чуть правее и ведет вглубь, от берега озера, именовалась с конца 18 века "Дорогой к костру". Необычный парковый павильон называли по-французски "бушер", то есть "костер" или "дровяной сарай". Но закрепилось за ним ласковое сказочное название - Березовый домик. Возле него наша следующая остановка, правда, придется не стоять на месте, а погулять между постройками этого маленького ансамбля.
	7. Березовый домик и портал "Маска" Лучше всего начать с кругового обхода Березового домика. Когда двери и ставни окон закрыты и полностью сливаются с обшивкой стен, он даже с самого близкого расстояния выглядит как четыре поленницы разной высоты, сложенные из неокоренных березовых чурок и составленные зигзагом. Такие сооружения "в сельском вкусе" обязательно создавались в романтическом парке. Они могли имитировать хижину угольщика или фермерский домик из дикого камня под соломенной крышей, напиленные дрова или укрытую дерном землянку лесоруба. Они приятно разнообразили пейзаж парка и давали нужное направление мыслям гуляющих. Очень идеализированные картины сельских радостей и благородная простота жизни в единении с природой были темой серьезных размышлений философов-просветителей 18 века. И конечно - одним из любимых поэтических образов своего времени, а также - модной игрой утонченного общества. Вторым непременным элементом игры, который, кстати, постепенно уходит в 19 веке, был контраст внешнего и внутреннего убранства. Эффект неожиданности, сюрприза, столь любимый предыдущей, барочной эпохой, вполне достигался в постройках, скрывающих под сельским фасадом дворцовые помещения. Если у вас есть возможность посетить интерьер Березового домика, это лучше сделать без предварительного прослушивания его описания в нашей экскурсии. Если же нет - постарайтесь представить себе зал, играющий нежными красками росписей и позолотой резных деталей, убранный драпировками из голубого шелка, с живописным плафоном на потолке и узорчатым наборным паркетом, со светлой нишей-альковом в глубине. Даже размеры зала зрительно обманывают ожидание - он кажется больше своих 25 кв. м. благодаря обилию света и игре пространства в многочисленных зеркалах. Живописный плафон заставляет забыть о небольшой высоте домика. На иллюзорные арки, написанные на перекрытии, опирается иллюзорный купол, открывающийся в небо. Небо, конечно, не здешнее, там среди пронизанных солнцем облаков парят юноша и малыш с гирляндой роз. Это бог теплого ветра Зефир и его сын, бог плодородия Карпус…
	8. Граница со Зверинцем Мы подошли к границе парка с так называемым Зверинцем. Угодья северо-западнее Белого озера еще при первом владельце, Григории Орлове, были отведены для псовой и соколиной охоты, известно, что в охотах принимала участие сама Екатерина II. Не стоит думать, что территорию сохранили в первозданном виде - на ней устраивают парк Зверинец, или, как его еще называли, Зверинский парк. Это самый большой из гатчинских зеленых массивов, площадью 340 га, в современной терминологии он бы назывался лесопарком. Участок леса огородили, очистили от поваленных деревьев, проложили дороги-просеки. Были высажены тысячи деревьев лиственных пород - липы, дубы, ясени, клены, вязы, серебристые ивы, а к местным хвойным породам прибавилась лиственница. Деревья в основном привозили из соседней Новгородской губернии и из-под Москвы. В специальных загонах и сараях содержались лоси, олени и кабаны, завезенные из прибалтийских зверинцев. На протяжении 1780-х и 1790-х годов, уже при Павле, охотничий парк приобретает регулярный характер - это сеть просек, пересекающихся под прямым углом и дополненных диагональными дорожками, на пересечениях - круглые площадки, обсаженные липами. В Зверинце водились зайцы и дикие козы, под присмотром содержали сибирских и американских оленей. Регулярная планировка здесь отражала не только пристрастие Павла к четкой регламентации, но и традиционный для 18 и 19 века сценарий охоты в аристократическом поместье. Ведь высокородные охотники не преследовали зверя, подвергаясь опасности от падения с лошади или от чьего-то случайного выстрела. Они занимали специально отведенные места, часто даже оборудованные помостом или павильоном. Отсюда было удобно меткими выстрелами поражать животных, которых гнали к просекам и по просекам егеря и собаки. Пик благоустройства парка Зверинец пришелся на середину 19 века, когда Николай I, сделавший Гатчину одной из своих любимых летних резиденций, перевел сюда из Петергофа императорскую охоту с большим штатом егерей и псарней. Чуть позже появилась Егерская слобода. Район с таким названием на карте города остался, сохранилась даже часть застройки из одноэтажных деревянных домиков, которые изначально украшали настоящие лосиные рога. В 1880-е годы, при Александре III, в Гатчинском зверинце содержались кабаны и зубры из Беловежской пущи, а также 4 разновидности оленей…
	9. Сильвийские ворота Сохранившийся каменный участок ограды парка прерывается массивными Сильвийскими воротами, чуть дальше виден кирпичный домик-сторожка. Не подходя вплотную к воротам, задержимся на ведущей к ним аллее, с которой ворота и парк за ними можно хорошо разглядеть. Сильвийские ворота представляют собой увенчанную треугольным фронтоном массивную каменную арку, так же, как Адмиралтейские ворота. При этом в них абсолютно нет торжественности, сходства с триумфальной аркой, ощущается только массивность и устойчивость. Их высота 7.6 м, ширина - 7.3, а фронтон с медной табличкой "Сильвия" уложен прямо на карниз над аркой, без промежуточной полосы фриза. Даже природный камень, который в нашей лесистой и болотистой местности обычно воспринимается как роскошь и придает постройкам парадный вид, здесь вдруг заставляет вспомнить, что из дикого камня в Италии возводили сельские хозяйственные постройки. Единственное декоративное украшение ворот - вырезанный на замковом камне горельеф. Широкое лицо, не слишком приветливо глядящее из-под курчавых волос - это маска Сильвана, духа лесов, одного из низших божеств античной мифологии. Так что "лесной" смысл названия "Сильвия" здесь все-таки обыгрывается…
	10. Напротив Павильона Орла Павильон Орла получил свое название по мраморному изваянию птицы, которое размещалось в центре над колоннадой. При Павле павильон именовался Темпль, что по-французски означает просто "храм", но, возможно, должно было напоминать о легендарном храме, который дал имя ордену Тамплиеров. Известно, как глубоко Павел увлекался историей этого рыцарского ордена, прославленного во времена Крестовых походов позднего средневековья. И всерьез пытался установить взаимовыгодные политические связи с его преемниками - мальтийскими рыцарями конца 18 века. Однако мы видим, что в гатчинском павильоне все пропорции, все декоративные элементы и символы взяты из арсенала не средневекового, а античного, традиционного для творчества Винченцо Бренны. Круглый в плане открытый павильон подчеркнуто оторван от земли, приподнят полуметровым каменным основанием-стилобатом. Половина его окружена глухой стеной и перекрыта высоким полукуполом. При высоте 9.5 м и диаметре 8 м павильон выглядит легким и устремленным вверх, благодаря точно найденным пропорциям его частей и открытой колоннаде, над которой почти на метр поднят карниз. Колонны из светло-серого карельского мрамора на высоких каменных постаментах создают игру света и тени, не скрывая трех ниш в задней стене. В нишах предполагалось разместить статуи Аполлона, Дианы и Венеры, с которыми павильон еще больше походил бы на древнее святилище. Персонажи античной мифологии, высеченные из мрамора или отлитые из бронзы, во множестве населяли парки 18 века. Среди них преобладали не верховные боги, а низшие божества из числа их помощников и спутников. Чаще всего это воплощения стихий, покровители различных сил природы, периодов годового или суточного цикла. Из значительных богов античного пантеона в парковой скульптуре предпочитали именно Аполлона, Диану и Венеру, олицетворявших искусства, охоту и чувственную любовь…
	11. Парковый фасад дворца Перед нами не только фасад дворца, но и самое сокровенное место гатчинского парка - Серебряное озеро. Мы уже говорили о многочисленных бьющих на дне ключах, которые придают воде серебристый оттенок. Самое время раскрыть секрет ограды, со всех сторон окружившей Серебряное озеро. Многие десятилетия оно снабжает жителей Гатчины ключевой водой. В крутой склон берега со стороны дворца встроена городская насосная станция, которая видна, только если обойти водоем, и потому практически не нарушает очарование парка. Для посетителей парка есть возможность насладиться природной водой в роднике, расположенном у пристани Большого озера. Благодаря необыкновенной прозрачности воды и глубине до 14 м, озеро в самом начале царствования Александра III послужило прогрессу военной техники. Это несколько неожиданный для дворцового парка эпизод - показательные испытания первой российской подводной лодки. Одну из ее модификаций можно теперь увидеть в Музее Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге, и сегодня она производит курьезное впечатление. Сильно вздутый в средней части металлический снаряд, с маленьким винтом сзади и окошком спереди, над острым носом, предназначался для одного человека. Им был сам изобретатель - инженер Степан Карлович Джевецкий. Настоящие испытания он проводил в Одесском порту, а в Гатчине продемонстрировал лодку императору. Нужно заметить, что Александр III, в юности получив преимущественно военное образование, в своей внешней политике прославился как миротворец. Политическое влияние России в славянских государствах это время сократилось, в то же время владения в Средней Азии расширились при весьма ограниченном применении военной силы. Император успешно избегал серьезных военных конфликтов, и в то же время ему принадлежит афоризм: "У России только два союзника - армия и флот". Видимо, так в военной сфере проявился присущий ему консерватизм и то, что называют его "охранительной политикой"…
	12. Площадь Коннетабля Площадь получила свое название от обелиска, увенчанного медным позолоченным шаром. Коннетаблем во Франции именовался главнокомандующий королевской армией, это звание носил один из герцогов Монморанси. И гатчинский обелиск - вариация на тему обелиска в его честь в имении Шантийи, так впечатлившем Павла. Площадь, окруженная каменным парапетом с треугольными выступами, гармонирует и с парковыми затеями, и с элементами крепостных сооружений. Изначально на парапет были нанесены деления с цифрами, и тень от обелиска служила стрелкой огромных солнечных часов. Интересно, что у графа Орлова тоже были солнечные часы - на лугу перед южным фасадом дворца. Павловское сооружение масштабами далеко превосходит не только их, но и Чесменский обелиск в парке. Для облицовки использована черницкая плита. Монумент был возведен по проекту Бренны в 1793 году, а в мае 1881 года во время сильной грозы расколот молнией. Можно видеть в этом зловещие знаки, ведь весной 1881 года началось царствование Александра III, после кровавого покушения народовольцев на его отца. Можно, однако, не ища мистических совпадений, удивиться, как обелиск почти целое столетие благополучно просуществовал без громоотвода. Ведь его высота 32 метра, а наверху установлен медный шар, притягивающий молнии. Памятник, разрушенный до основания, восстановили только через 5 лет, специально возобновив добычу камня в уже закрытых к тому времени черницких каменоломнях. Поставленный громоотвод обезопасил обелиск от стихии, но не от человеческого варварства. Во время фашистской оккупации он снова серьезно пострадал. Мы видим самый высокий из гатчинских памятников уже после реставрации. Уходящая вправо улица Киевская - часть стариной дороги в южные области, которую называли Порховской, Двинской, либо Смоленской дорогой. С этой стороны въезд на площадь предваряют Смоленские ворота, или же Двинские. Построенные не в павловское время, ворота стали в некотором роде памятником павловским замыслам - использованные для них колонны предназначались для ограды Михайловского замка в столице. Ворота возведены в 1830-х годах по проекту архитектора Глинки, они обозначили въезд в город в его тогдашних границах. Похожие ворота поставили и на въезде со стороны Петербурга, и если вы покидаете Гатчину не по железной дороге, вы сможете их рассмотреть. Они называются Ингербургскими, в напоминание о маленькой крепости Ингербург, которая существовала при Павле…
	13. Черное озеро и Приоратский дворец Дворец предназначался для приора, то есть настоятеля, ордена иоаннитов, который у нас чаще называют Мальтийским орденом. Католические рыцари, избравшие своим патроном Святого Иоанна Иерусалимского, основали орден в XII веке, а с 1530 года базировались на острове Мальта. После того, как их крепость была захвачена наполеоновскими войсками, рыцари попросили покровительства у Павла I. 16 декабря 1798 года он был избран великим магистром ордена. Но оказанный приору иоаннитов радушный прием объяснялся не только этим странным политическим ходом Павла, и особый дворец в Гатчине для него начали строить раньше. Император, потрясенный кровавыми событиями Великой Французской революции, поддерживает спасающихся бегством приверженцев казненного короля Франции. А приор иоаннитов принц Конде - тот самый блестящий вельможа, который за полтора десятка лет до революционных событий принимал Павла и его супругу в своем имении Шантийи. Строительство гатчинского Приората заняло немногим более года. Его автор, архитектор Николай Львов, разработал не только проект дворца с башней, оградой и службами. Ему принадлежит и технология строительства - землебитная. Находят нечто подобное в строительной практике Древнего Рима и Южной Америки, такие опыты были во Франции и Германии, сам Львов опирался на печатные труды. Но нужно признать, что строительство просторного 2-этажного здания в такой технике - пример уникальный. Для испытания в Гатчине сначала возвели невысокую стену из утрамбованной земли с прослойками извести. Ее должны были попытаться разрушить придворные - наверное, затея выглядела комично, потому что офицеры орудовали палашами, а дамы - зонтиками. После испытаний приступили к строительству. Стены вырастали слоями. В деревянную опалубку насыпалась земля слоем не более 16 см, ее утрамбовывали вдвое, затем покрывали известью. В местах, несущих особую нагрузку, ее принимают на себя традиционные кирпичные или деревянные элементы - например, деревянные балки перекрытий. Сложены из камня башня и подпорная стена. Причем стена опирается на деревянные сваи, пропитанные смолой для защиты от воды, а сама она состоит из 2 двух стенок с заполнением камнем и известью между ними. В конце 19 века на 1-м этаже поставили опоры, а на чердаке установили дополнительные конструкции, к которым подвесили перекрытия 2-го этажа, чем предотвратили провисание потолков…

 

Код доступа к полной версии путеводителя можно купить за 120 руб. на сайте автора - audioguide.spb.ru

 

Карта с маршрутом

Демо-версия 24 kbps (6,5Mb)

Полная версия 24 kbps (29,7Mb)

Полная версия 128 kbps (113Mb)

ОРАНИЕНБАУМ

Длительность: 2 ч
Длина маршрута: 3,5 км
Автор: М. Несин
Читает: О. Кравчук

Ораниенбаум – всемирно известный исторический комплекс, включающий в себя дворцово-парковый и городской ансамбли. Из петербургских пригородов по возрасту он уступает лишь Петергофу, но всего на несколько лет. Его первым владельцем был светлейший князь А. Д. Меншиков. Особую роль в становлении Ораниенбаума сыграли Екатерина Великая и незаслужено забытый Петр III. В отличие от других пригородов Санкт-Петербурга в годы войны Ораниенбаум пострадал значительно меньше, хотя реставрационные работы идут до сих пор. Потратив всего час на дорогу, Вы попадете в мир гармонии природы и рукотворной красоты.

 

Содержание диска:

1. Введение
2. Ораниенбаумский вокзал и привокзальная площадь
3. Дворцовый проспект
4. Вход в Нижний парк
5. Большой дворец
6. Верхний парк. «Валун»
7. Каменное зало
8. Павильон Катальная Горка
9. Китайский дворец
10. Китайская кухня
11. Кавалерский корпус
12. Ансамбль крепости Петерштадт
13. Мартышкино

 

	1. Введение Ораниенбаум – всемирно известный исторический комплекс, включающий в себя дворцово-парковый и городской ансамбли. Из петербургских пригородов по возрасту он уступает лишь Петергофу, но всего на несколько лет. В 2010 году Ораниенбаум отпразднует свое 300-летие. В отличие от других пригородных дворцово-парковых ансамблей, Ораниенбаум не строился изначально как резиденция для членов императорской фамилии. Его первым владельцем был светлейший князь Александр Данилович Меншиков, которому эта территория досталась в 1710 году. Тогда земли, расположенные вдоль приморского тракта, были поделены на земельные участки, предназначавшиеся для Петра I, его родственников и приближенных. По примеру многих западных стран, прежде всего Голландии, Петр хотел украсить дорогу, ведущую в молодую столицу, гирляндой небольших дворцов с садами в голландском вкусе. Ценой деления стал участок в 1000 сажень – (около 2 км) вглубь суши к югу от тракта и 100 саженей (около 214 м) в ширину. Дополнительно давался и надел от тракта до залива. Таким образом, начал создаваться уникальный ансамбль Петергофской дороги, которая по замыслу Петра I должна была затмить собой дорогу в Версаль. Свой надел, занимавший 500 саженей в ширину (то есть, состоявший из 5 стандартных участков), в том же 1710 году получил и Александр Меншиков…
	2. Ораниенбаумский вокзал и привокзальная площадь Как бы мы ни добирались до Ораниенбаума, знакомство с ним чаще всего начинается с привокзальной площади. Сюда приходят поезда, здесь же рядом находится автовокзал и конечная остановка маршрутных такси. Прежде привокзальная площадь служила также и морскими воротами Ораниенбаума. Корабли не причаливали на отдаленном пирсе, как они это делают с послевоенного времени, а доходили почти до самого железнодорожного полотна, проплывая по расширенной части реки Карость. Широкое русло речки и по сей день напоминает о некогда бывшей там пристани. Причал служил для грузовых и пассажирских судов, идущих со стороны Кронштадта и Петербурга. Первое, что обращает на себя внимание на площади, это, конечно, железнодорожный вокзал, выполненный в строгих формах, хотя и не без влияния модной в XIX веке эклектики. Он, как и многие другие городские постройки, в чем-то копирует сухие очертания Ораниенбаумского Большого дворца. В советское время окна первого этажа вокзала были даже украшены барочными наличниками – не такими, правда, как у дворца, но явно с намеком на прообраз. В последние годы Ораниенбаумский вокзал был воссоздан в своем историческом виде, таким, каким он был изначально…
	3. Дворцовый проспект Дворцовый проспект или шоссе – центральная артерия города Ломоносова и его старейшая улица. Впервые дорога на этом месте изображена на шведских картах 1670-х годов, однако весьма вероятно, что ее происхождение относится к древнерусскому времени. Переписная книга Водской пятины Великого Новгорода 1500 года описывает большое количество приморских поселений, и было бы странно, если бы они не были связаны дорогой. В 1840—1850 годы с урегулированием застройки, вдоль этой дороги по красной линии регулярно выстроились одинаковые двухэтажные домики. Над ними величественно возвышается собор Михаила Архангела. Первый собор был построен в 1865 – 1867 годах в память об одном из владельцев Ораниенбаума – великом князе Михаиле Павловиче. Деревянный трехпрестольный храм был освящен в честь святого Михаила Архангела, считавшегося небесным покровителем великого князя. В 1892 году храм получил статус собора. В 1911—1914 годах архитектором Петергофского дворцового управления Александром Константиновичем Миняевым он был перестроен в камне в неорусском стиле. Собор Михаила Архангела – самая поздняя дореволюционная постройка на Дворцовом проспекте. Рядом с собором Михаила Архангела расположено здание бывших присутственных мест – это наоборот, самая старая из сохранившихся построек на Дворцовом проспекте…
	4. Вход в Нижний парк Входя в Нижний парк, мы погружаемся в целостный регулярный ансамбль XVIII столетия и видим все фактически таким же, как и двести пятьдесят лет назад. Основной доминантой ансамбля является, конечно, Большой дворец. Его длина по фасаду около 300 м. Во дворце жили все владельцы Ораниенбаума — от светлейшего князя Меншикова до герцогов Макленбург-Стрелицких. Входя в парк, по левую руку нельзя не заметить выполненную в швейцарском стиле облицованную неотесанными валунами «караулку». В ясную погоду валуны светятся на солнце, придавая небольшому сооружению некоторую легкость, в мрачный день, напротив, караулка кажется массивной и суровой. Она была построена в XIX веке, когда парком владела великая княгиня Елена Павловна. В ней дежурил привратник, караулил, чтобы не входили посторонние. Отсюда и название, данное этому сооружению. Недалеко от входа в парк – каменный мост через речку Карость, построенный в то же время. Уже с порога Ораниенбаум предстает перед нами органичным совмещением самых разных эпох. Справа, возле шоссе, виден ряд желтых небольших зданий, созданных еще в XVIII веке в стиле барокко. Ныне там расположена дирекция парка. Это так называемые Нижние дома, построенные еще в 1710—1720 годах и названные так за то, что расположены внизу у шоссе, в приморской низменности. Южными фасадами они граничат с оградой парка. На протяжении всей дореволюционной истории Нижние дома предназначались для дворцовых служителей. И, хотя в середине XIX века, при великой княгине Елене Павловне, здания были слегка перестроены, все же в целом они сохранили свой первозданный облик, сложившийся еще при светлейшем князе Меншикове…
	5. Большой дворец Большой дворец – главное и одно из старейших сооружений парка. Он является связующим звеном между Верхним и Нижним парками. Со стороны Верхнего парка он кажется огромным за счет больших П-образных крыльев. Эти крылья, образованные галереями, связывающими основной корпус с флигелями, делают Большой дворец едва ли не самым крупным дворцом в окрестностях Петербурга. Однако центральная часть дворца, в которой собственно и были размещены основные помещения, как это видно со стороны Нижнего сада, небольшая. Облицованная гранитом и портландцементом часть берегового уступа делает дворец зрительно выше и массивнее. Большой дворец, как и другие дворцовые постройки на старой Копорской (Петергофской) дороге, возведен на краю литоринового уступа, что придает ему дополнительный размах. С запада и с востока от центральной части дворца идут полукруглые одноэтажные галереи, оканчивающиеся Церковным и Японским павильонами, от которых на север и на юг простираются одноэтажные флигели, образуя каре. Посредине, от нас – за дворцом, находится просторный внутренний двор, который был во все времена одинаково пустынным. Даже любивший роскошь и блеск первый владелец Ораниенбаума Александр Данилович Меншиков не предпринял особых мер по его благоустройству. И хотя дворец неоднократно перестраивался, в целом он сохранился в своем историческом виде. Именно таким он представлен на гравюре 1717 года. Таким в 1721 году увидел и описал его Фридрих Бергхольц, камер-юнкер голштинского герцога Карла Фридриха – отца будущего императора Петра III…
	6. Верхний парк. «Валун» Покидая регулярный Нижний парк, мы оказываемся в густой зелени пейзажного Верхнего парка. В XVIII – первой половине XIX века это место относилось к так называемому Дворцовому лесу. Лишь в 1850—1860-х годах, при великой княгине Елене Павловне, в этом районе проводятся широкомасштабные работы по благоустройству территории. В результате дикий неухоженный лес превращается в тот пейзажный парк, который мы теперь знаем. В 1873 году Елена Павловна умерла, ее старшая дочь Екатерина Михайловна вышла замуж за немецкого герцога Макленбург-Стрелицкого. Наследники практически не внесли никаких изменений в сложившийся дворцово-парковый ансамбль. Примечательно заявление Екатерины Михайловны Макленбург-Стрелицкой: «так было при «мама», так пусть и остается». Одним из немногих нововведений в бывшем Дворцовом лесу и Ораниенбаумском парке в целом является памятный валун, установленный несколько лет назад на склоне литоринового уступа недалеко от западного фасада Большого дворца. Прежде на месте этого валуна располагалось надгробье герцога Георгия Георгиевича Макленбург-Стрелицкого, внука Елены Павловны, скончавшегося в 1909 году…
	7. Каменное зало Каменное зало – распространенный для своего времени вид постройки. В эффектных и недорогих павильонах (часто деревянных), устраивали увеселительные мероприятия. Закрытые помещения нужны были тем более, что климат в этих краях не самый благоприятный. Возведенный в 1752 году по проекту Франческо Бартоломео Растрелли, внутренняя отделка закончена двумя годами позже. По своим стилистическим особенностям Каменное зало ближе к так называемому аннинскому барокко, промежуточному между строгим петровским стилем и пышным елизаветинским. Впрочем, тут могло сказаться влияние архитектуры Большого дворца, выполненного по проекту немецких зодчих в свойственном для Германии суховатом стиле. Тем более, что в середине XVIII века, когда было возведено Каменное зало (его первое название было – Новый зал), склоны литоринового уступа и нижней террасы были, как это видно по старинным гравюрам, открытыми, свободными от больших деревьев. Поэтому Каменное или Новое зало и строилось под явным влиянием строгой архитектуры дворца. И в то же время дух нового времени, а также личные вкусы Растрелли диктовали свои законы, и поэтому при постройке Каменного зала использовали новые, не присущие петровской эпохе архитектурные приемы. В первую очередь – пышные лепные наличники окон. В результате получилось органичное сочетание старых и новых архитектурных приемов. Это даже дало основание некоторым авторам считать, что здание было построено при Анне Иоанновне архитектором Михаилом Земцовым…
	8. Павильон Катальная горка Павильон Катальная горка — одно из самых своеобразных и эффектных сооружений, построенных в российских парках за всё XVIII-е столетие. Возведенный в 1762—1774 годах в характерном для Ринальди промежуточном стиле между барокко и строгим классицизмом, павильон кажется громадным и затейливым, и в то же время легким, почти воздушным. Эффектно расположенный на краю литоринового уступа, он доминирует над окрестностями и по своим размерам больше напоминает дворец. Сохранявшаяся до XIX века двухскатная лестница, спускавшаяся с высокого уступа, зрительно делала павильон еще больше. Фрагмент ее мы можем видеть и сейчас — перед западным фасадом павильона в земле сделано углубление, позволяющее осмотреть основание ныне засыпанной лестницы. И все же павильон играл лишь второстепенную роль по сравнению с ныне не сохранившейся, некогда приставленной к нему катальной горкой протяженностью в 532 м, давшей название всей постройке. С XIX века на месте горки устроен длинный луг. Горка, как ни странно, была предназначена для катания только в летнее время, на специальных тележках. Она имела свои отечественные прообразы – горки в Царском селе и в подмосковном селе Покровском. Обе построены по проекту Франческо Бартоломео Растрелли с участием механика Константина Нартова. Эти горки не сохранились…
	9. Китайский дворец Ансамбль Китайского дворца лишний раз доказывает, что Ораниенбаумский парк представляет собой органичное сочетание различных эпох и архитектурных стилей. Этот ансамбль является частью так называемой Собственной дачи. Китайский дворец был построен по проекту Антонио Ринальди. Заложенный в 1762 году, дворец был окончен лишь шесть лет спустя. Тогда же Екатерина II отпраздновала в нем новоселье. Столь долгое строительство вполне оправдано. Небольшой и скромный дворец изнутри был отделан весьма роскошно, и большая часть времени ушла на внутреннюю отделку. На убранстве сильно сказалось типичное для XVIII века увлечение «китайщиной». Залы китайского дворца были украшены множеством предметов, выполненных в псевдо-китайском стиле. Были созданы даже Большой и Малый Китайские кабинеты, целиком стилизованные под «китайщину». Так что отнюдь не случайно Китайский дворец получил свое историческое название. Кстати, все интерьеры были выполнены одновременно и по проекту одного и того же архитектора (Антонио Ринальди), что весьма редко встречается в истории российских дворцов. Отличительная особенность Китайского дворца по сравнению с другими ораниенбаумскими постройками – длинные дверные окна и удачно устроенные между ризалитами здания портерные садики, органично связывающие дворец с парковым массивом…
	10. Китайская кухня К западу от пруда, где сейчас находится Китайская кухня, по проекту Ринальди был устроен Кофейный домик – созданный на основе канонов европейского регулярного паркостроения небольшой павильон для полдников. Павильон этот был одноэтажный и прямоугольный в плане, правда, восточный фасад его имел полукруглый выступ посередине, увенчанный куполом, на манер церковной апсиды. Сам Кофейный домик стоял на круглой полянке, отделенный тонкими рядами шпалеры от берега пруда. По законам любого другого стиля паркостроения столь близко примыкающую к пруду поляну вообще не стали бы отгораживать от берега, но во времена регулярных парков любили создавать подчеркнуто уединенные ансамбли. Павильон не сохранился до нашего времени. Впоследствии, при Елене Павловне, по проекту Штакеншнейдера на его месте были устроены столбы для вьющихся растений. Подобные по конструкции перголы (беседки с вьющимися растениями), так же созданные Штакеншнейдером, можно встретить еще в двух усадьбах по Петергофской дороге — в Михайловке и в Сергиевке. Во время Великой Отечественной войны фашистский снаряд залетел с линии фронта в ораниенбаумский парк и уничтожил перголу. Ее, а так же относящуюся к ней пристань пришлось после войны воссоздавать заново. Что касается расположенного с востока от пруда Фрейлинского домика, то в 1852—1853 годах по проекту Штекеншнейдера и под руководством Луи Бонштедта на его месте поставили современной здание Китайской кухни – кухонный корпус при Китайском дворце…
	11. Кавалерский корпус Кавалерским корпусом, правда, оно служило лишь с 1843—1845 годов до 1917 года, то есть чуть более семидесяти лет. До этого около восьмидесяти лет с 1767 года оно служило кухонным корпусом Китайского дворца. Построенное в 1767 году по проекту Антонио Ринальди, здание будущего Кавалерского корпуса было поначалу одноэтажным, как и все входящие в ансамбль дворца постройки. В 1807 году его надстроили вторым этажом. В 1843—1845 годах здание по проекту Штакеншнейдера и под руководством Людвига (или Любима Любимовича) Бонштедта было несколько перестроено, приняв знакомый нам современный облик. В нем расположился Кавалерский корпус, кухню же перевели в уже известное нам здание Киттайской кухни. Широкий луг, на котором стоит Кавалерский корпус, был создан еще при Екатерине II. Если обогнуть его с севера, можно пройти к долине реки Карости и ансамблю бывшей крепости Петерштадт, где нас ждут сохранившиеся въездные ворота и дворец Петра III. За Кавалерским корпусом мы снова попадаем на территорию старинного района Дворцового леса. Мы можем начать двигаться дальше, к дворцу Петра III…
	12. Ансамбль крепости Петерштадт За Петровским мостом начинается ансамбль бывшей крепости Петерштадт (в переводе с немецкого – «город Петра»). Крепость была построена для великого князя Петра Федоровича, страстно любившего военное дело и ставшего ее первым и последним комендантом. Ныне от крепости остались лишь едва видные следы рвов и валов, дворец Петра III и въездные ворота. Решение о строительстве Петерштадта было принято в 1754 году, когда, согласно запискам Якоба фон Штелина, великий князь Петр Федорович «велел инженер-капитану Додонову построить в Ораниенбауме крепость большей величины, чем Екатеринбург. Генерал-фельдцейхмейстер граф Петр Иванович Шувалов исходатайствовал на это у императрицы позволение, как на невинное препровождение времени, и доставил ему пушки и порох». В 1755 году последовала выплата за «вырубку лесу позади большого пруда и по обеим сторонам звериного забора, где быть новому городку», а в мае следующего, 1756 года был заключен контракт на строительство крепости. Проанализировав этот документ, а также изображение Петерштадта на картине Фридриха Гармана Баризьена и планах Пьера Антония де Сент-Илера, известный советский краевед Виктор Абрамович Коренцвит установил, что на этом месте последовательно сменили одна другую две крепости. Первую, небольшую, с пятью бастионами и периметром укреплений всего 100 саженей и начал строить в 1756 году подрядчик Самсон Бобылёв. В этом же году, 21 июля, академик Якоб фон Штелин сообщал видному государственному деятелю и писателю XVIII века Григорию Николаевичу Теплову: «Господин великий князь четыре недели стоял лагерем в палатках и затратил довольно времени, чтобы закончить крепость, которую он начал строить в прошлом году». Постройки в крепости были созданы в 1756—1757 годах. В их числе были доныне сохранившиеся ворота с датой «1757» на шпиле, комендантский дом (ныне известный, как дворец Петра III), а также утраченные строения – дом камергера Льва Александровича Нарышкина, арсенал и трактир… *** Итак, мы познакомились с всемирно-известным дворцово-парковым ансамблем и городом Ораниенбаумом, узнали историю их возникновения и развития, об их главных достопримечательностях, о людях, чьи имена неразрывно с ними связаны. Конечно мы рассказали далеко не обо всех достопримечательностях Ораниенбаума – в стороне остался ряд интересных мест города, а также окрестные загородные усадьбы. Ораниенбаум представляет собой органичную совокупность дворцово-паркового и городского ансамбля. Город особенно хорош золотой осенью, придающей ему еще большую глубину и ясность. Хорош он также поздней весной, когда распускаются цветы и молодая зелень, что придает Ораниенбауму дополнительную живость и красочность. В 2007 году дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаума был передан в ведение Музея-заповедника «Петергоф», что дало этому уникальному пригороду новую жизнь.
	13. Мартышкино История Мартышкино насчитывает около тысячи лет. Впервые люди в этих краях жили еще в XI веке. Этим временем датирован клад из 107 западноевропейских монет, обнаруженный в 1923 году в районе Мартышкино. По мнению специалистов он относится к 1075-1077 годам. К сожалению, точное место, где он был найден, не выяснено — клад был обнаружен случайно и несколько десятилетий был сокрыт от науки, находясь в частной коллекции. Однако, ясна его связь с проходившими через русские земли древними торговыми путями «из Варяг в Греки» и «из Варяг в Арабы» (балтийско-каспийский путь). Согласно первому варианту, название Мартышкино произошло от старорусского названия водившихся в этих краях в изобили водяных птиц - «мартыш». Возможно, правда, «мартышами» в данном случае называли не птиц, а лодочников, перевозчиков кирпича, как это было на Волге. Есть, однако, вероятность, что происхождение топонима связано с придорожным кабачком «Мартышка», расположенным в районе Стрельны, на месте нынешней усадьбы Михайловка. В 1720-ом году там произошла знаменитая в то время кровавая драка между местными селянами и прибывшими из Тюриса рабочими царских кирпичных и черепичных заводов. Что касается петровских заводов, то они сохранились до наших дней, хотя расположенные на их территориях строения неоднократно перестраивались…

 

Код доступа к полной версии путеводителя можно купить за 120 руб. на сайте автора - audioguide.spb.ru

 

Карта с маршрутом

Демо-версия 128 kbps (31Mb)

Полная версия 24 kbps (21,1Mb)

Полная версия 128 kbps (124Mb)

ПЕТЕРБУРГ ДОСТОЕВСКОГО

Длительность: 2,5 ч
Длина маршрута: 4 км
Автор: Л. Майорова
Читает: О. Кравчук

Санкт-Петербург - не только город дворцов и особняков. Совсем рядом живет "другой Петербург" - Петербург перекрестков и переулков, узких каналов и живописных мостов, доходных домов и дворов-"колодцев". Великий Достоевский сделал город самостоятельным героем своих книг, создав феномен "Петербурга Достоевского". Экскурсия знакомит как с местами, связанными с ключевыми событиями в жизни писателя, так и с городскими объектами, послужившими материалом для образа "самого умышленного города". "Дом Раскольникова", "Дом-утюг", Столярный переулок, Кокушкин мост, Сенная площадь, Крюков и Екатерининский каналы и, конечно, Владимирская площадь не оставят равнодушными того, кто интересуется творчеством великого писателя.

 

Содержание диска:

1. Памятник Ф.М. Достоевскому (Большая Московская ул.)
2. Музей Ф.М. Достоевского (Кузнечный пер., 5)
3. Квартира Достоевского в Графском переулке (Владимирский пр., 11)
4. Семеновский плац (Пионерская пл.)
5. Семеновский мост через Фонтанку
6. Сенная площадь (павильон метро)
7. Сенная площадь (начало Московского проспекта)
8. Кокушкин мост
9. Казначейская улица
10. «Дом Раскольникова» (Гражданская ул. 19)
11. Вознесенский мост. «Дом Сони Мармеладовой»
12. Юсуповский сад
13. «Дом старухи-процентщицы» (наб. Канала Грибоедова, 104)
14. Перекресток трех мостов

 

	1. Памятник Ф.М.Достоевскому (Большая Московская ул.) Нам предстоит необычное путешествие по Санкт-Петербургу. Мы увидим не традиционный парадный Санкт-Петербург – город дворцов и особняков. Наша цель – Петербург перекрестков и переулков, доходных домов, как кажется до сих пор таящийся в них мир «униженных и оскорбленных», «бедных» людей. Мы попадем не только в другое историческое время, но и в другое измерение городской жизни… Нужно сказать, что в России Достоевскому установлено множество памятников, но, пожалуй, самый интересный, работы скульптора Любови Михайловны Холиной, был открыт 30 мая 1997 года в Санкт-Петербурге в створе Большой Московской улицы, где мы находимся. Этот памятник перед нами. Его расположение на Владимирской площади не случайно. Писатель любил сидеть на скамеечке буквально в нескольких метрах от будущего памятника, в скверике у самого главного для писателя храма Петербурга – Владимирского собора. Вследствие этого и памятник сразу «вписался» в местный колоритный пейзаж. С одной стороны от него -стихийный «блошиный» рынок у ограды Владимирского собора. С другой расположился цивилизованный Кузнечный рынок, существовавший и во времена писателя…
	2. Музей Ф.М.Достоевского (Кузнечный пер., 5) Мы находимся в Кузнечном переулке, который примыкает к улице Достоевского. Это своего рода центр одного из старинных районов Петербурга. В 1740-е гг. во время правления Елизаветы Петровны по ее высочайшему указу в нем разместилось поселение служащих при дворе – Дворцовая слобода. Интересно, что улицы и переулки района, короткие, по-петербургски прямые, до сегодняшнего дня сохраняют свои исторические «говорящие» названия: Кузнечный переулок, Свечной переулок, Колокольная улица, Поварской переулок. Они напоминают о придворных мастерах, заселявших район: кузнецах, поварах, свечных дел мастерах. В этом угловом четырехэтажном доме зимой 1846 года снимал 2 комнаты Федор Михайлович Достоевский. Весной он съехал с квартиры и только через 32 года вернулся сюда. К этому времени дом был перестроен. Он принадлежал прусской подданной – жене купца Розалии-Анне Густавовне Клинкострем и состоял из 29 квартир. Прусская педантичность и предприимчивость хозяйки предусмотрели все самое необходимое: в доме находились булочная, погреб, мелочная лавка, при нем были три сарая и две конюшни. Достоевский проживал в квартире № 10 на втором этаже. Именно этому дому было суждено стать последним приютом писателя в Петербурге. Здесь 9 февраля 1881 года Федор Михайлович Достоевский скончался, а 13 ноября 1971 года, к 150-летию со дня его рождения, в квартире и примыкающих к ней помещениях был открыт Литературно-мемориальный музей. Сегодня его посещают не только поклонники творчества Достоевского, но и активные участники культурной жизни «северной» столицы…
	3. Квартира Достоевского в Графском переулке (Владимирский пр., 11) Мы находимся на Владимирском проспекте. Перед нами небольшой уголок XIX века: типичный переулок с соответствующим времени названием – Графский (здесь находилось домовладение графа Головина), и дом, чудом сохранившийся без изменений до наших дней. В нем будущий писатель почти четыре года, с 1842 по 1846 год, до переезда на Кузнечный переулок, снимал квартиру. Квартира, выходящая окнами в переулок, находилась на втором этаже и состояла из трех комнат и просторной прихожей. По рассказам друзей Достоевского, только в одной из них – узенькой комнатке, где Федор Михайлович работал и спал – была мебель: несколько стульев и старый потертый диван, служивший ему постелью. Обстановка вокруг обычно была творческой – «на столе, стульях и на полу лежали книги и исписанные листы бумаги». Две другие комнаты были пусты. Эту квартиру, излишне большую и дорогую для него, Достоевский снял, ибо ему очень понравился обходительный, деликатный хозяин дома - почт–директор Пряничников, большой любитель искусства. Домовладелец не беспокоил своего квартиранта напоминаниями о плате, что было весьма кстати для начинающего писателя, не избалованного высокими гонорарами. По воспоминаниям Федора Михайловича, это было самое светлое время в его жизни. Он проходил последний год учебы в Инженерном училище, был молод и полон надежд на счастливое будущее. К тому времени прошло три года со дня страшной смерти отца – Михаила Андреевича, задушенного крепостными крестьянами по дороге в Москву...
	4. Семеновский плац (Пионерская пл.) Перед нами Пионерская площадь. Свое оформление и название она получила в 60-х годах XX века, когда к сорокалетию пионерской организации здесь был открыт Театр юных зрителей имени Александра Брянцева или просто - ТЮЗ. Это и оправдало название площади, поскольку основными юными зрителями тогда были пионеры. В те же годы установили памятник Александру Сергеевичу Грибоедову. Появление скульптуры выдающегося драматурга окончательно определило настоящее площади как одного из центров театральной жизни Петербурга. Сегодня, как и раньше, сюда стекается масса людей, но история этой обширной территории, осваивавшейся несколько столетий, оказалась незаслуженно забыта. А ведь именно здесь, на бывшем Семеновском плацу, где была устроена бутафорская казнь несчастных «петрашевцев», произошел, возможно, главный поворот в жизненном пути Достоевского… В первое столетие существования Санкт-Петербурга в этом месте размещалось поселение лейб-гвардии Семеновского полка, и всю территорию называли в просторечии «Семенцы». Частью её был огромный Семеновский плац. Тут же, на Загородном проспекте, который проходил по краю плаца, стоял Введенский храм. Сейчас на его месте сквер напротив Витебского вокзала. В середине девятнадцатого века эта церковь, похожая на уменьшенную копию храма Христа Спасителя в Москве, была архитектурной доминантой района. Церковь была построена по проекту любимца Николая I - Константина Андреевича Тона, академика архитектуры, создавшего уникальный русско-византийский стиль. Введенский храм был полковым храмом «семеновцев», здесь хранились гвардейские реликвии. Однако в 1933 году храм был снесен, на его месте разбит сквер. Эта же участь постигла и все остальные храмы, спроектированные Тоном, включая храм Христа Спасителя…
	5. Семеновский мост. Фонтанка Место, в котором мы оказались, является одной из лучших иллюстраций к петербургским произведениям Достоевского. Уходящая в самое сердце города Гороховая улица, река Фонтанка и существующий с первых десятилетий основания Петербурга Семеновский мост. Сначала мост был деревянный, потом, в 1788 году, его заменили на каменный с разводным средним пролетом. На нем возвышались четыре башни с подъемными механизмами. Внешний вид «фонтанных мостов» напоминал и о том, что в то время по Фонтанке проходила граница молодого города. Всего мостов было 7, в первозданном виде сохранилось только два – мост Ломоносова (бывший Чернышёв) и Старо-Калинкин. Здесь, на Семёновском мосту, есть уникальная возможность вернуться в прошлое, и увидеть, каким застал это место молодой Достоевский. Вверх по течению виден мост Ломоносова с теми самыми романтическими башнями. Правда, после своего возвращения из ссылки в 1859 году Федор Михайлович застал мост уже другим – старый каменный был разобран, башни исчезли, на прежних устоях появился новый металлический мост. Это было технологическим новшеством. Фонтанка всегда была второй после Невы рекой Петербурга. Она вытекает из Невы в районе Летнего сада и снова впадает в нее уже вблизи устья. Фонтанка была важной транспортной артерией. Вместо современных экскурсионных теплоходов, здесь можно было встретить все, что способно было плавать: от утлых лодок до груженых барж…
	6. Сенная площадь (павильон метро) Мы находимся в уникальном месте – на пересечении одной из старейших торговых площадей и одной из самых длинных улиц Санкт-Петербурга – Садовой. Район Сенной площади тесно связан с именами самого Достоевского и его литературных героев, глазами которых сегодня мы можем видеть ушедший XIX век. Оглянитесь вокруг и вслушайтесь в ритм этой части города: шумная, многолюдная масса копошащихся людей в окружении зданий и построек разного назначения и разных эпох. С трудом можно представить себе, что когда-то это была лесистая болотистая местность за чертой города. Площадь появилась в первой трети XVIII века, когда на участке были вырублены редкие деревья и кусты и разрешен торг сеном, соломой и дровами. По возникшему Сенному рынку получила впоследствии название и площадь, и улица, пересекающая ее. Но поскольку трасса этой улицы проходила вдоль загородных садов и огородов, в историю главная торговая и купеческая улица Петербурга вошла как Садовая. Сегодня ее протяженность составляет почти пять километров, но нам предстоит пройти по небольшому и самому оживленному отрезку вдоль Сенной площади. Садовую улицу многие по праву называли исключительно народной, потому что вместе с площадью она представляла центр торговли не только для горожан, но и для жителей окрестностей столицы. Подтверждают это слова известного историка Петербурга XIX века Михаила Пыляева: «…Сенная площадь с первых дней существования Петербурга была складом сельских произведений… Крестьяне, въезжая в Петербург, останавливались прямо здесь, продавая сено, солому, овес, телят, баранов и кур…».
	7. Сенная площадь (начало Московского проспекта) Последнюю реконструкцию площади завершили к 300-летию Санкт-Петербурга. В это время на ней появился подарок городу от Франции, так называемая Башня мира, которая сейчас перед нами. Слово «мир» выгравировано на ней на 50 языках мира. Многие горожане, не являющиеся поклонниками новомодного «шедевра» из стекла и бетона, считают Башню мира не подходящей для площади. Хотя между ними существует определенная связь: после Великой Отечественной войны Сенная получила актуальное для той эпохи название – площадь Мира. Ее историческое имя – Сенная, вернулось к ней спустя десятилетия, в начале смутных 90-х годов. От Сенной площади берет начало важная городская магистраль – Московский проспект. Во времена Достоевского проспект носил название Забалканского. Отсюда начиналась дорога на Москву, Киев, а также в императорские резиденции - Царское Село и Павловск. Этой дорогой прибывало большинство гостей столицы и жители окрестностей. Натыкаясь на пестрый шумный Сенной рынок, крестьяне и купцы, не теряя времени, сразу же начинали торговлю. Широкий ассортимент товаров обуславливал низкие цены, рынок приобрел славу самого дешевого в столице. Соответственно, площадь стала гигантским скоплением низов петербургского общества. Самыми криминальными в Петербурге считались доходные дома князей Вяземских, они занимали почти целый квартал от Сенной площади до Фонтанки. Сегодня это территория современных домов №4 и №6 по Московскому проспекту. Горожане иронично называли их «Вяземская лавра». Она была приютом для многих обитателей петербургского дна: воров, бандитов, проституток, бродяг, нищих, беспризорников…
	8. Кокушкин мост Из района шумной Сенной площади мы попали в одно из самых известных литературных мест Петербурга – в Столярный переулок на Кокушкин мост – в мир литературных персонажей Гоголя, Лермонтова и Достоевского. Этот таинственный уголок города загадочным образом притягивал великих русских писателей. Попробуем выяснить, в чем кроется секрет этого притяжения. Кокушкин мост, перекинутый через канал Грибоедова, был построен в конце 18 века одновременно с окончанием работ по возведению гранитных стенок на набережных канала. И мост, и, возможно, самый короткий в городе одноименный переулок названы по фамилии купца Кокушкина. В Петербурге ещё много таких мест, носящих имена ничем не прославившихся домовладельцев: знакомая нам Гороховая улица, Графский переулок, Лештуков и Харламов мосты и другие. История купца Кокушкина остается загадкой для петербургской истории: то ли дом его находился на углу Садовой улицы и Кокушкина переулка, то ли некогда он владел находившимся поблизости кабаком. Интересно, что мост именовался долгое время двояко – и Кокушкин, и Какушкин – и умудрился не раз попасть на страницы произведений русских классиков. Александр Сергеевич Пушкин упомянул Кокушкин мост в знаменитой эпиграмме на рисунок художника Александра Васильевича Нотбека «Пушкин и Онегин»: Вот перешел чрез мост Кокушкин, Опершись ж... о гранит, Сам Александр Сергеич Пушкин С мсье Онегиным стоит.
	9. Казначейская улица Мы находимся на бывшей Малой Мещанской улице. В 1882 году, спустя год после смерти Достоевского, в связи с появлением на ней губернского казначейства, она получила свое современное название. С переименованием характер улицы не изменился, выглядела она по-прежнему: грязноватая, густо населенная петербургским людом третьей руки. Жители этой улицы стали прототипами литературных героев Достоевского. Подлинность их изображения не вызывает сомнений, так как писатель имел возможность наблюдать жизнь простого люда этого района в течение почти 7 лет. С сентября 1861 года по февраль 1867 он сменил на этой улице три квартиры. Первый его адрес – Малая Мещанская, дом 1. В этом угловом доме, выходящем на канал Грибоедова, Достоевский поселился спустя год после возвращения из ссылки. За время его десятилетнего отсутствия в литературном мире Петербурга многое изменилось. Это было связано с тем, что в обществе активно обсуждалась противоречивая жизнь пореформенной России. Настоящие баталии между писателями разворачивались на страницах периодической печати, и поэтому особенно важную роль стала играть журналистика. Чтобы иметь возможность высказывать свою точку зрения, Достоевский, заручившись поддержкой брата, начал издание ежемесячного журнала с характерным названием «Время». Редакция журнала помещалась в квартире Михаила Михайловича Достоевского – брата писателя, на Малой Мещанской, в доме 1. Чтобы жить поближе к редакции, Федор Михайлович в сентябре 1861 года поселяется в этом же доме, на втором этаже. Официальным редактором был Михаил Достоевский, главой журнала, его идейным руководителем – Федор…
	10. «Дом Раскольникова» (Гражданская ул., 19) Каждый пытливый читатель, интересующийся творчеством Федора Михайловича Достоевского, непременно оказывается на скрещении Гражданской (бывшей Средней Мещанской) улицы и Столярного переулка по самому знаменитому адресу романа «Преступление и наказание». Этот угловой дом условно принято считать «домом Раскольникова». Условно, потому что топографическая точность романа обманчива: писатель создавал свой Петербург, который очень похож на настоящий, но не тождественен ему. В своих книгах Достоевский меняет этажность реальных зданий, переносит их с одной улицы на другую, вводит легко разгадываемые названия. Например, название Николаевского моста, по которому идет Раскольников, он пишет полностью, а лежащего рядом Тучкова сокращает до первой и последней буквы. Все это для того, чтобы создать ощущение «самого умышленного и отвлеченного города в мире». И поэтому оказывается, что если прототип дома старухи-процентщицы однозначен, то домом Раскольникова мог бы быть любой из тех, что стоит в Столярном переулке. Тем не менее, принято считать, что это дом № 19. На гранитной плите выбит соответствующий текст, сочиненный почетными гражданами Санкт-Петербурга Дмитрием Лихачевым и Даниилом Граниным: «Дом Раскольникова. Трагические судьбы людей этой местности Петербурга послужили Достоевскому основой его страстной проповеди добра для всего человечества»…
	11. Вознесенский мост. «Дом Сони Мармеладовой» Гражданская улица привела нас на Вознесенский проспект. В первые десятилетия существования Санкт-Петербурга на его месте проходила дорога, которая вела из центра города - от Адмиралтейства – в направлении Пскова и Нарвы. Так как путь этот лежал мимо кладбищенской церкви Вознесения Господня, то официально дорогу стали называть Вознесенской. Церковь Вознесения в советское время была уничтожена, сегодня на ее месте казенное здание школы. Но память о храме сохраняет не только Вознесенский проспект, но и одноименный мост, на котором мы сейчас находимся. Это один из мостов, переброшенных через канал Грибоедова. Необычайный по своей живописности канал был проложен по руслу с характерным названием Кривуша во время правления Екатерины II и по ее личному указанию. В память об этом около ста пятидесяти лет, до 1923 года, он назывался Екатерининским. Екатерининский канал можно по праву считать одним из действующих лиц «Петербурга Достоевского». Правда, в романе «Преступлении и наказание» канал, не отличавшийся чистотой, называется так, как называли его в народе – просто «канавой». С маленькой буквы. Здесь писатель разворачивает многие сцены романа «Преступление и наказание». Водная гладь, петляющая лента канала, разнообразные мосты, неширокие набережные с близко подступающими рядами домов - все это создает поэтичную, камерную атмосферу, в которой зарождается особое внутреннее состояние многих героев. Родион Романович в своих лихорадочных блужданиях по городу испытывает на себе водное притяжение, он любит останавливаться на мостах и подолгу всматриваться в мутные воды канала…
	12. Юсуповский сад Особой достопримечательностью оживленной Садовой улицы является Юсупов сад. Это самый настоящий оазис, расположенный у начала проспекта Римского-Корсакова, бывшего Екатерингофского. Пейзажный парк был разбит при усадьбе старинного рода Юсуповых, которые получили этот земельный участок еще в эпоху Петра Первого. В XIX веке усадьба Юсупова была куплена в казну для размещения Института корпуса инженеров путей сообщения, а часть парка открыта для публики. Внимание жителей и гостей города привлекал созданный в саду первый в городе общественный каток. Известность Юсупова сада не могла быть незамеченной и Достоевским: писатель неоднократно упоминает его в романе «Преступление и наказание». Родион Раскольников, направляясь к старухе и проходя мимо Юсупова сада, «…даже очень было занялся мыслью об устройстве высоких фонтанов и о том, как бы они хорошо освежали воздух на всех площадях. Мало-помалу он перешел к убеждению, что если бы распространить Летний сад на все Марсово поле и даже соединить с дворцовым Михайловским садом, то была бы прекрасная и полезнейшая для города вещь». Мысли о благоустройстве города волновали в тот период многих петербуржцев и самого автора романа. Процесс уплотнения застройки городских кварталов, начавшийся в середине XIX века, вызвал возмущение у многих жителей города: «Как не пожалеть садов, которые почти совершенно исчезают в городах; как не вздохнуть при виде этих огромных масс из камня и кирпича, в которых мы заключаемся как бы в темницу». В некоторых районах города разворачивалась обширная спекулятивная застройка домами, и появлявшиеся небольшие скверы и бульвары не могли ослабить нарастающий дефицит зелени в этих районах, который неизбежно становился причиной различных болезней, и, как следствие, непродолжительной жизни горожан…
	13. «Дом старухи-процентщицы» (наб. Канала Грибоедова, 104) Мы находимся у того самого дома, которому суждено было стать роковым для героя романа «Преступление и наказание». В историю литературного Петербурга он вошел как дом ростовщицы Алены Ивановны. Вспомним, что испытывал Раскольников на этом месте: «С замиранием сердца и нервною дрожью подошел он к преогромнейшему дому, выходившему одною стеной на канаву, а другою в -ю улицу.…». Опущенное писателем название улицы – Средняя Подъяческая. Можно утверждать, что адрес Алены Ивановны определяется в этих строках абсолютно точно: другого хоть сколько-нибудь близкого по описанию «здания-утюга» в этом районе нет. Главное трагическое событие романа происходит в этом типичном доходном доме. В связи с большим притоком населения в столицу, вызванным развитием частного предпринимательства, увеличением количества высших учебных заведений, развитием железных дорог, доходные дома становились единственной возможностью решения «жилищного вопроса». Каждый квадратный метр был перенаселен малосостоятельными обитателями. Достоевский отмечает жильцов дома ростовщицы: «…дом стоял весь в мелких квартирах и заселен был всякими промышленниками - портными, слесарями, кухарками, разными немцами, девицами, живущими от себя, мелким чиновничеством и проч.». Подвальные и полуподвальные этажи таких домов, и этот не был исключением, заселялись городской беднотой, а чердаки приспосабливались под жилые мансарды. Писатель расселяет многих своих героев в подобных каморках, убогих угловых комнатах, где жильцам не до красот северной Венеции – они их просто не видят. Окна доходных домов были обращены не только на улицы, но и во дворы-колодцы, в которые едва проникал солнечный свет. Тесные, плохо проветриваемые, полутемные, они стали характерной чертой многих доходных домов капиталистического Петербурга…
	14. Перекресток трех мостов Наша прогулка по Петербургу Достоевского заканчивается в одном из самых живописных уголков Петербурга – в Коломне, у Никольского собора, на пересечении двух удивительно непохожих друг на друга каналов: Крюкова и Грибоедова. Крюков канал, несмотря на название, абсолютно прямой и, говоря словами Достоевского, «умышленный». Усилиями Семена Крюкова, лично известного государю Петру Великому, канал был прорыт между Невой и Фонтанкой в первой трети 18 века и навсегда сохранил для истории имя знатного подрядчика. Канал же Грибоедова, некогда бывший речкой Глухой или Кривушей, в отличие от Крюкова живописно петляет через всю центральную часть Петербурга. В свое время Екатерина II не пожалела более миллиона рублей из казны на его благоустройство, хотя ее окружение предлагало более простое решение – просто засыпать жалкую речку. Этот необычный водный перекресток – редкость даже для Петербурга, насыщенного водными артериями. Стоит вспомнить взгляд Достоевского на перекресток как на символ креста, духовного очищения. И в центре этого водного креста, среди красот Коломны, умиротворяется душа человека. К этому ощущению всегда стремился и сам Достоевский, и этого же чувства умиротворения так не хватало его героям… Похожий и непохожий на реальный Петербург, Петербург Достоевского продолжает жить. Тело города словно ищет встречи со своей душой, стремится преодолеть пропасть между формой и содержанием. Неслучайно у Николая Павловича Анциферова, который своей одноименной книгой фактически и ввел в оборот понятие «Петербург Достоевского», есть и другая работа. Называется она «Душа Петербурга». Здесь, в Коломне, на перекрестке каналов, в лабиринте мостов, с удивительной панорамой Никольского собора можно почувствовать, как душа и тело города приближаются к той гармонии, о которой мечтал великий Достоевский.

 

Код доступа к полной версии путеводителя можно купить за 120 руб. на сайте автора - audioguide.spb.ru

 

Карта с маршрутом

Демо-версия 24 kbps (13Mb)

Полная версия 24 kbps (42,3Mb)

Полная версия 128 kbps (200Mb)

ПАВЛОВСК

Длительность: 2,5 ч
Длина маршрута: 4 км
Автор: М. Несин
Читает: О. Кравчук

Павловск - удивительный по красоте дворцово-парковый ансамбль Санкт-Петербурга, крупнейший в Европе по занимаемой территории. Он увековечил память своих первых владельцев - императора Павла I и его супруги Марии Федоровны. Величайшие архитекторы рубежа XVIII-XIX вв. Ч. Камерон, В. Бренна, П. Гонзаго, К. Росси и многие другие на протяжении нескольких десятилетий деликатно преображали живописную долину реки Славянки, украсив ее изящными павильонами, скульптурами, мостиками. Появившийся впоследствии здесь "музыкальный" вокзал прославил парк на весь мир. Возрожденный после войны из руин, Павловск по-своему привлекателен в любое время года.

 

Содержание диска:

1. Введение
2. Концертный зал
3. Развалины Павловского вокзала
4. Холодная ванна и Мост кентавров
5. Большой дворец. Памятник Павлу I
6. Большие круги и Каменная лестница
7. Храм Дружбы
8. Висконтиев мост и Амфитеатр
9. Пиль-башня и Руинный каскад
10. Двенадцать дорожек
11. Молочня
12. Вольер

 

	1. Введение Мы приглашаем во всемирно известный дворцово-парковый ансамбль города Павловска. Название он получил в честь своего основателя и первого владельца – Павла I – но своей живописной красотой обязан больше супруге императора – Марии Федоровне, личности незаурядной. После трагической смерти мужа почти тридцать лет, вплоть до своей кончины, она посвятила благоустройству этого дворцово-паркового ансамбля, придав ему завершенный облик. Сильно пострадавший во время фашистской оккупации Павловск был возвращен к жизни трудами отечественных реставраторов и сегодня притягивает туристов со всех концов мира. Это и любимое место отдыха жителей северной столицы, тем более что Павловский парк – крупнейший в Европе. История Павловска началась, когда Екатерина Вторая подарила эти земли на берегах реки Славянки великокняжеской чете: своему сыну Павлу и его супруге. По официальным данным, это случилось 12 декабря 1777 года, в день рождения у Павла Петровича и Марии Федоровны первенца Александра, будущего императора Александра I. Тогда название села Павловского впервые упомянуто в документах. Прежде земли будущего Павловска входили в состав основанной Петром I императорской резиденции в Царском селе и использовались как охотничьи угодья. К моменту пожалования этих земель великокняжеской чете здесь помимо двух деревень дворцовых крестьян был густой лес, и стояли два охотничьих павильона: Крик и Крак...
	2. Концертный зал Мы находимся в одном из старейших районов парка, его юго-западной части. Она создавалась как раз во время путешествия Павла и Марии по Европе. Еще в XVIII веке за регулярную лучевую планировку, свойственную в то время немецким паркам, район получил название «Большая Звезда». Ансамбль «Большой Звезды» создавался Чарльзом Камероном в 1780-90 годах. По одной из версий, его специально планировали для прогулок верхом, поэтому все аллеи в этом районе парка весьма широкие и прямые. Могло сказаться и увлечение Павла I немецким регулярным стилем. По своей планировке «Большая Звезда» очень напоминает парк Сан-Суси. Легкий и светлый одноэтажный концертный зал, особенно в ясный день, кажется воздушным. Стоящий на перекрестке аллей он виден из разных концов Большой звезды и смотрится красиво со всех сторон. Но, пожалуй, наилучший ракурс— взгляд с угла. Это зрительно придает маленькому зданию наибольший размах и выразительность. Концертный зал был построен по старому проекту Чарльза Камерона, но уже под руководством нового главного архитектора Павловска, итальянца по происхождению Винченцо Бренны. Сам Камерон не присутствовал при возведении зала. Еще в 1796 году указом нового императора Павла I он был уволен за независимый нрав и свое стремление к талантливым, передовым, но дорогостоящим проектам, не рассчитанным на сравнительно скромный бюджет великокняжеской четы. Екатерина Великая не любила ни своего сына Павла, ни невестку, поэтому деньгами их не баловала. Понятно, что после кончины императрицы участь ее любимого архитектора была предрешена. Однако выдающийся талант Камерона, Павел и Мария ценили, и его проекты воплотились на берегах Славянки уже после его изгнания. Концертный зал был окончен в 1800 году…
	3. Развалины Павловского вокзала Ныне посреди поляны на месте самого здания вокзала установлен памятный знак – небольшой придорожный валун с надписью. Сохранились каменная пристройка и руины фонтанов, позади которых находятся дошедшие до нас «Вокзальные пруды», где прежде катались на лодках. Возможно, в память об этом после Великой Отечественной войны на одном из прудов создали лодочную станцию, которую мы увидим по пути к Большому Павловскому дворцу. Павловский вокзал был задуман еще в 1836 году, когда создавался проект железной дороги. 16 марта 1836 года правление Общества Царскосельской железной дороги объявило конкурс на составление лучшего проекта здания Павловского «воксала с гостиницей для пристанища и удовольствия публики», где уставшие от городских дел жители столицы могли бы получить «приятный отдых и разумные развлечения на лоне прелестной природы Павловского парка». Устройством такого «воксала», который стал бы модным местом развлечения, было ключевым моментом в планах Франца Герстнера. Ведь особой потребности в массовых пассажирских перевозках между Петербургом, Царским селом и Павловском не было. 6000 человек населения Царского села и Павловска не могло создать сколько-нибудь значимый пассажиропоток, да и из Петербурга тоже не многие ездили в этом направлении. Так что без увеселительного «воксала» дорога была обречена на убыточность. В конкурсе на лучший проект Павловского вокзала победили немецкие архитекторы Штарк и Шлютер. Тогдашний владелец Павловска, получивший это имение по завещанию покойной своей матери Марии Федоровны, великий князь Михаил Павлович, равно как и Мария Федоровна, питал страсть ко всему немецкому. По мнению многих исследователей, это едва ли не в полной мере определило победу немецких архитекторов в конкурсе. Впрочем, проектируемый вокзальный комплекс, судя по дошедшим до нас картинам того времени, был и красив, и по-немецки удобен. Постройка «воксала» началась 7 июня 1836 года, и уже к концу сентября сам станционный павильон был вчерне готов. Он состоял из круглой передней, большого зала для обедов, балов и концертов, а также двух «меньших» залов. В январе 1844 года вокзал сгорел и к 13 мая 1844 года был восстановлен под руководством русского архитектора Андрея Ивановича Штакеншнейдера. Чтобы привлечь внимание публики, администрация железной дороги стала приглашать для выступлений известных дирижеров, инструменталистов, вокалистов, устраивать бесплатные благотворительные концерты. Знаменитые артисты считали за честь выступать здесь, а по количеству зрителей Павловский вокзал соперничал с известнейшими российскими сценами. Это резко увеличило число павловских дачников. Несмотря на то, что земля в Павловске была дорогая, даже дороже чем в центре Санкт-Петербурга, он превратился в одно из престижнейших дачных мест…
	4. Холодная ванна и Мост кентавров На берегу реки Славянки расположен павильон под названием Холодная ванна. Главная часть здания – ротонда с низким пологим куполом – своего рода фирменный знак архитектора Чарльза Камерона, по проекту которого оно было выстроено. Павильон в стиле классицизма, с характерными для этого направления простотой декора и пропорциональностью, состоит из двух частей. Это увенчанная куполом ротонда, где находилась купальня, и более низкая прямоугольная пристройка, в которой был вестибюль-уборная. В нишах у входа в павильон прежде располагались статуи Венеры Медицейской и Купальщицы, изготовленные из папье-маше. Специально продуманный эффект, благодаря которому постройка не видна издали, а неожиданно появляется из-за поворота дорожки, придает Холодной ванне дополнительное обаяние. Тусклая охристая окраска павильона удачно контрастирует с сочной парковой зеленью. Холодная ванна была создана в течение одного сезона 1799 года. В 1800 году внутри ротонды был устроен бассейн с фонтаном – душем в виде медного шара… Возле Холодной ванны располагается Мост кентавров – один из самых красивых мостов Павловска. Созданный из светлого камня мост удачно контрастирует с темной листвой деревьев и почти черной водой реки. Установленные при въезде на него 4 статуи античных кентавров, в честь которых он и получил свое название, довершают и оживляют всю композицию…
	5. Большой дворец. Памятник Павлу I Большой Павловский дворец является композиционным центром всего дворцово-паркового ансамбля, хотя и находится на окраине парка. Основной объем дворцового здания представляет собой куб, увенчанный широким барабаном, обработанный шестьюдесятью четырьмя колоннами, несущими низкий, пологий купол. Ко дворцу примыкают округлые галереи, образующие перед главным фасадом дворца круглую площадь. Посреди нее, перед памятником первому владельцу Павловска Павлу I, мы остановимся. Дворец – едва ли не самое значительное творение Чарльза Камерона. Он был во многом создан по аналогии с Этюпским замком, где провела юность Мария Федоровна. Большой Павловский дворец был заложен по проекту Чарльза Камерона 25 октября 1782 года. Начало работ задержала ссора, возникшая между Камероном и Марией Федоровной, несправедливо, по мнению зодчего, «отредактировавшей» его проект. Имевший независимый нрав гордый шотландец вообще чуть было не отказался браться за строительство. Но работы начались. Уже в первый строительный сезон здание Большого дворца было поднято на 10 метров по всему периметру, а в 1783 году возведено под кровлю. Еще через три года владельцы Павел и Мария смогли разместиться в покоях I этажа. Из комнат, отделанных по проекту Камерона, до наших дней сохранился лишь Египетский вестибюль. В 1785 году произошла очередная ссора зодчего с Марией Федоровной…
	6. Большие круги и Каменная лестница Перед нами ансамбль Больших кругов, удачно расположившийся недалеко от Большого Павловского дворца между ведущей от него Тройной Липовой аллеей и берегом реки Славянки. Большие круги представляют собой две круглые площадки с цветниками, посреди которых чуть приподняты восьмигранные террасы из туфа. С четырех сторон к ним ведут лестницы из нескольких ступенек. В центре террас поставлены мраморные статуи "Мир" и "Правосудие", выполненные в начале XVIII века известным венецианским скульптором Бараттой. В 1798 году на этом участке по проекту архитектора Винченцо Бренны были устроены Большие Круги, дошедшие до нашего времени. Хижина Угольщика была перенесена, предположительно, в район Большой Звезды. В XIX веке она была разобрана. В 1799 году Большие круги были закончены. Присущие регулярным паркам подобные сооружения дольше всего сохранялись в Пруссии. Вполне возможно, что любивший все немецкое Павел I позаимствовал их оттуда. Отдавая дань моде на английские парки, император, и это особенно видно на примере Гатчины, очень любил и регулярные парки…
	7. Храм Дружбы Храм Дружбы был создан на крутой излучине реки Славянки в 1779-1784-х годах по проекту Чарльза Камерона и является его первым павловским проектом. Строительные работы осуществлялись под руководством русского архитектора Григория Петровича Пильникова и подрядчиков Лисицына и Кириллова. Внутреннюю роспись делал немецкий живописец Иоганн Рудольф, а лепной декор изготовил итальянский мастер Джузеппе Бернаскони. Храм представляет собой одноэтажную беседку-ротонду, увенчанную характерным для Камерона низким куполом и окаймленную колоннадой. Классической монументальностью, торжественностью и, в тоже время, легкостью и изяществом веет от этой постройки. Посвященный Екатерине II как попытка примирения павильон весь наполнен дружественной символикой. Простенки между колоннами украшены медальонами с псевдо-античными аллегориями «Славы», «Дружбы» и «Благодарности». На фризе располагаются чередующиеся изображения дельфинов – олицетворение дружбы. Резчик Шарлемань изготовил для внутреннего убранства Храма Дружбы скульптуры, символические «факелы любви», которые должны были передать чувства Марии Федоровны к свекрови. Примечательна и надпись над входом в павильон: «Любовь, почтение и благодарность посвятили». Понятное дело, что надпись, как и сам павильон, была посвящена Екатерине Великой. Даже статуя Минервы, античной богини мудрости, внутри храма, куда путь ныне закрыт, была выполнена с явным намеком на черты лица императрицы…
	8. Висконтиев мост и Амфитеатр Висконтиев мост был построен под руководством каменных дел мастера Джузеппе Висконти в 1808 году взамен прежнего деревянного, бывшего на его месте с конца XVIII века. Высокий однопролетный мост, выполненный из пудостского известняка, удачно вписывается в ансамбль долины Славянки, мягко выплывая из-за излучин реки. Внутренней твердостью и торжественностью и в то же время большой легкостью веет от этого одного из архитектурных шедевров Павловска. Официально считается, что Джузеппе Висконти был также автором проекта моста. Однако сохранившиеся чертежи дают основания полагать, что им был другой зодчий – Андрей Никифорович Воронихин. Однопролетный каменный Висконтиев мост со вкусом и весьма органично украшен стоящими при въезде каменными вазами, чугунной решеткой и установленными над арочным сводом моста львиными мордами. Его создатели применили очень удачный прием, установив вазы не на продолжении перил, как это обычно в то время делалось, а на выступающих по сторонам моста вдоль берегов реки ледорезах. Это придает сравнительно небольшому мосту размах и в результате он не только не теряется в просторах долины реки, но, наоборот, как бы заключает своими ледорезами Славянку в крепкие и торжественные объятья…
	9. Пиль-башня и Руинный каскад Пиль-башня была построена в 1795-97 годах по проекту Винченцо Бренны. Снаружи она была расписана Пьетро Гонзаго в стиле руинной романтики. И хотя сама башня, особенно ввиду своей островерхой крыши, казалось бы, полностью отвечает неоготике, настенная роспись в виде классических наличников окон второго этажа роднит ее с классицизмом. Кстати, большинство окон у Пиль-башни не настоящие, а нарисованные, хотя так мастерски, что издали этого можно не заметить. Настоящими являются только два окна – южное третьего яруса и северное второго. Построенная возле моста через Славянку небольшая трехъярусная Пиль-башня органично вписывается в ансамбль долины реки, придавая местности поистине романтический колорит. Долина в этом месте сужается и зрительно как будто превращается в ущелье. Пиль-башня воспринимается как некое завершение огромного природно-архитектурного ансамбля. Выполненная в стиле средневековой замковой башни-донжон Пиль-башня словно охраняет вход в долину Славянки, отделяя парадную часть парка от удаленных районов. А вплоть до 1800 года, когда по проекту Бренны был оформлен район Новой Сильвии, находящийся за Пиль-башней вниз по течению реки, она «сторожила» и саму границу парка. Кстати, в том же 1800 году новые рубежи обозначили установленной в Новой Сильвии колонной с красноречивым названием «Конец Света»…
	10. Двенадцать дорожек КАнсамбль Старой Сильвии был создан в 1789—1793 годах по проекту Винченцо Бренны. В 1800 году по его же проекту неподалеку появилась Новая Сильвия, в силу чего первая получила название Старой. До постройки Новой Сильвии она была самым дальним от Большого Павловского дворца приграничным районом парка. Старая Сильвия выполнена в виде символического циферблата с расходящимися от него 12 дорожками. Посреди круга находится статуя Аполлона Мусагета. Позже она была заменена Аполлоном Бельведерским, который стоит здесь до сих пор. А по периферии центральной площадки располагаются фигуры античных муз и богинь: Терпсихоры, Талии, Мельпомены, Клио, Флоры, Евтерпы и других. В конце радиальных дорожек были поставлены бронзовые статуи Ниобид, отлитые в Петербургской Академии художеств мастерами Гастеклу, Можаловым, Екимовым по моделям скульптора Федора Гордеева. Лесной полумрак Старой Сильвии придает черным бронзовым статуям мистическую таинственность. Особенно хорошо они смотрятся на фоне золотой осени, яркие светлые тона которой придают скульптурам наибольшую четкость и выразительность. Старая Сильвия примыкает к огибающему ее высокому правому берегу Славянки и ограничена с севера Старосильвийскими прудами. Радиальные дорожки соединены кольцевой аллеей, проходящей на разном расстоянии от центра и трассированной по бровкам таким образом, что с нее открываются виды на наиболее привлекательные пейзажи парка. Вблизи этой аллеи находятся и концевые площадки лучевых дорожек, отмеченные скульптурами и архитектурными сооружениями, включая несохранившийся охотничий домик Крик и уже упоминаемый Амфитеатр…
	11. Молочня Кроме преклонения перед дикой природой эпоха Просвещения породила стремление имитировать в парках и элементы сельской жизни. Мода на пастораль при Екатерине II проникла в Россию, где в загородных парках стали создаваться фермы для разведения скота. Не стал исключением и Павловск. Еще 15 ноября 1779 года, исходя из желания великой княгини Марии Федоровны, по повелению Императрицы Екатерины Великой недалеко от будущего Павловска, в деревне Кузнецы, появилась ферма с 6 голландскими коровами, 4 киргизскими овцами и еще 12 головами крупного и мелкого скота. Уже несколько лет спустя, с созданием павловского дворцово-паркового ансамбля, Мария Федоровна решила построить еще одну ферму недалеко от дворца. Изначально она предусматривалась для содержания и дойки коров, а также хранения молока и поэтому получила название Молочни. Молочня была построена в 1782 году между Старой Сильвией и Большим Павловским дворцом недалеко от западной границы парка за которой были луга для выпаса содержащихся в Молочне коров. На примере Пиль-башни мы видели, что, несмотря на господство классицизма, в Россию проникали так же романтические и неоготические веяния. В стиле неоготики выполнена и Молочня, напоминающая романтическое средневековое здание на манер немецкой фермы или трактира. Окружающая Молочню светлая березовая роща компенсирует мрачный колорит темного камня, которым облицовано здание. Своим географическим положением Молочня и растущая вокруг нее роща как бы композиционно связывают дикую Старую Сильвию с парадным регулярным придворцовым районом. Автором проекта Молочни был Чарльз Камерон. И хотя заказчица, Мария Федоровна, требовала сделать точную копию с аналогичной постройки в Этюпе, чертеж которой специально выписала из-за границы, Камерон все же смог и здесь проявить свою индивидуальность. Например, по замыслу зодчего на крыше был установлен колокол для созыва коров, остов звонницы сохранился. Кроме того, сквозь навес крыши архитектор пропустил живую березу, придав тем самым Молочне дополнительную романтическую живописность. К сожалению, во время пожара 1895 года береза погибла вместе с крышей Молочни. После капитального ремонта кровли не сохранили и дырки, сквозь которую прежде проходил ствол дерева. При Марии Федоровне Молочня одно время использовалась как ферма. Для содержания коров была отведена меньшая часть постройки, в двух оставшихся комнатах хранили молоко. В третьем помещении напротив находился красивый зал с изысканной мебелью и выставленной на полках дорогой посудой. Еще со времен Петра I нарядные фарфоровые сервизы служили особым предметом украшения в богатых домах. Убранство парадного зала согласно традициям классицизма резко контрастировало со скромным внешним видом здания. Однако нарядный интерьер Молочни диссонировал с проживавшим тут же скотом, и поэтому уже в 1786 году коров переселили в построенный специально для них рядом скотный двор. После революции, когда дворцово-парковый ансамбль Павловска превратился в музей, Молочню сберегли как исторический памятник. В 1940 году постройку капитально отреставрировали в первозданном виде. Правда, соломенную крышу с учетом суровости приневского климата заменили гонтовой. Но уже во время Великой Отечественной войны фашисты нанесли колоссальный урон этому старинному памятнику. После Молочня была восстановлена снаружи, однако ее интерьеры еще нуждаются в реставрации. Ныне здесь устроено кафе…
	12. Вольер Вольер, или, в переводе с французского, – птичник, был построен в 1782-83 гг. по проекту Чарльза Камерона. Главный фасад Вольера ориентирован на юго-запад, в сторону Парадного поля. Вольер представляет собой одноэтажную, прямоугольную в плане, вытянутую с запада на восток постройку. Кубическая в плане центральная часть павильона увенчана треугольным фронтоном и низким куполом. К ней примыкают две галереи – колоннады, завершенные павильонами с треугольными фронтонами. Здание выполнено в духе своей эпохи – в классическом стиле. Практически с самого начала Вольер использовался не только для содержания экзотических птиц. Уже в 1783 году боковые кабинеты павильона были приспособлены для выставки античных пеплохранительниц и надгробий. В эпоху господства классицизма было модно коллекционировать античные древности. Не только внешний декор классической постройки символизировал преемственность с античностью. В 1784 году по эскизу архитектора Винченцо Бренны интерьеры Вольера были расписаны его русским учеником Иваном Алексеевичем Ивановым в древнеримском стиле, наподобие известной уже в то время помпейской живописи. Центральный зал был отделан роскошно, по канонам классицизма контрастируя со скромным вешним декором здания. В галереях, закрытых снаружи натянутыми между колонн сетками, летали певчие птицы… *** Особенность Павловска в том, что он красив в любое время года. Тут надо учитывать то обстоятельство, что, несмотря на выдающийся талант работавших в Павловске русских и европейских зодчих, павловскую атмосферу определяют, прежде всего, не архитектурные сооружения, а сам парк – рощи, луга, долины. Лето придает Павловску яркость и красочность. Зима истинно классическую строгость, наверное, поэтому сюда часто приезжают именно в это время года, к тому же лыжная прогулка открывает несравнимо большие пространства, чем пешая. Весна озаряет Павловск чарующим ароматом цветов, а также ясной и живой легкостью. Но, пожалуй, лучше всего Павловск смотрится в мимолетную, но незабвенную пору золотой осени. Породы деревьев еще со времен Марии Федоровны и садового мастера Пьетро Гонзаго подобраны так, что в это время Павловск предстает во всей своей многогранной красоте. Словно написанный цветами и изящными линиями гимн вечному стремлению человека к совершенству.

 

Код доступа к полной версии путеводителя можно купить за 120 руб. на сайте автора - audioguide.spb.ru

 

Карта с маршрутом

Демо-версия 24 kbps (49Mb)

Полная версия 24 kbps (41,2Mb)

Полная версия 128 kbps (178,1Mb)

ВЫБОРГ

Длительность: 2 ч
Длина маршрута: 3,5 км
Автор: Е. Чистикова
Читает: О. Кравчук

Всего в двух часах езды от Санкт-Петербурга расположился древний город Выборг. Основанный в 1293 году шведами, он был частью и Российской империи, и независимой Финляндии, и Советского союза. Его облик несет на себе отпечаток разных культур и эпох и в этом его уникальность, а Выборгский замок – единственный в России образец западного фортификационного искусства. И, конечно, прогулка по Выборгу будет неполной без посещения уникального парка Монрепо, где можно насладиться величественной и суровой красотой карельской природы, «улучшенной» талантливыми архитекторами и садовниками.

 

Содержание диска:

1. Введение
2. Вокзальная площадь
3. Круглая башня на Рыночной площади
4. Крепостная площадь
5. Выборгский замок
6. Памятник Петру I на Петровской горе и Аннинские укрепления
7. Кафедральный собор, Часовая башня
8. Собор доминиканского монастыря, башня Ратуши, Выборгская улица
9. Бастион Панцерлакс, Школа искусств
10. Театральная и Пионерская площади
11. Парк-эспланада (Парк им. В.И. Ленина) и городская библиотека
12. Восточно-Выборгские укрепления
13. Красная площадь и парк Скульптуры
14. Монрепо. Усадебный дом
15. Монрепо. Восточная часть парка. Мариентурм
16. Монрепо. Остров Людвигштайн
17. Монрепо. «Конец света»

 

	1. Введение Выборг не похож ни на один российский город. В нём чувствуется заметное влияние западноевропейских архитектурных стилей. До наших дней в городе сохранилось множество уникальных памятников, принадлежащих к средневековой эпохе. Название города переводится по-разному: «святая крепость», «крепость у залива», «у крепости». Наиболее правдоподобная версия, по мнению исследователей, это перевод с древнегерманских языков - «святой город» или «священная крепость». Иногда в русских летописях можно встретить название «немечский город Выбор». Это связано с Псковским пригородом Выбором, стоящим на реке Выборке. Вероятно, для упрощения произношения Выборг превратился в немецкий город Выбор. Существует одна интересная легенда о названии города. Она повествует о том, что ещё до прихода шведов на остров здесь жил лодочных дел мастер Випунен. Он был известен тем, что изобрёл специальное устройство для погрузки товаров с берега на лодки. Когда шведы пришли на остров, то потомку Випунена пришлось переселиться на материк. Возникшее там поселение стали называть Випури, от которого и произошло слово «Выборг». В 1293 году шведские завоеватели основали в устье реки Вуоксы замок. Он стал плацдармом для продвижения шведов на восток и захвата территорий Карельского перешейка. С этого времени и ведётся отсчёт истории города Выборга… Сегодня в Выборге проходят кинофестиваль «Окно в Европу», международные морские фестивали. Символ города – Выборгский замок привлекает сюда не только туристов, но и любителей исторической реконструкции. Здесь ежегодно проводят рыцарские турниры, средневековые праздники, такие как «День святой Люсии» и «Майское дерево». И это не случайно, ведь замок Выборга – уникальный средневековый памятник на территории современной России...
	2. Вокзальная площадь Добравшись на электропоезде до Выборга, гости города совершают свою первую остановку на Вокзальной площади. Уже отсюда можно начинать своё знакомство с городом. Обратимся к истории вокзала. В феврале 1870 года было открыто движение поездов между Петербургом и Выборгом. Позже железнодорожные маршруты проложили и в других направлениях Карельского перешейка. Первое здание железнодорожного вокзала в Выборге было построено вместе с открытием железной дороги, в 1870 году. Строение было деревянным и располагалось ближе к автомобильному путепроводу на Папулу, в районе современного перекрёстка улиц Железнодорожной и Акулова. В 1913 году архитекторами Элиэлем Саариненом и Германом Гезелиусом было построено новое гранитное здание, оно рапсположилось в конце Александровской улицы. Эта улица появилась в третьей четверти XIX века. Сегодня она называется Ленинградским проспектом. В независимой Финляндии она называлась в начале Карельской, затем Маннергейма. Но вернёмся к истории вокзала. Архитекторы создали комплекс зданий из трёх корпусов. Два корпуса соединялись небольшой стеной с арками. Третий корпус находился между путями. По воспоминаниям современников, вокзальный комплекс был великолепный. Главный фасад здания, облицованный красным гранитом, украшала скульптура. На уровне второго этажа у входа возвышались две пары гранитных медведей. Их автором был Эва Гюльден…
	3. Круглая башня на Рыночной площади Перед нами «Крытый рынок». Здание рынка построено в 1904-1905 годах в стиле модерн финским архитектором Карлом Сегерштадтом. Во время войны 1941-1945 годов Крытый рынок сильно пострадал. После реконструкции в 1950-х годах его облик значительно изменился. Островерхие фронтоны на фасадах не были восстановлены, что нарушило первоначальный вид здания. На Рыночной площади находится и великолепный памятник средневековой фортификации – Круглая башня. В середине 1470-х годов шведы осознали необходимость постройки новых защитных сооружений Выборга. Старая оборонная система пришла в негодность, а русские войска могли напасть в любой момент. Для этой цели шведский король Густав Ваза пригласил из Германии известного мастера Ганса Бергена. Первоначально предполагалось построить несколько защитных башен. Но возвели только одну – Круглую башню у Скотных ворот, которые были построены в то же время. Через них жители отправляли скот на пастбища. Башню строили в течение трёх лет: с 1547 по 1550 годы. Башня оправдывала своё название, она была почти круглой, её диаметр составлял 21 метр. Толстые стены (4 метра) защищали башню от обстрелов. Снаружи они были сделаны из природного камня, внутри из кирпича. Свою функцию башня отлично проявляла на протяжении двух столетий: XVI и XVII. Первую атаку Круглая башня отразила в 1556 году от войск Ивана Грозного…
	4. Крепостная площадь На протяжении веков Крепостная площадь являлась главным административным центром Выборга, именно здесь в 1403 году была прочитана грамота о даровании статуса и прав города. Свои прямоугольные очертания Крепостная площадь приобрела в XVII веке, когда появился первый регулярный план города. В центре Крепостной площади стоит памятник Торкелю Кнутссону. В период малолетства будущего шведского короля – Биргера, Торкель фактически единолично управлял государством. Также он занимался и военными делами. Кнутссона считают основателем города Выборга. В 1862 году одна из улиц Выборга получила его имя и стала называться – Торкельской. Сейчас это проспект Ленина. В 1887 году финский скульптор Вилле Вальгрен создал памятник знаменитому маршалу. Кнутссон стоит на высоком гранитном пьедестале. В правой руке Торкеля – меч, в левой – щит. Памятник обращён лицом к замку. У памятника непростая судьба…
	5. Выборгский замок Замок – самая известная достопримечательность города, привлекающая внимание всех гостей Выборга. Композиция замка – яркий пример средневековой архитектуры, это единственный образец европейской фортификации на всей территории России. В 1293 году Торкель Кнутссон основывает Выборгский замок на Воловьем острове. Длина острова составляет около 170 м, а ширина – 122 м. Местоположение будущего города было выбрано очень удачно. У ныне уже не существующего западного рукава реки Вуоксы, в его устье, родился Выборг, а замок дал шведам возможность контролировать начало Вуоксинского водного пути. К строительству замка шведы привлекли местных жителей - карел. Сведений о первоначальном облике замка не сохранилось. По мнению исследователей, башня была четырёхугольной. Её сделали из серого гранита и окружили каменной стеной с зубцами. Донжон – главную и отдельно стоящую башню замка, назвали в честь святого Олафа, норвежского короля, который утвердил христианство в Скандинавии. Ранее крыша башни имела совсем другой вид – прямоугольной площадки. Башню построили очень быстро, и уже в 1294 году замок отразил первые атаки новгородцев…
	6. Памятник Петру I на Петровской горе и Аннинские укрепления Выборг находится на нескольких островах. Путешествие по городу продолжим на острове Твердыш. Памятник Петру I установлен на огромной скале, находящейся в Петровском парке. Раньше на месте Петровского парка стояли небольшие дома горожан. Но в середине XIX века их жителей переселили в Северный посёлок, а на месте лачуг разбили парк, названный Петровским. Позднее его обнесли чугунной оградой. Памятник Петру I поставлен на этом холме не случайно. Именно здесь в 1710 году на горе и на берегу пролива остановилось русское войско под командованием генерал-адмирала Ф.М. Апраксина. За горой разместился русский флот. Это был второй поход русских войск на шведский Выборг, закончившийся завоеванием города. Через 200 лет, 14 июля 1910 года, в память о взятии Выборга, напротив замка на высоком пьедестале установили бронзовый памятник русскому царю Петру I. Автором скульптуры стал Леопольд Адольфович Бернштам…
	7. Кафедральный собор, Часовая башня Крепостная улица вся в горках. Крутые подъёмы и спуски особенно выделяют эту улицу среди других. В средневековье она называлась – Кунингс-Гатан, что в переводе со шведского означает Королевская. В конце XVIII века улицу переименовали в Катарин-Гатан (Екатерининская), разумеется, в честь российской императрицы, посетившей несколько раз Выборг. Когда Выборг отошёл к независимой Финляндии, то улицу назвали Линанкату (Замковой). В советское время она получила современное название – Крепостная. Обратим внимание на дом №8 по Крепостной улице. На решётке балкона дома виднеется число «1725», указывающее на дату постройки этого здания. В период с 1791 по 1792 год в этом доме не раз останавливался полководец Александр Суворов. В Выборге он был наездами, как и в Кюменегороде, в Роченсалми (нынешнем городе Котка). Суворов разрабатывал план по строительству новых укреплений Выборга. К началу Крепостной улицы примыкает улица Водной заставы. Когда-то она называлась улицей Водных ворот. В крепостной стене, проходившей в этом месте, были ворота, через которые жители города выходили к проливу за водой…
	8. Собор доминиканского монастыря, башня Ратуши, Выборгская улица Выборгская улица начинается от порта. В средние века здесь находились городские ворота. По легенде на Выборгской улице Петру I вручили ключи от города. Возможно, поэтому улицу назвали Царской. После того как Финляндия стала независимой, Царскую улицу переименовали в Монастырскую в память о находившемся здесь доминиканском монастыре. В советские годы улица получила современное название. . Обратимся к его истории. Ещё в XIV веке монахам-доминиканцам (или «чёрным братьям») разрешили построить монастырь и собор напротив Выборгского замка. Но постоянные пожары разрушали эти деревянные строения. Тогда в 1481 году возвели каменный храм. В XVI веке в Швеции победила Реформация, и католичество запретили. Сооружения, принадлежавшие доминиканцам, стали разбирать. Но этот собор оставили. В нём стали хранить зерно. В конце 20-х годов XIX века собор реконструировали по проекту архитектора К. Энгеля, в здании снова открыли церковь. В советское время здесь располагался штамповочный цех завода «Электроинструмент»…
	9. Бастион Панцерлакс, Школа искусств Подойдём к пересечению Выборгской и Лужской улиц. Отсюда хорошо виден бастион Панцерлакс. Название «Панцерлакс» сочетает в себе два слова: «панцирь» и «залив». Укрепления Каменного города к середине XVI века потеряли своё значение. Нужно было защищать юго-восток полуострова. Поэтому началось строительство Рогатой крепости. «Панцирь залива» принадлежал к укреплениям Рогатой крепости, которую шведы построили в 1580 году, был её правым флангом. Бастион имеет форму пятиугольника, стоящего на граните. Шесть бойниц, расположенные в три яруса, выходят к Выборгской улице. На фасы бастиона ставили пушки. В Панцерлаксе было несколько пороховых погребов…
	10. Театральная и Пионерская площади В центре Театральной площади – Спасо-Преображенский собор. В 1783 году, отправившись на встречу с шведским королём Густавом III, Екатерина II посетила Выборг. Вместе с ней в поездке приняли участие: президент Петербургской Академии наук Е.Р.Дашкова, председатель коллегии иностранных дел А.А.Безбородко. Губернатор города – В.К. Энгельгардт известил её о необходимости возведения в Выборге русской православной церкви. Разрешение на строительство собора было получено. Первоначальный проект собора составил выдающийся архитектор Николай Александрович Львов, автор проектов нескольких российских соборов и храмов предположительно сопровождал императрицу в поездке. Подвергнув план Львова небольшим изменениям, губернский архитектор Выборга Иоганн Брокман составил окончательный проект собора…
	11. Парк-эспланада (Парк им. В.И. Ленина) и городская библиотека Пространство от Пионерской улицы до Суворовского проспекта занимает парк Эспланада. В советское время он носил имя В.И. Ленина, а в Средние века здесь располагались укрепления Рогатой крепости. В 1862 году на их месте разбили парк. Первоначально он доходил только до современного Ленинградского проспекта. В парке посадили множество различных видов деревьев. Среди них: белый тополь, серебристая ива, карельская берёза, амурский бархат. Сегодня в парке есть одно необычное дерево. Это – своеобразная скульптура, она называется «Святое семейство». На стволе дерева можно прочесть: «В лето 2004 года от Рождества Христова мастер А. Чернов изготовил сие «Святое семейство». К сожалению, не сохранился ресторан «Эспланад - павильон», построенный в 1890-1898 годах архитектором И. Бломквистом. Сегодня от него можно увидеть только гранитные ступеньки рядом с Ленинградским проспектом…
	12. Восточно-Выборгские укрепления Оборонительные сооружения на Батарейной горе возводили в 1863-1870-х годах по проекту героя Севастопольской обороны и Плевны генерала Эдуарда Ивановича Тотлебена. В 1859 году Тотлебен был назначен директором Инженерного департамента Военного министерства. Строительство обошлось более чем в миллион рублей. Руководил работами подполковник В. Кисляков. Укрепления растянулись от побережья Выборгского залива до бухты Радуга. После Крымской войны 1853-1856 годов старые крепостные сооружения потеряли свою оборонную значимость. Было принято решение их снести. Оставили только Аннинские укрепления, Выборгский замок и бастион Панцерлакс. Но Выборг нуждался в укреплениях, обеспечивающих круговую оборону. К тому же, после сноса Рогатой крепости, с юго-восточной стороны город стал открытым, это было опасно. Тогда и приступили к строительству Восточно-Выборгских укреплений…
	13. Красная площадь и парк Скульптуры Мы на Красной площади, которая находится прямо напротив парка-Эспланады. Раньше на этой площади находился источник. Несмотря на то что он был за городскими стенами, люди приходили к нему за водой. Около этого родника проходила Карельская дорога, которая способствовала торговой связи с городом. За источником следили монахи, проживавшие неподалёку. Поэтому родник называли Монашеским или Братским. Именно монахи обратили источник в колодец. Вскоре у источника появилось новое название – Красный колодец. Это было связано с произошедшими около него событиями. На рубеже XVI-XVII столетий в Швеции шла религиозная война. Право на престол отстаивали: король-католик Сигизмунд и его дядя герцог Карл, приверженец лютеранской веры. Карл с большим войском вошёл в Выборг. Своих противников – католиков он решил казнить у Монашеского колодца. Это произошло в 1599 году. Среди казнённых оказались начальник гарнизона замка Арвид Таваст и его приверженцы...
	14. Монрепо. Усадебный дом Во время поездки в Выборг невозможно не посетить удивительный парк – Монрепо. Он находится на северном побережье острова Твердыш (Линнасаари) и на других близлежащих островах Выборгского залива в двух километрах от города. Общая площадь парка составляет около 170 гектаров. Он открыт ежедневно с мая по сентябрь с 10.00 до 21.00, с октября по апрель с 10.00 до 18.00 часов. Парк воплотил в себе всю природу Карельского перешейка. На высоких холмах растут сосны и ели, рядом «соседствуют» скалы и болота. Парк завораживает своей естественной природой. Скалы Монрепо разных оттенков: красного, коричневого, сиреневого, некоторые покрыты мхом. Монрепо создан для романтиков, для тех, кто готов созерцать и наслаждаться чудесными видами парка. Когда любуешься красотами его дикой природы, возникает чувство умиротворения. Существует легенда, что ещё до основания Выборгского замка в районе парка Монрепо находилось карельское поселение – Старый Выборг. Но проведённые в 1980-х годах археологические раскопки под руководством В.А. Тюленева показали, что поселение, предшествующее Выборгу, находилось на самом Замковом острове…
	15. Монрепо. Восточная часть парка. Мариентурм В восточной стороне парка, между берегами залива, на холме находился китайский павильон Мариентурм - «башня Марии», названный так в честь жены Павла I Марии Фёдоровны. Людвиг Николаи очень уважал императрицу, ценил её благотворительную деятельность. Каких-либо упоминаний о посещении Марией Фёдоровной Монрепо не сохранилось. Но в своей поэме «Имение Монрепо в Финляндии» Людвиг говорит о том, что императрица участвовала в оформлении павильона изнутри. Нужно отметить, что Мария Фёдоровна прекрасно владела рисунком и гравировкой. Мариентурм был оформлен в стиле классицизма. К стенам был прикреплён холст с рисунком, изображавшим гирлянды из цветов, листьев, плодов, змей. В центре зала стоял бюст Марии Фёдоровны. У стен было ещё несколько различных бюстов, а также небольшая фигура Фридриха Великого из глины. На крыше павильона соорудили смотровую площадку под кровлей. Квадратная по своей форме площадка стояла на восьмигранном основном объёме. К ней вела лестница из 38 ступенек. На верху находился флюгер в виде дракона. Кто был автором этой постройки, точно не известно. По предположениям исследователей, скорее всего это был М.А. Мартинелли…
	16. Монрепо. Остров Людвигштайн На северо-запад от Левкатийской скалы протянулась поляна длиной почти в полкилометра. При Людвиге здесь увеличилось количество дорожек, вдоль них посадили новые деревья. Впоследствии эта часть парка получила название «Елисейские поля». В этой же стороне парка находится скальный остров Эрихштайн, (в переводе с немецкого – камень Эриха) так он назывался при Людвиге. На этом острове Людвиг мечтал соорудить башню для шведского конунга Эриха XIX, славившегося безумством и жестокостью. Во время своей свадьбы Эрих собирался убить собственных братьев. Но они узнали об этом, и пленили его. Девять лет Эрих провёл бунтуя в заточении, пока его не отравили. Людвиг собирался построить башню для безумного Эриха, где тот мог бы спокойно умереть. Но башню так и не построили…
	17. Монрепо. «Конец света» Последняя оконечность на северо-западе парка называется «Конец света». Это граница парка Монрепо, за которой идёт лес. Раньше здесь находилась Пещера отшельника. Это был павильон, окружённый деревьями. Поэтому издали его нельзя было увидеть. Хижина отшельника появлялась перед посетителями парка совершенно неожиданно. Домик был сложен из брёвен берёзы и имел только два окошка. На вершине соломенной крыши находилась башенка, в которой установили деревянный колокольчик. Во время пожара в 1886 году хижина сгорела. Неподалёку от места бывшей хижины находится расщелина, у подножья которой на камне Людвиг собирался установить скульптуру Святого Николая. В 1831 году здесь был поставлен другой памятник. Он посвящён герою «Калевалы» – Вяйнямёйнену. В карело-финском эпосе он был изобретателем музыки и кантеле…

 

Код доступа к полной версии путеводителя можно купить за 120 руб. на сайте автора - audioguide.spb.ru

 

Карта с маршрутом

Демо-версия 128 kbps (31Mb)

Полная версия 24 kbps (21,1Mb)

Полная версия 128 kbps (124Mb)

КРОНШТАДТ 

Длительность: 2,5 ч

Дина маршрута: 4,5 км

Автор: Е. Калинина, О. Слепенкова

Читает: О. Кравчук

 

 Кронштадт – база Балтийского флота, здесь у пирсов стоят совсем неигрушечные корабли, а вдоль рейда в безмолвном карауле замерли форты. Все 300 лет своей истории город-крепость надежно защищал Санкт-Петербург от неприятельской агрессии. В истории города переплелись яркие имена и незабываемые события. В Кронштадте начинались морские экспедиции и кругосветные путешествия. Кронштадт – это история строительства поразительных по масштабам и совершенству гидротехнических сооружений. Здесь осуществлялись на практике новаторские идеи в области фортификации, работали блистательные русские инженеры-ученые. Несмотря на свой военный характер, здесь немало архитектурных достопримечательностей: храмы, торговые здания, библиотеки и музеи.

 

Содержание диска:

 

1. Введение. История Кронштадта. «Дамба»      

2. Владимирская церковь   

3. Владимирская церковь (продолжение)

4. Гостиный двор    

5. Сквер бывшего Андреевского собора 

6. Квартира Иоанна Кронштадтского (Посадская ул., 21)        

7. Безымянный переулок   

8. Адмиралтейство. Морская библиотека (ул. Советская, 49)  

9. Дом офицеров (ул. Советская, 43). Памятник Беллинсгаузену       

10. Якорная площадь. Никольский Морской собор      

11. Памятник С.О. Макарову        

12. Доковый бассейн          

13. Коммунистическая улица        

14. Доковый мост    

15. Парадная набережная. Итальянский дворец

16. Кронштадский футшток. Итальянский пруд

17. Купеческая гавань        

18. Петровский парк          

19. Петровская улица. Летний сад           

20. Пеньковый мост. Морской завод       

21. Сад металлистов. Улица Аммермана 

22. Здание водоподъемной машины.       

23. Госпиталь

 

1. Введение. История Кронштадта. «Дамба»

Слава города не зависит от его размеров. Небольшой Кронштадт, куда мы отправляемся в путешествие, это город, без которого немыслима наша Балтика. Это хранитель ключей от Петербурга, военная крепость, которая перестраивалась и совершенствовалась в течение трех столетий.

Незабываем подвиг Кронштадта в годы Великой Отечественной войны. Город-крепость надежно прикрыл Ленинград с моря. Уже летом 1941 г. дальнобойная артиллерия Кронштадтской крепости и корабли Балтийского флота вели огонь по немецко-фашистским войскам, продвигавшимся к Ленинграду. В конце августа из Таллина в Кронштадт прорвались около 140 советских кораблей и судов. На берегу залива южнее Кронштадта образовался Ораниенбаумский плацдарм, на котором оборонялись части 8-й армии…

2. Владимирская церковь

Не ждите сильных архитектурных впечатлений от Кронштадта. Город невелик в размерах: всего 2 площади и 51 улица. Зато здесь есть свой Летний сад, Гостиный двор, Обводной канал. Словом – это маленькая копия большого Петербурга, но со своими особенностями островного положения и провинциальными нравами. Как не раз отмечали писавшие о Кронштадте в XIX в. быт и поведение его жителей во многом отличались от уклада жизни петербуржцев. «Приезжая в Кронштадт, вы прежде всего поражены порядком, чистотой, тишиной и подтянутостью во всем. Город – крепость и военный порт, вот что сразу дает себя почувствовать, …масса моряков и крепостных артиллеристов. … Кронштадте сады, парки и скверы содержались в идеальном состоянии – масса цветов, цветущих кустарников – сирени, жасмина. Если кирпичные стены и заборы придают унылый вид в столице, то здесь все пустые стены украшены диким виноградом или хмелем».

Владимирский собор был главным храмом сухопутного гарнизона Кронштадтской крепости, поэтому часто именуется крепостным Владимирским собором. Это одна из старейших церквей города, первое упоминание о ней относится к 1728 году….

 

3. Владимирская церковь (продолжение)

Так как Владимирская церковь была главным храмом сухопутного гарнизона крепости, то в ней хранились знамёна воинских частей и гарнизонные реликвии. Колокола для церкви были отлиты из старых медных пушек, самый большой весил 250 пудов.

После революции начинается насаждение атеизма, репрессии против священников и верующих, закрытие храмов. Петербургским Валаамом называли Кронштадт в начале ХХ века: в городе с населением 50 000 человек было около 30 православных соборов, церквей и часовен. К Пасхе 1931 года в городе не осталось ни одного действующего храма.

Владимирский собор был закрыт 16 февраля 1931 года, последний настоятель собора арестован и приговорён к пяти годам лагеря на Соловках. 12 колоколов собора общим весом 7785 кг и церковная утварь на 2100 кг были сданы в металлолом, книги – в макулатуру…

 

4. Гостиный двор

Перед нами желтое здание с аркадами – Гостиный двор, главное торговое здание Кронштадта. Оно расположено на пересечении главных улиц города – Господской и Большой Екатерининской. Еще в начале XVIII в. здесь располагались лавки купцов, а один из ранних планов города (1785 г.) предусматривал постройку «лицевых лавок Гостиного двора». Но это было далеко не единственное торговое место в Кронштадте.

Напротив территории Гостиного двора находились Татарские ряды – барахолка и рынок. Одна из прилегающих к Гостиному улиц носила поэтическое название Розовая. Здесь находился Розовый ряд, где продавали разноцветные ленты, ткани, тесьму, нитки и иголки. В 1925 году переименована в Большевистскую. К слову сказать, соседняя с нею улица именовалась Берёзовым рядом. Здесь можно было купить лучшие берёзовые дрова в Кронштадте. С 1957 года бывшая Березовая стала улицей Александра Попова…

 

5. Сквер бывшего Андреевского собора

Глыба полированного гранита с памятной надписью и изображением храма стоит на месте снесенного Андреевского собора. Он был городским, а не военным как Владимирский или морским, как Никольский. Первый деревянный городской собор во имя святого апостола Андрея Первозванного сооружён был по повелению Петра Великого и освящён в его присутствии в 1718 году, а с 1720 года Андреевская церковь стала главным храмом Котлина и побережья.

Храм освящён во имя святого Андрея Первозванного, единственного из апостолов, который по преданию, побывал на Руси и дошёл до её северных пределов – берегов Волхова и острова Валаам, проповедовал на приневских и ладожских землях и установил крест…

 

6. Квартира Иоанна Кронштадтского (Посадская ул., 21)

Перед вами дом, в котором жил Иоанн Кронштадтский и небольшой сквер. Отец Иоанн с супругой занимал угловую квартиру второго этажа с балконом. Современники вспоминали, что квартира была небольшой и очень скромной, отличалась лишь тем, что во всех углах всех комнат были киоты с иконами, поднесёнными батюшке со всей России. Ещё отцу Иоанну часто дарили птиц, поэтому на шкафах в комнатах стояли клетки с воркующими голубями, а перед окнами выводили свои трели канарейки.

Дом отца Иоанна ещё при его жизни стал местом паломничества. На следующий день после кончины отца Иоанна Кронштадтского император Николай II предложил Святейшему Синоду увековечить его память, ежегодно отмечая день его упокоения всеобщим церковным поминовением….

и 8-й армии…

 

7. Безымянный переулок

 

Мы попали на самую короткую улицу Кронштадта – Безымянный переулок.

В 1760 г. на месте переулка находилась церковь Успения Божией Матери, построенная на средства кронштадского купечества.

С одной стороны переулок примыкал к ограде Андреевского собора, с другой стороны его ограничивают два каменных здания. Эти дома принадлежали купцам В.Д. Никитину и генералу С.А. Зелёному. Оба они – видные граждане города, были первыми директорами ссудно-сберегательного товарищества, учрежденного в Кронштадте. На средства купца Никитина был разбит известный нам сквер у Андреевского собора….

 

8. Адмиралтейство. Морская библиотека (ул. Советская, 49)

За Обводным каналом, вдоль которого лежит наш маршрут находилось Адмиралтейство.

В Петербурге Адмиралтейство, заложенное в 1704 году, было не только судостроительным предприятием, но и второй крепостью Северной столицы. Только в петровское время со стапелей петербургского Адмиралтейства было спущено около 40 военных многопушечных кораблей. Адмиралтейство включало в себя не только верфи, но также склады и различные мастерские и было пожароопасным производством. Пожары были достаточно частым явлением, не случайно первая пожарная команда в Петербурге была создана из рабочих Адмиралтейства.

Весной 1783 года пожар, начавшийся на адмиралтейском складе леса, приготовленном для постройки кораблей, едва не перекинулся на Зимний дворец, и через несколько дней императрица Екатерина II подписала указ о переводе Адмиралтейства в Кронштадт….

 

9. Дом офицеров (ул. Советская, 43). Памятник Беллинсгаузену

Угловое здание серого цвета – бывшая Морская библиотека (ул. Советская, 49). Она была основана в 1832 году по предложению одного из флотских офицеров выделять на создание и поддержание библиотеки 1% жалования. Практически единодушно его поддержали офицеры трёх флотских дивизий. Увеличивавшаяся не только за счёт покупки книг, но и за счёт пожертвований, в том числе флотских командиров и великих князей, библиотека сменила несколько зданий, а весной 1910 года архитектором Георгием Косяковым был разработан проект ныне существующего здания….

 

 

10. Якорная площадь. Никольский Морской собор

   Перед вами – Якорная площадь. Находящаяся в центре Кронштадта, она является главной площадью города.           Старинная Якорная площадь получила своё название по хранившимся здесь корабельным якорям. Здесь находятся несколько памятников и памятных знаков.

   У входа на площадь два памятника, связанные с Великой отечественной войной. В 1986 году был установлен памятный знак линкору «Октябрьская революция». Ещё в 1956 году со списанного линкора сняли два кормовых якоря и кусок брони, 76-миллиметровую спаренную артиллерийскую установку. На орудии укреплена памятная доска, посвящённая командиру орудия старшине I статьи Ивану Тамбасову…

 

11. Памятник С.О. Макарову

Вскоре после освящения собора летом 1913 года был открыт памятник вице-адмиралу С.О. Макарову (автор – скульптор Л.Шервуд), установленный недалеко от храма.

Степан Осипович Макаров был назначен главным командиром Кронштадтского порта и военным губернатором Кронштадта в декабре 1899 года. За три с небольшим года на этом посту он многое успел сделать для города и порта. В начале Русско-японской войны в феврале 1904 года Макаров был назначен командующим тихоокеанским флотом. Уже в Порт-Артуре адмирал получил телеграмму о том, что он избран почётным гражданином Кронштадта…

 

12. Доковый бассейн

Кронштадту, как морской базе, доки были необходимы для ремонта и достройки кораблей. Доки можно было бы создавать, используя береговую линию острова (как это и делали позднее, в XIX веке), но Пётр, одержимый идеей русской Голландии, решает посередине острова Котлин создать огромный бассейн с шестью доками и канал для ввода кораблей в этот бассейн.

По замыслу Петра над каналом посередине острова должен был возвышаться гигантский маяк, наподобие античного Колосса Родосского…

 

13. Коммунистическая улица

Мы приближаемся к парадной части Кронштадта. Задуманная ещё Петром, как морской фасад, она и до сих пор остаётся визитной карточкой «Коронного города». Здесь, неподалёку от порта, находились квартиры флотских командиров.

Дом №2 по Коммунистической ул. до сих пор называют «домом Вирена», последнего Главного командира Кронштадтского порта, дом №1 известен в Кронштадте как «дом Миниха». Бурхард Христоф Миних, немец по национальности, звавшийся в России Христофором Антоновичем – колоритнейшая фигура русской истории XVIII века. Он был призван на русскую службу ещё Петром Первым. В течение своей более чем восьмидесятилетней жизни видел семерых (!) русских императоров…

 

14. Доковый мост

Мы на Доковом мосту. Налево, в залив, уходит канал имени Петра Великого; направо – Петровский док-канал. Здесь на стене вы можете видеть схему всей доковой системы в целом. Петровский канал – одна из перекладин виденной нами доковой крестовины. Это без преувеличения уникальное гидротехническое сооружение и памятник мирового значения.

Строительство канала для ввода судов в док было начато Петром в 1719 году. Через год был вырыт канал 380 метров в длину, 32 метра в ширину и 4 метра в глубину…

 

15. Парадная набережная. Итальянский дворец.

Мы вышли на парадную южную набережную города, которую часто называли Морским бульваром. Канал Петра Великого делит набережную на две симметричные части. По обеим сторонам канала находились 3-этажные каменные дворцы – один Петра, другой – Александра Даниловича Меншикова – губернатора Ингерманландии и главного начальника Кронштадта. Перед фасадами дворцов помещались пруды. Дальше, вдоль набережной планировалось построить целый ряд однотипных зданий, которые сформировали бы парадный фасад Кронштадта, обращенный к морю….

 

 

16. Кронштадский футшток. Итальянский пруд

Перед окнами дворца находится Итальянский пруд. Место это в Кронштадте излюбленное и популярное. С 60-х XIX в. зимой на пруду открывался лучший в городе каток, по словам газеты «Кронштадский вестник» отличавшийся «изяществом и удобствами». По вечерам каток собирал множество народу, по воскресеньям играл военный оркестр. Часто здесь можно было видеть жену адмирала Макарова, которая любила кататься на коньках. Вход на каток был платный, что, впрочем, не лишало его популярности.

Первоначально пруд подходил прямо к первому этажу Итальянского дворца. Его прорыли с целью дать возможность баркам с товарами подходить прямо к складам, располагавшимся на первом этаже Итальянского дворца – ведь тогда здесь размещался первый Гостиный двор Кронштадта….

 

17. Купеческая гавань

До конца XIX в. (только прокладка Морского канала в 1885 г. дала возможность большим кораблям приходить в Петербургский порт) все суда приходили на остров Котлин. К устройству удобных гаваней для стоянки кораблей приступили еще в 1712 году. Первоначальный план гаваней был составлен Петром 1, и в основе своей сохраняется до сих пор. Торговый порт Кронштадта был устроен в Купеческой гавани. Здесь грузы с больших морских судов перегружали для дальнейшей доставки в Петербург. Расцвет порта пришелся на 60-80-е годы XIX века, почти весь грузооборот порта Петербурга приходился на Котлине. Слева от Купеческой гавани располагается Средняя гавань, образовавшаяся в 1720 году. Рядом со Средней гаванью расположены еще две – Военная и Лесная гавани….

 

18. Петровский парк

   По другую сторону Петровского канала, на том месте, где когда-то был пруд, симметричный Итальянскому, ныне разбит Петровский парк. Вспомним, что симметрично Итальянскому дворцу Меншикова, здесь находился дворец Петра Первого. Именно во дворце своего отца проводила Елизавета Петровна празднества после торжественного открытия доковой системы.

   В отличие от роскошного меншиковского петровский дворец был деревянным и сгорел при пожаре 1788 года, когда здание занимал кронштадтский морской госпиталь….

 

19. Петровская улица. Летний сад

Мы с вами вышли на Петровскую улицу. В первые годы существования Кронштадта она носила название улицы Святого Петра, потом стала именоваться просто Петровской. После революции ее постигла участь почти всех кронштадских улиц: переименована в улицу Октябрьскую. Правда, это едва ли не единственная улица, которой вернули историческое название в постсоветское время, тем самым признавая особую роль Петра I в истории Кронштадта.

Раньше сюда выходили дворы Губернских домов, отгороженные от улицы каменными службами: сараями, прачечными, ледниками. В этом же ряду располагалась и Морская пожарная часть….

 

20. Пеньковый мост. Морской завод

Петровскую улицу пересекает восточный рукав Обводного канала, идущий направо, к морю. Через Обводной канал перекинут Пеньковый мост. Когда-то он, как и другие мосты через канал, был деревянным и разводным, позволявшим проходить судам. Впоследствии деревянные мосты были заменены на металлические и разводными быть перестали. Пеньковый мост уникален тем, что здесь с XIX века сохранилось оригинальное мощение в виде сложной формы чугунных шашек. Кронштадтцы называют эту мостовую «кружевной», и она не только красива, но и поразительно долговечна….

 

 

21. Сад металлистов. Улица Аммермана

 На улицу Аммермана выходят ворота небольшого сквера, до революции в городе его называли Романовским. Сквер, обнесенный чугунной оградой, с фонтаном в центре был разбит по инициативе императора Николая II, на его личные средства к 300-летию дома Романовых. Появление зеленого сквера в промышленном районе города облагородило эту часть Кронштадта. После революции Романовский сквер был передан в ведение профсоюза рабочих-металлистов и стал называться Садом металлистов.

 Во время Великой Отечественной войны, здесь, как и во многих местах города, была вырыта «щель» – земляное укрытие на время бомбежек и артобстрелов. При звуках воздушной тревоги жители окружающих домов спешили в это укрытие.  21 сентября 1941 года бомбежка продолжалась непрерывно 18 с половиной часов…

 

22. Здание водоподъемной машины.

Площадь, на которую мы вышли, представляет собой замечательный архитектурный ансамбль. Ее облик был сформирован в XIX веке – по обеим сторонам находятся здания, словно повторяющие друг друга. В глубине небольшого сквера, за фонтаном возвышается эффектное двухэтажное здание, с шестиколонным портиком, похожее на храм. Это башня кронштадского городского водопровода – она была построена для водоподъемной машины в 1837-39 годах. По указанию императора Николая I башню поставили так, «чтобы находилась от Петербургских ворот в одинаковом расстоянии с лютеранской церковью, стоящей напротив, чтобы образовалась регулярная площадь». Фасад здания приказано было сделать подобным лютеранской церкви св. Елизаветы…

 

23. Госпиталь

   За территорией Водоканала находится Госпитальный сад, отделённый от Морского госпиталя Интернациональной улицей. Раньше она именовалась Богоявленской по церкви Богоявления, предшественнице Морского собора. Госпиталь, получивший в советское время имя Н.А. Семашко, был основан в 1717 году Петром Первым и всегда играл важную роль в жизни Кронштадта. Морской госпиталь Кронштадта – старейший в России. За свою долгую историю Николаевский морской госпиталь (так он назывался до революции) базировался в разных уголках города. И каждый раз переезжать вынуждали пожары – госпитальные здания часто горели….

 

Код доступа к полной версии путеводителя можно купить за 120 руб. на сайте автора - audioguide.spb.ru

 

Карта с маршрутом

Демо-версия 128 kbps (31Mb)

Полная версия 24 kbps (21,1Mb)

Полная версия 128 kbps (124Mb)